Tak, możesz powiedzieć, co poszło nie tak:
Może to stanowić problem ze względu na bliskie ustawienie ostrości, tzn. Obiektyw i aparat nigdy nie znaleźli czegoś, co można by zablokować przed wystrzeleniem i ustawiały ostrość przed wszystkim w scenie. Czasami dzieje się tak, ponieważ obiektyw zbyt wolno ustawia ostrość, czasem dlatego, że nie było wystarczającej ilości światła, aby zapewnić wystarczający kontrast, aby umożliwić aparatowi zablokowanie się, więc wykonał cykl wyszukiwania, próbując coś znaleźć, a następnie poddał się, A potem zwolniłeś. WIESZ, jeśli to zrobiłeś i przeklinasz siebie, ale wszyscy to robimy. Pewnego razu.
W przypadku obiektu znajdującego się blisko obiekt może być zbyt blisko, a obiektyw nie może ustawić ostrości wystarczająco blisko. Cofnij się lub powiedz podmiotowi, aby podszedł bliżej kanionu za nimi. Może to być spowodowane ustawieniem obiektywu tak, aby nie pozwalał na najbliższy zakres ostrości, ponieważ spowalnia wyszukiwanie. Canon 70-200L f2.8 ma przełącznik, który to kontroluje, i od czasu do czasu powoduje ... uderzenie w to. Nigdy nie miałem tego problemu.
Może to być nawet wynikiem uszkodzenia korpusu lub mocowania obiektywu, co powoduje, że obraz nigdy nie ustawia poprawnie ostrości na matrycy / filmie - byłem tam i zrobiłem to i naprawdę denerwujące było zdiagnozowanie, a następnie naprawienie, a także pro-body i soczewki, mogą być bardzo drogie. Uh Tak. Zrobiłem to, aby uciec od byka podczas strzelania pro-rodeo i przewróciłem się przez płot. Zepsułem jednocześnie Nikona D1x i 70-200f 2.8, ale byk mnie nie złapał.
- głębia ostrości (nacisk na niewłaściwy element)
Łatwiej jest to zdiagnozować. Coś na zdjęciu jest ostre, ale to nie jest to, czego chciałeś. Czasami wynika to z wyboru innego czujnika niż myślisz. Mój ulubiony wyczyn.
Może się tak zdarzyć, ponieważ potrzebujesz ciągłego ustawiania ostrości, ponieważ obiekt porusza się do ciebie lub od niego, a aparat zablokował ostrość zamiast podążać za obiektem. Jest to problem, który okresowo gryzie wszystkich fotografów sportowych, zwykle po tym, jak nakręcili coś innego lub pożyczył aparat żonie lub dziewczynie, która pomieszała z ustawieniami. I nie, NIGDY tego nie doświadczyłem. :-)
- rozmycie ruchu (zbyt krótki czas otwarcia migawki)
Zwykle pojawia się to, ponieważ główny temat jest pasmem w scenie, ale może być tak, że ich kończyny są rozmazane, jeśli poruszają rękami, stopami lub głową. Tułów porusza się mniej niż inne części i zwykle nie jest (jak) rozmyty.
Alternatywnym, ale o wiele bardziej pożądanym rezultatem jest przesuwanie obiektu, strzelanie, uświadomienie sobie, że migawka trwa zbyt długo, ale przesuwanie jest kontynuowane. Twoje tło będzie rozmyte, ale obiekt nadal będzie wyglądał dobrze. Użyłem tego bardzo często do mojej fotografii sportowej - robiąc to celowo, a nie jak Peewee Herman, gdzie „chciałem to zrobić”.
- drgania aparatu (z ręki, zbyt wolna migawka)
Dzieje się tak najczęściej, gdy używasz długiej soczewki w słabym świetle. Zasadniczo rozmycie ruchu jest jednakowo zawijasowe w całym kadrze. Jeśli problem występuje z martwą naturą lub krajobrazem i masz IS, możesz być w stanie go naprawić, włączając go, chyba że był już włączony. Statyw może pomóc. Ustaw kilka dużych stroboskopów i rozpal je. Zwiększ ISO, otwórz przysłonę więcej ... zrób coś, aby zwiększyć ilość światła padającego na czujnik.
Odnośnie uczenia się, jak przesuwać
Panoramowanie jest naprawdę łatwe, wymaga tylko trochę praktyki i znajomości sztuczki.
Oto dobry sposób na ćwiczenie: Ustaw aparat na tryb priorytetu migawki (jakkolwiek jest nazywany w aparacie) i ustaw 1/60 jako czas ekspozycji. Używając długiego obiektywu w zakresie 200 mm, stań kilka kroków od ruchliwej drogi, może 50 stóp (15 metrów), a gdy przejeżdżają samochody, postaraj się zrobić zdjęcie koła lub klamki.
Sztuczka polegająca na prawidłowym panoramowaniu polega na szybkim zsynchronizowaniu się z prędkością obiektu, więc skieruj się na jezdnię, a następnie obróć się w pasie / biodrach, aby zobaczyć zbliżający się pojazd. Jak tylko go zobaczysz, zacznij śledzić jego ruch, a następnie, gdy będzie on tuż przed tobą, strzelaj i kontynuuj panoramowanie. Powinieneś zobaczyć swój cel w wizjerze, zanim strzelisz, i powinien on nadal tam być, gdy migawka ponownie się otworzy. Jeśli tak, to panoramowałeś z odpowiednią prędkością dla obiektu i powinieneś mieć niewielki lub żaden efekt rozmycia obiektu. Jeśli cel nie znajdował się w tym samym miejscu, co w momencie zwolnienia migawki, nie wykonałeś płynnego przesuwania.
Ważne jest, aby stać w wyważonej pozycji, przynajmniej do czasu, gdy będziesz to robił przez pewien czas i nie będzie to już druga natura. Podobnie jak strzelanie z karabinu, chcesz mieć stopy tak daleko od siebie, jak ramiona. Stań twarzą w stronę drogi, w której zamierzasz zwolnić migawkę, a nie tam, gdzie najpierw zobaczysz samochód. Podczas nauki musisz płynnie odchylać się od bioder, ponieważ machanie rękami lub obracanie górnej części ciała spowoduje obrót aparatu, prowadząc do zdjęć z pionami, które nie są pionowe, co prowadzi do przetwarzania końcowego, co nie jest zabawne.
I znowu, celem jest, aby cel, bez względu na to, co strzelasz, był w wizjerze przed i po otwarciu i zamknięciu migawki.
