Mam drukarkę 3d, która wykorzystuje filament ABS. Oprogramowanie, którego używam, wygeneruje pionowe wsporniki dla moich obiektów przed drukowaniem, które można łatwo odłamać po użyciu ich podczas drukowania w celu utrzymania ostrych kątów, które normalnie spadałyby.
Po zerwaniu śladów wydruk jest daleki od gładkości. Czy istnieje materiał, który najlepiej nadaje się do „szlifowania” wydruków bez uszkadzania wydruku?
Odpowiedzi:
Mam wiele rozwiązań tego problemu, ale zawsze szukam dodatkowych pomysłów. Zwykle zaczynam od krojenia jak najwięcej nożem hobbystycznym. Im więcej można usunąć przed szlifowaniem, tym lepiej.
W przypadku dużych wydruków lubię duże ogólne arkusze papieru ściernego ze sklepu ze sprzętem. Zaczynając od największej grysu i zjeżdżając w dół. Upewnij się, że odrzucasz swoje prześcieradła, gdy zostaną całkowicie spakowane (co może się zdarzyć dość szybko), inaczej nie zrobisz wiele.
Do mniejszych zakamarków mam zestaw pilników igłowych . Wykonują całkiem niezłą robotę, usuwając otwory na śruby i mniejsze elementy na drukowanych rzeźbach.
Odniosłem również pewne sukcesy w szlifowaniu moim Dremelem, jeśli chodzi o irytujące osadzanie się na podporach lub inne niedoskonałości. Posiadanie mocy za szlifowaniem może być przyjemną przerwą. Widziałem także końcówki szczotek drucianych używane do wykańczania wydruków z brązu i miedzi. Po prostu miej oko na swoją prędkość, bo inaczej wyszorujesz dziurę w wydruku.
Wreszcie (i których jeszcze nie próbowałem) są te patyczki do szlifowania Zostały one polecone przez przyjaciela i wyglądają, jakby były dość łatwe w użyciu / wymianie zużytego papieru ściernego.
Używam zwykłego mokrego / suchego papieru ściernego i działa dobrze. Jeśli dobrze pamiętam, zwykle zaczynam od 220, a potem pracuję do 400, 600 i 800.
Dostępne są również piankowe lub gumowe podkładki szlifierskie, które działają naprawdę dobrze, gdy szlifujesz coś organicznego.
Grys, który zaczynasz i kończysz, zależy od tego, jak szorstka jest twoja powierzchnia.
Używam pilników do paznokci. Są łatwe do zdobycia, tanie i mają różne ziarna po obu stronach. Możesz położyć je płasko lub trzymać w dłoni, a one mają pewną stabilność, dzięki czemu dość łatwo można szlifować coś, co jest lub powinno stać się płaskie.
Ponadto możesz naprawić wszystkie gwoździe, które uszkodzisz, usuwając struktury nośne.
Inną metodą, którą możesz wypróbować, jest kąpiel parowa acetonu .
(Nawiasem mówiąc, całe ich uznanie)
Dla pewności jest to bardzo ryzykowna metoda, ale wynik jest bardzo miły. Pamiętaj, że cię ostrzegałem ... I proszę, proszę oglądać filmy i ostrzegawcze praktyka ekstremalną ostrożność. Nie mogę tego wystarczająco podkreślić.
Wszystko, co musisz zrobić, to wyjąć podkładkę grzewczą (lub cokolwiek, co może podgrzać się do niezbędnych temperatur) w dobrze wentylowanym otoczeniu. Następnie zdobądź duży szklany słoik, którego prawdopodobnie nie będziesz potrzebować w przyszłości, który może zmieścić model 3D i wlać do niego trochę acetonu. Następnie powinieneś umieścić małą platformę w środku, tak jak na filmie. Umieść słoik na podkładce grzewczej. Teraz umieść Model 3D wewnątrz na platformie.
Pamiętajcie, że aceton jest rozpuszczalnikiem . Oznacza to, że w zasadzie topi on szczegóły modelu 3D. Tak więc, jeśli dany model jest ponadto szczegółowo, należy pozostawić modelu 3D w słoiku na małą ilość czasu (czyli około 30 sekund, co najwyżej ). Jeśli Twój model nie jest tak szczegółowy, możesz go umieścić na znacznie dłuższy czas, na przykład pięć minut. Pamiętaj, że im dłużej jest w środku, tym mniej szczegółów!
Upewnij się również, że wyjmiesz model bez użycia rąk, ponieważ może to być szkodliwe. Możesz użyć drucianego wieszaka przymocowanego do kawałka blaszanej folii, aby go wyjąć, tak jak na filmie.
Mam nadzieję, że to pomoże; bądź bezpieczny!
Poważnie, zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z parą, ponieważ jest ona niezwykle łatwopalna i może gromadzić się w słabo wentylowanych miejscach!
Należy zauważyć, że wszystkie sugerowane metody w innych odpowiedziach mają następujące wady:
Zwykle gratuję za pomocą narzędzia do gratowania:
Następnie archiwizuję w razie potrzeby, a następnie uderzam go szkocką podkładką brite:
A potem daję mu szybkie podanie za pomocą opalarki, aby przyciemnić wszystkie obszary, które stały się jaśniejsze od otarcia.
Film pokazujący opalarkę (ale nie szkocki brite): https://www.youtube.com/watch?v=0Aj9WCabPgw
Zauważyłem, że jeśli drukuję zbyt blisko łóżka lub jeśli łóżko nie jest wypoziomowane w stosunku do dyszy w poprzek całego łóżka, podpory pozostawiają ślady na wydruku, na którym odcisk został „dotknięty” przez nieco bliższą dyszę ta strona. Ponadto w Simplify3d możesz zwiększyć pionową i poziomą odległość między częścią a podporą, co robi dużą różnicę, jeśli chodzi o czyszczenie, zbyt daleko, a obsługa nie obsługuje. Zwiększam także szybkość drukowania pomocniczego, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na przyczepność warstwy. Im większa prędkość, tym mniej prawdopodobne jest połączenie z modelem.
Używam małych pilników do małych szybkich niedoskonałości, a czasem małych noży do upartych brzegów. Do wygładzania używam teraz szybkiego zanurzenia acetonu na moich częściach. Zwykle 10-30 sekund całkowicie zanurzonych. Następnie bez dotykania wydruku (jest bardzo papkowaty) połóż go lub powieś (na zewnątrz), aby wysuszyć aceton przez około dwie godziny na każdą wydrukowaną godzinę. Poradzisz sobie z małymi częściami w ciągu 10 minut, jeśli zanurzyłeś mniej niż 15 sekund. Z upływem czasu aceton odparowuje, a odcisk abs całkowicie odzyskuje swoją wytrzymałość po zniknięciu całego acetonu. Może to potrwać kilka dni, jeśli jest to duża część (może 9 x 9 cali) i zanurzono go w acetonie na dłużej niż 30 sekund. Jeśli część pachnie acetonem, nadal paruje.
Nie zanurzaj zbytnio części w acetonie, nie możesz wrócić. Nie chcesz stracić formy wydruku. Zawsze możesz znowu zanurzyć. Zapomnij o metodzie ogrzewania acetonem lub metodzie zimnego oparów acetonu, która zajmuje wiele godzin. Polecam robić to na zewnątrz i być może maska przeciwgazowa i ochrona oczu, aceton jest bardzo cienki i rozpryskuje się bez względu na to, jak ostrożny jesteś. Próbowałem go szczotkować, ale wyniki nie były zbyt spójne. ABS unosi się w acetonie, więc zastanów się, jak zanurzysz część, a następnie wyjdziesz bez pozostawiania dużych odcisków palców. Ćwicz na kilku małych odbitkach, a nawet złomuj modele i nieudane odbitki. O dziwo, nikt nie sugeruje tej metody na forach. Jest znacznie szybszy i łatwiejszy niż inne metody parowe. Czas schnięcia nie jest szybki, ale nie musisz go cały czas oglądać.
Zawsze bądź bezpieczny i trzymaj aceton z dala od źródeł zapłonu, takich jak otwarty płomień, i zapewnij odpowiednią wentylację. 100% acetonu jest bezpiecznie stosowany w milionach salonów każdego dnia. Podgrzewanie acetonu w zamkniętej przestrzeni poważnie zraniło ludzi, dlatego nie polecam dodawać żadnych źródeł ciepła.
Aceton odparowuje w wodzie z taką samą szybkością, jak nie w wodzie (na wolnym powietrzu), więc spróbuję zmieszać wodę z acetonem, aby spowolnić wygładzanie, aby uzyskać lepszą kontrolę i większą kąpiel. Nawet części średniej wielkości potrzebują sporo acetonu, aby całkowicie je zanurzyć. Możesz także spróbować zrobić jedną stronę i zapisać zanurzone sekundy. Po wyschnięciu zanurz drugą stronę w tym samym czasie.
Edytować:
Pewnie! Właśnie zrobiłam dwa kawałki złomu, odkąd o to prosiłeś. Bardzo trudno uchwycić połysk. Obracanie ich w acetonie trwało około 15 sekund, aby uzyskać równomierne pokrycie acetonem, ponieważ kąpiel nie była wystarczająco duża, aby je całkowicie zanurzyć. Ta metoda może pozostawić skazy, ale i tak są wypaczone lub nieudane. Ulepszyłem jedno zdjęcie, aby pokazać szczegóły warstwy.
