Jakie ustawienia dla zdjęć Dirt track night night

Zacząłem więc robić zdjęcia na polnej drodze i mam problemy z uzyskaniem ich krystalicznie czystej podczas nocnych wyścigów. Używam Nikona D-90 z obiektywem Tamron 70-300. Mam ISO na 2500, a czas otwarcia migawki na 1/2000. Próbuję uzyskać ich ostre zdjęcia w rogach, gdzie wyrzucają ziemię. Po prostu nie wychodzą ostro. Co ja robię źle? Z góry dziękuję

Widzę dwa główne problemy:

1. Zbyt długi czas otwarcia migawki.

2. Prześwietlenie zdjęcia.

Pierwszy dotyczy bezpośrednio problemu, o który pytasz. Utkniesz w jakimkolwiek dostępnym oświetleniu, więc możesz wymieniać tylko ISO, czas otwarcia migawki i f-stop (bez używania innego aparatu z bardziej czułym czujnikiem).

Wykonałeś kawał dobrej roboty, śledząc ten ruch. Właśnie dlatego samochód wygląda dość ostro. Jednak również dlatego tło i kurz nie wyglądają ostro. Nie poruszały się z prędkością samochodu, więc poruszały się względem obrazu.

Aby zamrozić oba elementy sceny poruszające się z różnymi prędkościami, potrzebujesz krótszego czasu otwarcia migawki. Naprawdę nie ma praktycznego rozwiązania tego problemu. Oznacza to, że musisz użyć wyższej czułości ISO lub niższej wartości przysłony w celu kompensacji. Tylko Ty możesz powiedzieć, jak wysoki ISO można użyć z aparatem i nadal tolerować powstały hałas. Jeśli zdjęcia będą używane w mniejszym rozmiarze niż oryginały, możesz pozwolić sobie na więcej szumu na surowych obrazach. Filtrowanie do mniejszego rozmiaru zmniejszy ogólny hałas.

Szersze ustawienie przysłony daje mniejszą głębię ostrości. W odległości i głębi sceny wygląda to tak, jakby niewielka głębia ostrości nie była zbyt szkodliwa. Śmiało, otwórz obiektyw i sprawdź, gdzie jest kompromis.

Chodzi mi o to, że to zdjęcie jest prześwietlone. Widać to po białych pasemkach samochodu, które powinny być wyraźnie żółte. To właściwie dobra wiadomość, ponieważ oznacza to, że możesz prawdopodobnie zwiększyć czas otwarcia migawki o 1 f-stop bez zmiany czegokolwiek innego.

W końcu aparat może po prostu nie mieć wystarczającej ilości światła, aby umożliwić dowolną kombinację czułości ISO, czasu otwarcia migawki i przysłony. To jest życie. Powinieneś jednak eksperymentować, aby zobaczyć, gdzie są granice. W przeciwnym razie nie będziesz wiedział, czy to, co chcesz zrobić, jest możliwe, czy nie.

Czasami rzeczy są rozmyte, ponieważ obiekt jest nieostry.

Czasami rzeczy są rozmyte, ponieważ obiekt lub aparat poruszają się szybciej, niż pozwala na to czas migawki. W przypadku ujęcia panoramicznego oznaczałoby to, że obiekt i aparat poruszałyby się zbyt szybko w mniej niż identycznych kierunkach.

Czasami rzeczy są rozmyte, ponieważ są prześwietlone lub z powodu redukcji szumów potrzebnej, gdy rzeczy są niedoświetlone.

Twój przykładowy obraz pokazuje dowody co najmniej drugiego i trzeciego czynnika wymienionego powyżej, a być może również pierwszego.

Ekspozycja

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to przejąć kontrolę nad ekspozycją. Samochód jest prześwietlony przez kilka przystanków. Powoduje to utratę szczegółów w najjaśniejszych częściach samochodu, a także może powodować „rozkwitanie”, gdy nadmiar ładunku generowany w jednym dołku pikselowym czujnika spada do sąsiednich dołków pikselowych. Sprawia to, że obiekty, które były prawidłowo ustawione, wydają się rozmyte z powodu braku szczegółów. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak prześwietlenie, nawet jeśli tylko w jednym z trzech kanałów kolorów, może powodować, że dobrze wyostrzone obrazy będą rozmazane, zobacz: Wydmuchane niebieskie / czerwone światło, które sprawia, że ​​zdjęcia wydają się nieostre , szczególnie ta odpowiedź , a także Co poszło źle z tym zdjęciem z koncertu i co mogłem zrobić, aby było lepiej?

Jeśli używasz automatycznego lub półautomatycznego trybu ekspozycji, takiego jak Przysłona lub Priorytet migawki, lepiej byłoby przełączyć się do trybu ręcznej ekspozycji i dowiedzieć się, jak korzystać z pomiaru punktowego i histogramu aparatu, aby ręcznie ustawić ekspozycję. Aparat próbuje równo zrównoważyć najjaśniejsze i najciemniejsze części sceny. Ale chcesz się upewnić, że samochód jest odpowiednio wyeksponowany, nawet jeśli oznacza to, że drzewa poza torem giną w najciemniejszych cieniach. Kolejna wskazówka: brud jest o kilka odcieni ciemniejszy niż jasnożółty samochód. Jeśli mierzysz brud, zmniejsz ekspozycję o jeden lub dwa stop, aby zrekompensować różnicę między matowym brązowym brudem a jaśniejszymi samochodami.

Ponieważ przykładowy obraz jest prześwietlony, Twoim pierwszym krokiem powinno być skrócenie czasu otwarcia migawki (zwiększenie „czasu otwarcia migawki”). Pomoże to zarówno skorygować ekspozycję, jak i skrócić rozmycie dla tej samej ilości ruchu aparatu i obiektu.

Na drugim końcu kontinuum, jeśli obiekt jest rażąco niedoświetlony, zwiększenie ekspozycji w przetwarzaniu końcowym również podnosi jasność szumu zarejestrowanego na zdjęciu. Redukcja szumów może pomóc z tym hałasem, ale także zmniejszy liczbę szczegółów obiektu.

Czas otwarcia migawki

Nawet podczas panoramowania istnieje ograniczenie tego, co możesz zrobić. Jeśli czas otwarcia migawki jest zbyt długi („czas otwarcia migawki” jest zbyt długi), będziesz mieć wystarczająco dużo ruchu kamery, który nie pasuje do ruchu samochodów i będą wyglądać rozmazane. Jeśli Twój obiektyw ma stabilizację obrazu z „trybem panoramowania”, spróbuj go włączyć i sprawdź, czy to pomaga. Niektóre obiektywy z IS mają przełącznik trybu panoramowania, niektóre przełączają się na niego automatycznie, jeśli obiektyw wyczuje płynny ruch wzdłuż jednej osi. Niektóre starsze implementacje IS faktycznie utrudniają panoramowanie, ponieważ będziesz walczył z IS, który będzie opierał się twoim wysiłkom, aby przesuwać ruchomy obiekt.

Kluczem do płynnego panoramowania jest dokładne rozpoczęcie ruchu panoramowania przed naciśnięciem spustu migawki i kontynuowanie śledzenia obiektu po zrobieniu zdjęcia. Podczas ruchu panoramowania to samo miejsce obiektu powinno przez cały czas zajmować to samo miejsce w wizjerze.

To zdjęcie zostało sfotografowane podczas przesuwania samolotu ponad pół mili z pilotem lecącym, jakby jego włosy płonęły - w nocy. _{Strzelanie w samolot akrobacyjny podczas lotu z prędkością 300 mil na godzinę z pozycji oddalonej o pół mili lub więcej - w ciemności - jest wyzwaniem. Korzystałem z Canona EOS 7D z obiektywem EF 70-200 mm f / 2.8 L IS II. Ustawienia ekspozycji to ISO 6400, f / 2.8, 1/60 sekundy. Przesuwałam samolotem w trybie IS 2, aby uzyskać wszystko, co przypominałoby ostry. Niektóre z patelni, które wykonałem, były bardziej dostosowane do prędkości dymu niż do prędkości samolotu (dym spowalnia bardzo nieznacznie, ponieważ jest buforowany podczas burzliwego budzenia samolotu, zanim ostatecznie zwalnia, aż „wisi” w powietrzu kilkaset stóp za nim samolot).}

Jak wspomniano powyżej, skrócenie czasu otwarcia migawki (zwiększenie „czasu otwarcia migawki”) pomoże zmniejszyć rozmycie ruchu.

Dokładność autofokusa

Śledzenie poruszających się obiektów w słabym świetle jest bardzo trudne dla nawet najlepszych systemów AF. Aby uzyskać jak najwięcej z nich, trzeba dużo praktyki i przestudiować system AF aparatu, aby dowiedzieć się, jak działa. Tylko wtedy, gdy nauczysz się mówić systemowi AF w aparacie, na czym ma się skupiać, uzyskasz najlepszą wydajność AF, jaką ma do zaoferowania. Chociaż systemy AF różnią się znacznie w zależności od producenta aparatu, a nawet od jednego modelu do drugiego w ramach linii produktów tego samego producenta, istnieją pewne ogólne zasady, które mają zastosowanie do większości z nich.

• Rzeczywiste obszary czułości dla każdego „punktu ostrości” są zwykle nieco większe niż te małe kwadraty, które oznaczają środek każdego z nich w wizjerze aparatu.
• System AF zwykle blokuje się na obszarze o największym kontraście we wszystkich aktywnych obszarach AF, nawet jeśli znajduje się na krawędzi punktu AF i nie jest pokryty małym kwadratem dla tego „punktu” AF w wizjerze.
• W nowszych systemach AF, które mają coraz więcej „punktów” AF, obszary pokrycia „punktów” AF często się pokrywają.

Naprawdę musisz znaleźć zasób, który pokazuje rzeczywisty obszar czułości dla każdego „punktu” AF w systemie AF aparatu i nauczyć się go.

Chociaż nie chodzi o Nikona D90, poniższe pytania w Photography.SE pokazują niektóre sposoby działania różnych systemów AF, jak je bardziej efektywnie używać i jak cechy konkretnego używanego systemu AF wpłyną na najlepszy sposób Użyj ich:

Jak zdiagnozować źródło problemu z ostrością w aparacie? z dużą ilością przydatnych linków w zaakceptowanej odpowiedzi.
Jak mogę zoptymalizować i ulepszyć mój autofokus?
Zdjęcia surferów zaczynają się skupiać, a potem nieostre?
Czy autofokus Canon 5D mk II powinien być wystarczająco dokładny dla obiektywu AF / 1.2?
Dlaczego moja lustrzanka cyfrowa skupia się na tle zamiast na obiekcie podczas robienia płytkich zdjęć DoF?
Czy punkty ogniskowania typu krzyżowego są dokładniejsze, czy po prostu szybsze?

Od komentarza PO do innej odpowiedzi:

Więc mówisz, że potrzebuję lepszego aparatu ...: 0)

Prawdopodobnie nie, musisz tylko nauczyć się efektywniej korzystać z tego, co już masz. Nowszy aparat pozwoliłby na użycie wyższej czułości ISO, zanim szum stałby się czynnikiem ograniczającym, a nowszy aparat wyższego poziomu prawdopodobnie miałby lepsze możliwości wykorzystania autofokusa do śledzenia poruszających się obiektów. Nowszy obiektyw o szerszym maksymalnym otworze umożliwiłby krótszy czas otwarcia migawki przy tym samym ISO.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz: najlepszy sposób na poprawę ostrości obrazu w Canon 700D

Nie jestem pewien, ale wygląda na to, że prawdopodobnie strzeliłeś w kierunku początku zakrętu, gdy samochód zaczął się obracać.

Przynajmniej z mojego doświadczenia (strzelanie na filmie - biegi I strzał brud toru ostatni raz było około 1990 lub tak) to bardzo pomaga skonfigurować do fotografowania prawo gdzie samochody jadą na rogu, gdzie trafią przepustnicę wchodząc od razu. To tam zwykle poruszają się najwolniej, co bardzo pomaga. W tym samym czasie zwykle uderzają w przepustnicę, więc wysyłają dość imponujący ogon koguta.

Jeśli to możliwe, zdecydowanie największą pomocą jest strzelanie wcześnie wieczorem, pod koniec maja lub na początku czerwca, kiedy dni są dłuższe. Nawet odrobina światła sprawia, że ​​praca jest znacznie łatwiejsza.

Nigdy nie strzelałem do owalnych brudów (nie są one powszechne w Wielkiej Brytanii), ale mnóstwo innych sportów motorowych, w tym w takich reflektorach.

1/2000 to więcej niż wystarczający czas otwarcia migawki, aby zamrozić odpowiednio śledzony samochód wyścigowy. Miałem dobre wyniki od 1/200 w górę, gdy pozwalają na to okoliczności, ale normalnie pracowałbym między 1 / 400-1 / 1000. ISO 2500 zapewni nieco miękkości na D90, ponieważ redukcja szumów zaczyna się pojawiać i wydobywać szczegóły, ale nie katastrofalnie. Tamron 70-300, o którym wspomniałeś, nie jest najostrzejszym obiektywem - nieźle jak na budżet (kiedyś go miałem), ale z mojego doświadczenia jest wyraźnie ostrzejszy, szczególnie przy słabym świetle, gdy tylko trochę się przymkniesz - nawet jedna trzecia postoju mogłaby naprawdę zmienić moją sytuację.

Dokładność autofokusa jest zdecydowanie problemem w tego rodzaju tematach; to nie magia, AF-C (do ciągłego śledzenia) nie jest idealny i może być nieco za obiektem. Warto poświęcić trochę czasu, aby dowiedzieć się, jakie są dziwactwa systemu, wychodząc z niego, strzelając więcej, sprawdzając, co działa, a co nie. Pamiętaj, że punkt środkowy jest bardziej czuły niż punkty zewnętrzne, więc da dokładniejsze wyniki w scenariuszach o dużym stresie, takich jak poruszający się obiekt w słabym świetle.

Patrząc na twój obraz, to trochę miękkie, aby się upewnić, ale chyba zgaduję, że trochę ćwiczeń z panoramowaniem pomoże. Podejrzewam, że nie dość dokładnie przesuwasz, aby uzyskać ostry obraz. Po prawidłowym ustawieniu powinieneś być w stanie wykonać całą sekwencję z kamerą w ciągłym ruchu, w której samochód jest w zasadzie statyczny w kadrze, a tor porusza się wokół niego. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, szczególnie na początku, ale taka precyzja naprawdę potrzebuje, aby uzyskać odpowiednio ostre zdjęcia.

Gdybym to był ja ...

• Wracaj na tor. Oprócz bycia zabawną wycieczką, praktyka pomaga.
• Aparat w trybie AF-C, wybrany środkowy punkt ostrości, wielopunktowy AF, szybkie zdjęcia seryjne.
• Wybierz manualną ekspozycję - 1 / 800s, f / 6.3. Są to zmienne, które będą miały największy wpływ na ostateczny obraz, więc miej je pod kontrolą. Będziesz mógł poruszać się wolniej na migawce i nabrać większego wyczucia ruchu dzięki praktyce, ale to rozsądny punkt wyjścia.
• Zrób kilka próbnych zdjęć statycznego toru i sprawdź swój histogram - będzie wystarczająco blisko tego, jak będzie wyglądać na samochodach, i możesz to zrobić, czekając na wyścigi. Ustaw ISO na cokolwiek, co daje dobry szeroki histogram, który nie przycina się szczególnie na żadnym końcu. Jeśli potrzebujesz więcej światła, aby ustawić ISO w akceptowalnym zakresie, zejdź do wartości mniejszej niż 1/320 - poniżej tego robi się dicey. Jeśli ISO wynosi poniżej 1000, masz margines bezpieczeństwa, więc zatrzymaj obiektyw bardziej, aż do f / 11.
• Ćwicz swoje panoramowanie. Spróbuj wyobrazić sobie miejsce w samochodzie, w którym AF ma się trzymać (takie jak podstawa słupka A u góry maski) i spróbuj przytrzymać punkt w wizjerze tak blisko, jak to możliwe. Uważam, że jest to najłatwiejsze z lewą dłonią pod soczewką (nie obok), łokciami wciśniętymi w żebra i stopami w dość szerokim kształcie litery V, więc jestem miły i stabilny, ponieważ obracam się dość szybko. Postaraj się podnieść samochód, zaczekaj, aż poczujesz, że go masz, oddaj tyle strzałów, ile zdołasz utrzymać w ramce, a następnie zresetuj z powrotem na początek zakrętu i złap następny samochód.
• Wybierz swoje miejsce. Trudność przesuwania rośnie wraz z prędkością kątową samochodu względem ciebie - to znaczy, jak szybko pokonuje twoje pole widzenia. Bardzo lubię wpisy narożne, ponieważ masz czas na pozyskanie przedmiotu, który zmierza prosto, a następnie jest wolniejszy, gdy jesteś gotowy, aby go strzelić.

Baw się dobrze i pokaż nam, czym będziesz zarządzać następnym razem!