Musisz zaktualizować swój aparat tylko wtedy, gdy potrzebujesz aparatu, który może zrobić coś szczególnego, czego nie może zrobić twój obecny aparat. Dotyczy to nie tylko korpusu aparatu, ale także obiektywów i innych akcesoriów, które mogą być potrzebne do wykonania pożądanego zdjęcia.
Konkretne powody aktualizacji korpusu aparatu mogą być tak różnorodne, jak różne zdjęcia, które można chcieć zrobić. Oto tylko kilka z nich.
- Być może potrzebujesz szybszego, dokładniejszego autofokusa, aby bardziej konsekwentnie rejestrować szybko poruszające się obiekty.
- Być może potrzebujesz aparatu z bardziej bezpośrednimi elementami sterującymi, które pozwalają szybko zmieniać ustawienia bez odrywania wzroku od wizjera, aby poradzić sobie z szybko zmieniającymi się warunkami fotografowania.
- Być może potrzebujesz aparatu, który może wykonywać zdjęcia seryjne z większą częstotliwością klatek i przez dłuższy okres, aby utrzymać zasięg dzięki sekwencji zdarzeń, które chcesz nagrywać od początku do końca.
- Być może potrzebujesz możliwości wykonania podstawowej edycji w aparacie, a może nawet konwersji niektórych plików RAW do formatu JPEG, aby szybciej przenieść zdjęcia wrażliwe na czas do miejsca docelowego.
- Być może potrzebujesz aparatu, który może przetrwać w trudniejszych warunkach, nie uszkadzając go. Lub aparat, który wytrzyma częstsze i intensywniejsze użytkowanie i będzie trwał dłużej.
- Być może chcesz stworzyć zdjęcia, które mogą być wyświetlane w większych rozmiarach, które wymagają czujnika o większej rozdzielczości.
- Być może pragniesz płytszej głębi ostrości niż jest to praktyczne w przypadku rozmiaru matrycy obecnego aparatu, nawet w przypadku szybkich obiektywów z przysłonami tak szerokimi jak f / 2, f / 1.8, a nawet f / 1.4 i f / 1.2. Zakładając, że Twoje obiektywy są kompatybilne z większym formatem, większy czujnik daje wszystkim możliwość płytszej głębi ostrości.
- Być może potrzebujesz lepszego stosunku sygnału do szumu w sytuacjach ekstremalnie słabego oświetlenia. Udoskonalenia w zakresie redukcji szumów i przetwarzania końcowego mogą tylko cię zaprowadzić. I jakiekolwiek techniki, których się nauczysz, które działają dobrze z niższym / starszym / mniejszym modelem czujnika, będą działały o wiele lepiej z nowszym / lepszym / większym modelem czujnika.
Dopóki nie będziesz w stanie wyrazić dokładnie tego, co chcesz robić fotograficznie, że twoje obecne ciało lub inny sprzęt nie pozwala ci tego zrobić, nie potrzebujesz jeszcze aktualizacji. Jeszcze lepiej, jeśli potrafisz dokładnie określić, w jaki sposób nowy aparat pozwoli ci osiągnąć to, czego nie robi obecny aparat. W porządku, jeśli chcesz dokonać aktualizacji bez potrzeby i możesz sobie na to pozwolić, ale nie oczekuj, że zmiana sprzętu spowoduje znaczną poprawę twoich zdjęć, dopóki nie będziesz potrzebować tego, co oferuje nowszy sprzęt. Ponieważ dopóki Twój poziom umiejętności i widoczność nie będą wymagały ulepszonych możliwości nowszego aparatu (lub obiektywu, oświetlenia itp.), Nie będziesz w stanie skorzystać z ulepszonych możliwości, jakie oferuje nowszy sprzęt.
Oto przykład tej koncepcji z mojej ostatniej aktualizacji.
Scenariusz zdjęciowy: Światła nocy w piątek
Przez kilka lat kręciłem w nocy licealną piłkę nożną i marszowe zespoły w nocy pod sztucznymi światłami stadionu, które migają przy 120 Hz. Moje normalne ustawienie polegało na użyciu APS-C Canon 7D z obiektywem 70–200 mm f / 2.8 oraz aparatu FF z szerszym obiektywem (zwykle 24–055 mm f / 4 IS lub 17–40 mm). Ze względu na potrzebę stosowania krótszych czasów otwarcia migawki, aby zamrozić akcję za pomocą teleobiektywu, w połączeniu ze sposobem, w jaki migawki płaszczyzny ogniskowej osiągają czasy ekspozycji krótsze niż czas synchronizacji aparatu, często skutkowało to ujęciami, które były dobrze skupione i odpowiednio dobrane do zarejestrowania dokładny moment, który chciałem, ale na które wpłynęły różnice w kolorze i jasności, wynikające z różnic w intensywności i kolorze świateł, gdy szczelina między pierwszą i drugą kurtyną migawki przechodziła przez czujnik obrazu. Im krótszy wybrany czas otwarcia migawki, tym węższa szczelina między dwiema zasłonami i tym wyraźniejszy będzie efekt migotania światła. Jedna strona ramy może być ciemna i mieć brązowawy kolor, a druga strona znacznie jaśniejsza i niższa temperatura barwowa. Lub cała ramka może być ciemna i brązowa (gdy czas przejścia migawki był wyśrodkowany na światłach w ich najciemniejszym stanie) lub zbyt jasna i znacznie chłodniejsza w kolorze (gdy czas przejścia migawki był wyśrodkowany na światłach u szczytu). Przetwarzanie końcowe tych obrazów było bardzo czasochłonne i wiele innych dobrych obrazów nie nadawało się do użytku z powodu problemu z migającymi światłami. Jedna strona ramy może być ciemna i mieć brązowawy kolor, a druga strona znacznie jaśniejsza i niższa temperatura barwowa. Lub cała ramka może być ciemna i brązowa (gdy czas przejścia migawki był wyśrodkowany na światłach w ich najciemniejszym stanie) lub zbyt jasna i znacznie chłodniejsza w kolorze (gdy czas przejścia migawki był wyśrodkowany na światłach u szczytu). Przetwarzanie końcowe tych obrazów było bardzo czasochłonne i wiele innych dobrych obrazów nie nadawało się do użytku z powodu problemu z migającymi światłami. Jedna strona ramy może być ciemna i mieć brązowawy kolor, a druga strona znacznie jaśniejsza i niższa temperatura barwowa. Lub cała ramka może być ciemna i brązowa (gdy czas przejścia migawki był wyśrodkowany na światłach w ich najciemniejszym stanie) lub zbyt jasna i znacznie chłodniejsza w kolorze (gdy czas przejścia migawki był wyśrodkowany na światłach u szczytu). Przetwarzanie końcowe tych obrazów było bardzo czasochłonne i wiele innych dobrych obrazów nie nadawało się do użytku z powodu problemu z migającymi światłami.
Problem: Radzenie sobie z migoczącym oświetleniem stadionu
Zwracam trochę uwagi na nadchodzące wprowadzanie produktów, ale daleko mi do ich obsesji. Od lat wieść o zbliżającym się zastąpieniu 7D spadała na szczupaka. Zanim oficjalnie ogłoszono Canona 7D Mark II, nie byłem zainteresowany kupnem innego aparatu APS-C. Aby skorzystać z doskonałego systemu AF w FF Canon 5D Mark III, w porównaniu do bardziej niespójnego systemu AF w 7D, zacząłem używać 5D3 z moim 70-200 i starszym 5D2 z szerszym obiektywem czasu podczas fotografowania pod światło w nocy. To dało mi bardziej spójne działanie AF, ale nie zrobiło nic dla problemu z migającymi światłami. Zrezygnowałem również z „dodatkowego zasięgu” aparatu APS-C, co jest dość znaczącym czynnikiem przy porównywaniu różnicy kosztów między 70-200 mm f / 2.
Potem przeczytałem recenzję nowszego 7D i jedno słowo opisujące nową funkcję zeskoczyło na mnie z ekranu: zapobieganie migotaniu . Oczywiście pierwsze pytanie, które chciałem zadać, brzmiało: „Czy to naprawdę działa?”. Po tym nastąpiło moje dalsze pytanie: „Jak dobry jest nowy system AF oparty na tym samym w pełnej klatce 1D X i 5D3, ale wciąż z węższą linią bazową ze względu na rozmiar lustra APS-C? Po kilku miesiącach badania tych dwóch pytań i uczenia się wszystkiego, co mogłem, zdecydowałem się na zakup 7D Mark II przed rozpoczęciem następnej jesieni.
Rozwiązanie: Canon 7D Mark II z redukcją migotania
Byłem bardzo zadowolony z aktualizacji. Pojedyncza funkcja, dla której kupiłem aparat, doprowadziła do wymiernych ulepszeń. Niektóre z nich związane są z jakością obrazu, a inne z wydajnością, z jaką mogę dostarczać obrazy. A system AF w 7D Mark II jest znacznie lepszy niż system AF w moim oryginalnym 7D, chociaż nadal nie jest tak dobry, jak system AF w moim 5D Mark III.
- Ponieważ światła są w szczytowym momencie po zwolnieniu migawki, w zależności od szczegółów oświetlenia w konkretnym miejscu mogę faktycznie nagrywać gdziekolwiek od 1/2 do 2/3 do jednego kropki szybciej i nadal uzyskać te same poziomy ekspozycji I otrzymałem wcześniej, kiedy ustawiałem ekspozycję na podstawie średniej intensywności światła, a nie ich wartości szczytowej. Na tych samych stadionach, na których kiedyś strzelałem na f / 2.8 i 1/500 sekundy, mogę teraz strzelać na 1/800, a nawet 1/1000 sekundy na tym samym otworze i ISO. Wiele razy jest to różnica w tym, co robię, między zamrożeniem akcji a zamazaniem stóp / nóg i ramion / dłoni sportowca podczas ruchu.
- Po zwolnieniu migawki, gdy światła osiągają szczyt w cyklu, każde zdjęcie wykonane w serii ma tę samą jasność i kolor. To pozwala mi zastosować tę samą balans bieli i korektę ekspozycji do zdecydowanej większości nieprzetworzonych obrazów w obróbce końcowej. W mojej pracy nie ma już wąskiego gardła z powodu potrzeby niestandardowego korygowania kolorów każdego obrazu osobno.
- Spójność między każdą klatką oznacza również, że obrazy JPEG generowane w aparacie mają również tę samą jasność i kolor, a także o wiele bardziej prawdopodobne, że będą przydatne bezpośrednio z aparatu (gdy ustawię prawidłową ekspozycję).
- Zarówno surowe obrazy, jak i JPEG, cała klatka ma stały poziom ekspozycji i kolor. Gracze po przeciwnych stronach ramy w koszulkach dla tej samej drużyny wyglądają tak, jakby mieli ten sam kolor!