Jakie właściwości aparatu wpływają na robienie zdjęć przy słabym oświetleniu?

Niedawno kupiłem Nikon CoolPix L110, który został skradziony kilka miesięcy później. Szukając zamiennika, chciałbym uzyskać coś, co robi lepsze zdjęcia przy słabym oświetleniu. Powiększenie w L110 wydawało się być przesadzone, ponieważ powiększanie obniżyłoby jakość zdjęć. Nie wiem dużo o fotografii, więc możesz mi powiedzieć:

• jakie ustawienia / właściwości aparatu wpływają na sposób robienia zdjęć przy słabym oświetleniu (unikanie rozmycia i niezbyt ziarnistości)
• na jaki zakres cen patrzę?

Myślę, że pozwoliłem się sprzedać na L110 ze względu na jego zoom (mój poprzedni aparat miał tylko 3-krotny zoom), a potem ciągle byłem rozczarowany rozmytymi zdjęciami w pomieszczeniach.

Jakie ustawienia / właściwości aparatu wpływają na sposób robienia zdjęć przy słabym oświetleniu?

1. Rozmiar sensselów , a nie rozmiar samego czujnika.

   Rozmiar Sensela zależy od rozmiaru czujnika, liczby pikseli i niektórych fizycznych aspektów konstrukcji czujnika. Dla danego formatu - tzn. Rozmiaru czujnika - wraz ze wzrostem liczby pikseli, rozmiar sensela zmniejsza się, co sprawia , że zdjęcia przy słabym świetle (i ciemne obszary innych zdjęć) są bardziej ziarniste. Nieco intuicyjnie zatem jedną rzeczą, której tu należy szukać - wszystkie inne rzeczy są równe - jest mniejsza liczba megapikseli, a nie wyższa liczba.

   Maksymalna czułość ISO („prędkość” czujnika lub czułość) może być surowym wskaźnikiem zastępczym lepszej czułości w słabym świetle.

2. Najlepszy obiektyw f / stop . Większe otwory wpuszczają więcej światła. Duże otwory są wskazywane przez małe wartości przysłony. Wartość 2,8 lub mniejsza jest często uważana za dobrą dla słabszego światła, ale nie ma określonego progu. Stopnie F są mierzone w kwadratowej skali stosunku, więc f / 1.4 jest czterokrotnie lepszy niż f / 2.8, a f / 2.8 jest czterokrotnie lepszy niż f / 5.6 (choć wydaje się, że 1,4 jest bardzo zbliżony do 2.8) .

   Uważaj jednak w sferach point & shoot z długimi obiektywami zmiennoogniskowymi: zazwyczaj najlepsze ustawienie przysłony uzyskuje się pod szerokimi kątami i szybko się pogarsza, gdy zbliżasz się do zakresu teleobiektywu. Fuji FinePix 300 jest dobrym przykładem: jego najlepszy f / stop 3.5 nie jest taki zły, ale szybko zmienia się na f / 5.6 podczas powiększania.

   W przypadku aparatów z wymiennymi obiektywami często można kupić obiektyw o lepszym maksymalnym współczynniku przysłony. Może to być kosztowne (tysiące dolarów zamiast setek, gdy osiągniesz f / 2.8 z dobrą optyką; godne uwagi wyjątki to jakieś obiektywy 50 mm i 85 mm do lustrzanek, gdzie świetna optyka przy f / 1.8 można uzyskać za 100-400 USD [plus koszt korpusu aparatu]). Soczewki przepuszczające dużo światła muszą być większe i cięższe.

3. Stabilizacja obrazu. Można go znaleźć w niektórych korpusach SLR i SLD oraz w niektórych obiektywach SLR i SLD, ale coraz częściej jest on również dostępny w modelach P&S, takich jak Canon Powershot S95 .

   IS zapobiega niektórym formom drgań aparatu podczas robienia zdjęć z ręki. Pozwala to robić dłuższe ekspozycje, wpuszczając więcej światła i poprawiając zdjęcie. Zazwyczaj wpuszcza 5 - 15 razy więcej światła. (Ten ostatni jest różnica między, powiedzmy, f / 5.6 i f / 1.4., Który jest ogromny), jednak oczywiście IS nie można zatrzymać swój przedmiot przed przesuwaniem. Jest świetny do zdjęć krajobrazów, wciąż portretów i okazjonalnych zdjęć, ale nie do uprawiania sportu i akcji.

4. Pomocnicze źródła światła, takie jak lampa błyskowa. Lampy błyskowe w aparacie zwykle nie oświetlają znacznie więcej niż 10 - 20 stóp. Aparat, który ma gorącą stopkę lub w inny sposób może podłączyć się do zewnętrznej lampy błyskowej, będzie w stanie zapewnić wystarczającą ilość światła, aby oświetlić pobliski obiekt (i zrobi to bardzo dobrze, jeśli odsuniesz lampę błyskową od aparatu za pomocą kabla lub urządzenia bezprzewodowego).

5. Rozmiar, masa i kształt. Większe, cięższe ciało, które można dobrze chwycić, będzie często bardziej stabilne i zmniejszy rozmycie. Takie ciała pojawiają się zwykle w profesjonalnych liniach aparatów już od 1000 USD.

6. Algorytmy redukcji hałasu. Większość aparatów cyfrowych może przetwarzać zdjęcia przy słabym świetle, aby zredukować szumy i zwiększyć ostrość. Niektóre robią to lepiej niż inne. Niektóre dają możliwość wyłączenia tego; niektórzy nie; niektóre pozwalają robić „surowe” zdjęcia, na których można później zastosować redukcję szumów na komputerze. Z kilkoma, redukcja szumów nie jest opcjonalna i jest tak agresywna w słabym świetle, że można stracić wiele szczegółów.

7. Inne możliwości redukcji drgań. Należą do nich gniazdo do montażu na statywie (większość kamer ma to), wyzwalacze zdalnego sterowania i blokowanie lustra (dla lustrzanek). Aby z nich skorzystać, potrzebny jest statyw lub równoważne urządzenie stabilizujące.

Szczegółowe, kompleksowe recenzje często obejmują możliwości słabego oświetlenia korpusu lub obiektywu. Nawet niektóre tańsze modele P&S są sprawdzane. Warto je studiować.

Ogólnie rzecz biorąc, IS i dobra lampa błyskowa mogą zrobić najwięcej za dolara, aby pomóc Ci uzyskać dobre zdjęcia przy słabym świetle. Jak wspomnieli inni, lepsze czujniki szybko stają się drogie. Lepsze soczewki też.

Za każdym razem, gdy potrzebujesz robić zdjęcia w słabym świetle, czego potrzebujesz jako aparat o dobrej wydajności ISO. BTW, ISO to wrażliwość na światło. Aparat nie wystarczy, aby osiągnąć wysoką czułość ISO, musi przy tym wykazywać dobrą jakość obrazu.

Najlepszym aparatem o wysokiej czułości ISO są lustrzanki cyfrowe i SLD (zwane także bezlusterkowymi wymiennymi obiektywami). Na niższym końcu kosztują około 400 USD za aparat plus więcej za obiektyw, który zaczyna się od około 100 USD i idzie w górę. Spodziewaj się zapłacić co najmniej 1000 USD za lustrzankę cyfrową i obiektyw średniej jakości. Te aparaty są cięższe i większe niż L110, więc nie dla wszystkich.

Następnym krokiem w dół jest uzyskanie kompaktowego aparatu zaprojektowanego pod kątem wysokiej czułości. Wynoszą one od około 250 USD do 500 USD. Jeśli lubisz długi zoom, powinieneś poważnie spojrzeć na Fuji Finepix F300 EXR, który ma niesamowitą jakość w swojej klasie z kilkoma modelami radzącymi sobie nieco lepiej pod względem szumu. Ma ultra-szerokokątny zoom optyczny 15X i jest wyjątkowo szybki jak na swoją klasę.

Możesz również rozważyć Nikon Coolpix P7000, który ma szerokokątny zoom 7X i jest nieco mniej ziarnisty niż F300 EXR, ale zauważalnie wolniejszy. Wszyscy inni rywale mają znacznie krótsze zoomy, Canon S95 i Panasonic LX5 należą do tej kategorii.

Najważniejsze w redukcji szumów w fotografii przy słabym świetle jest rozmiar matrycy. Niestety, większość aparatów typu point-and-shoot ma jednakowo małe czujniki, więc tak będzie zawsze będzie to stanowić problem. Rozmiar czujnika jest najdroższą funkcją aparatu; te o „dobrym” rozmiarze będą kosztować od kilkuset do kilku tysięcy dolarów. Ponadto większość kamer z większymi czujnikami jest zwykle większymi kamerami (lustrzanki cyfrowe itp.); prawdopodobnie nie o to ci chodzi.

Jeśli mniej martwisz się hałasem i po prostu chcesz jakiś rodzaj obrazu, wygląd aparatu, który ma najwyższą czułość ISO. Ale ponieważ starasz się unikać „ziarnistych” zdjęć, prawdopodobnie nie pomoże ci to zbytnio.

Niektóre aparaty są lepsze niż inne w redukowaniu szumów podczas przetwarzania na pokładzie. Nie ma tam magicznej liczby; musisz poszukać recenzji technicznych pokazujących zdjęcia testowe. DPReview jest do tego dobrą stroną; jest wiele innych.

Nie dotyczy to wydajności w słabym świetle, ale nadal warto omówić:

Powiększenie w L110 wydawało się być przesadzone, ponieważ powiększanie obniżyłoby jakość zdjęć

Prawdopodobnie dostajesz tak zwany „cyfrowy” zoom. Zoom cyfrowy nie jest „rzeczywistym” zoomem; używa oprogramowania do robienia zdjęć i powiększania ich. Jednak na obrazie nie ma żadnych dodatkowych informacji, więc powiększenie go powoduje odpowiednie obniżenie jakości obrazu.

To, czego chcesz szukać, to „optyczny” zoom; powoduje to powiększenie obrazu przez obiektyw, a nie oprogramowanie. Podczas powiększania obraz staje się „większy” (raczej kąt widzenia jest mniejszy), ale czujnik nadal przechwytuje pełny udział danych, więc jakość obrazu jest (głównie) taka sama.

Porównując aparaty, całkowicie zapomnij o powiększeniu cyfrowym i zamiast tego rozważ powiększenie optyczne.

Do pracy przy słabym świetle dwie najważniejsze rzeczy, których potrzebujesz, to szybki obiektyw (F2,8 lub lepszy, najlepiej f1.4) i ciężki statyw. Podczas gdy wiele aparatów cyfrowych ma fantazyjne oprogramowanie do redukcji drgań obrazu, lepiej po prostu postawić aparat na solidnej platformie!

Zrobiłem zdjęcia nocnego nieba, na którym eksponowałem przez 15 sekund lub dłużej za pomocą statywu Bogen 3036.

Jeśli fotografia w słabym świetle jest priorytetem, myślę, że powinieneś rozważyć zakup lustrzanki cyfrowej - ze względu na znacznie większy czujnik mają znacznie mniej szumów. Możesz także wybrać obiektyw, który najbardziej Ci odpowiada, zamiast korzystać z jednego aparatu kompaktowego. Minusem jest to, że są znacznie cięższe, nieporęczne i droższe.

Myślę, że można kupić dobrą lustrzankę cyfrową (na przykład Canon lub Nikon) za około 500 $ oraz szybki obiektyw za około 100 $ (jak Canon 50 mm 1.8).

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​lustrzanki dają znacznie lepsze wyniki w warunkach słabego oświetlenia w porównaniu do mikro czterech trzecich i aparatów kompaktowych.