Ćwiczyłem z długą ekspozycją na tej fontannie i oto co mam. Chciałbym wiedzieć, jakie błędy popełniłem i jak poprawić taki zastrzyk? W tej lokalizacji, gdyby to byłeś ty, co byś zrobił? Mogę nauczyć się czegoś nowego do ulepszenia.
Miałem obiektyw 24-70 mm do użycia w Nikonie D610.
Odpowiedzi:
Chciałeś wykorzystać efekt długich ekspozycji.
Jakie efekty długiego naświetlania są widoczne na twoim zdjęciu?
Światła są zdmuchnięte. W przypadku lampy ulicznej po prawej wydaje się być w porządku. Ale neon jest raczej brzydki. Nazwa restauracji jest trudna do odczytania. Tak więc długi czas ekspozycji nie działa na bliskich Ci światłach.
Fontanna staje się zamkniętą kurtyną, co jest interesujące.
Długie przebywanie nie ma wpływu na wiele części, a na niektórych częściach ma nawet nieprzyjemny efekt.
Jakie inne rzeczy na obrazie mogą być interesujące, piękne, ...?
Na fontannie jest posąg, który wygląda dobrze z pasemkami ciemnego materiału. W dorzeczu fontanny jest symetria, ale przy neonowych światłach i brzydkim budynku z tyłu trudno będzie włączyć ją do obrazu. Możesz rozmazać tło, ale nadal będzie widoczne.
Jakie inne zdjęcie można zrobić przy tej fontannie, która wykorzystuje efekty długiego czasu naświetlania?
Podejdź bliżej. Większość otoczenia nie powinna być częścią obrazu, ponieważ w tych okolicznościach wyglądają brzydko. Zbliżając się do fontanny pokaże mniej tych okolic. Umieść aparat na krawędzi umywalki. Wskazując w górę, kadrując posąg i wypełniając dolną część obrazu zasłoną z wody. Tłem powinno być głównie nocne niebo, które jest ładne i neutralne. Jeśli kąty się sprawdzą, możesz również spróbować uchwycić światło uliczne w swoim ujęciu, działając jak złe słońce w tle, dając posągowi ładne światło boczne / tylne.
Edycja: jakiego trybu i ustawień można użyć do zdjęcia fontanny? S jest dobry, ponieważ pozwala wybrać czas otwarcia migawki (długi), prawda? Cóż, tak, dostosowuje przysłonę (a może nawet iso), więc ekspozycja jest „właściwa”. Problem polega jednak na tym, że „odpowiednia” ekspozycja dla aparatu oznacza szarość (niezbyt ciemna, niezbyt jasna). Powiedz, że na twoim zdjęciu jest dużo czarnego nocnego nieba. Aparat spróbuje znaleźć średnią ekspozycję szarości, w wyniku czego prawdopodobnie prześwietli resztę obrazu. To również rozjaśni niebo i będzie wyglądać mulisto od wszystkich otaczających świateł miasta.
W twoim przypadku „właściwa” ekspozycja może być obrazem złożonym z dużej ilości czystej czerni i nie tego szuka aparat. W trybie ręcznym kontrolujesz wszystkie ustawienia. Wymaga to jednak trochę wiedzy na temat tego, co robią te ustawienia. Mówisz, że „S uniemożliwił mi wybranie f2,8”. Oznacza to, że chcesz użyć f2.8 na tym zdjęciu. To nie zadziała, ponieważ f2,8 oznacza, że apertura jest szeroko otwarta (prawdopodobnie tak szeroka, jak to możliwe dla twojego obiektywu), co oznacza, że dużo światła może przejść przez obiektyw. Przy tak dużej ilości światła nie zajmie to długo, zanim wystarczająca ilość światła dotrze do czujnika, aby uzyskać dobrą ekspozycję, ale potrzebujesz długiej. Właśnie dlatego automatyczny tryb S wybrał f22, co oznacza, że przysłona jest zamknięta i przez obiektyw przepływa tylko odrobina światła.
Jeśli jest to dla ciebie nowość, jest to świetna okazja do nauki. Śmiało, użyj trybu priorytetu przysłony i wybierz f2.8, którego najwyraźniej chcesz użyć, i zobacz, co aparat wybiera jako czas otwarcia migawki, nie będzie to długa ekspozycja. Teraz wybierz f22 i sprawdź, jak bardzo zmienia się czas otwarcia migawki.
Zarówno: długie czasy otwarcia migawki, jak i małe liczby f sprawiają, że obraz jest jaśniejszy. tak właśnie zrobił tryb S, wybierając f22.
Jeśli mimo wszystko chcesz użyć f2.8, musisz przyciemnić obraz w inny sposób. Często stosuje się filtr ND w celu zmniejszenia ilości światła, ale jest to historia na inny dzień.
To dobry stacjonarny przedmiot do eksperymentowania z tym wszystkim. Ustaw statyw. Utrzymuj dwie wartości na stałym poziomie (na przykład apertura i iso) i graj z drugą. Nie zdziw się, gdy zobaczysz wszystkie białe lub wszystkie czarne obrazy, po prostu kontynuuj, aż coś się pojawi. Dowiesz się, co robią te wartości.
Powodzenia i miłej zabawy
Pytanie, które musisz sobie zadać: co próbujesz osiągnąć dzięki temu zdjęciu? Zgaduję, co myślisz o fontannie i wodzie, ale budynek w tle jest równie dominujący na tym zdjęciu i (moim zdaniem w każdym razie) niezbyt interesujący.
Spróbuj znaleźć sposób na usunięcie go ze zdjęcia - czy byłoby możliwe przesunięcie się w lewo i użycie ciemniejszych drzew znajdujących się obecnie po prawej stronie zdjęcia tła? Czy można otworzyć aperturę, aby uzyskać więcej rozmycia tła (do tego prawdopodobnie potrzebny byłby filtr ND)?
Co ważniejsze, balans bieli na zdjęciu wygląda nieco śmiesznie (zbyt żółty).
Choć wygląda na to, że twoja technika była całkiem dobra, myślę, że eksperymentowałbym trochę z kompozycją. Fontanna jest oczywiście twoim przedmiotem, ale na tle zdjęcia dzieje się wiele i myślę, że to naprawdę odwraca uwagę od twojego obiektu.
Rozważ tę scenę:
Podobnie jak w twoim przypadku, w dolnej części fontanny znajdują się świetne detale, ale włączenie ich do kompozycji przyciąga również wiele zajętych elementów tła. Zbliżanie się i strzelanie do samej górnej części fontanny znacznie zmienia jednak charakter zdjęcia:
W tym przypadku pierwsze zdjęcie jest prawdopodobnie bardziej uczciwym przedstawieniem całej sceny, ale podobała mi się prostota drugiego zdjęcia - myślę, że przypadek „mniej znaczy więcej”.
Poza innymi powiedziałem, to, co naprawdę pomogłoby temu zdjęciu, to rozmazane tło (a jasny znak w lewym górnym rogu wyglądałby świetnie w takim przypadku!). Podejrzewam, że musiałeś zamknąć przysłonę, aby uzyskać tak długi czas ekspozycji, dlatego nie było możliwe uzyskanie ładnego tła bokeh. Co więc zrobiłbym, gdybym chciał uzyskać rozmytą wodę ORAZ rozmyte tło? Użyj ciemnego filtra - pozwoli ci to jednocześnie mieć długi czas ekspozycji ORAZ szeroko otwartą przysłonę. Skoncentruj się na posągu i voila - masz ładne zdjęcie z pięknymi, wielobarwnymi rozmytymi plamami, w których teraz możesz zobaczyć drzewa, ulicę, kolorowe lampy, budynek i neon!
Budynek jest po prostu brudny. Użyj go lepiej lub go zgub.
Przesuń się w lewo, aby stracić budynek z tła. Czy spowoduje to umieszczenie światła „wybuchu gwiazdy” nad lub za głową posągu? To może być interesujące.
Lub podejdź bliżej (także z obiektywem szerokokątnym?) I zgub fontannę. Wystarczy mieć posąg i jego enigmatyczne rozmyte, wodne wsparcie.
Lub przesuń się w prawo i sprawdź, czy umieścisz posąg w portyku budynku.
Celowe rozmycie wody to przyjemny efekt. Interesujące może być zbliżenie się i być może strzelanie z niskiego kąta, aby zobaczyć efekt światła wpadającego przez wodę.
Jeśli znajdziesz sposób na uniknięcie jasnego znaku (lewy górny róg), obraz będzie bardziej zrównoważony pod względem światła. To samo dotyczy całego budynku. Spróbuj przynajmniej go rozmyć
Problem z długim naświetlaniem oświetlonych obiektów obok innych oświetlonych obiektów polega na tym, że tracisz kontrast z faktem, że jest dość ciemno. Zewnętrzna część fontanny, jej budynek i otaczające go budynki są zdecydowanie zbyt widoczne.
Chcesz, żeby fontanna była jasna. Chcesz, aby wszystko inne wyglądało jak noc.
Myślę, że uzyskasz najlepszy wynik, łącząc dwa lub trzy zdjęcia razem, tworząc rodzaj ręcznego obrazu HDR.
Najbardziej odpowiednie aparaty mają obecnie braketing ekspozycji, ale to może nie wystarczyć. Bawić.
Gdy masz już serię zdjęć, możesz je scalić i podnieść wycięcie ekspozycji w obszarach, które dają nam kontrast. Ten film ma całkiem niezły obieg pracy z programami Photoshop i Camera Raw . Zasadniczo HDR łączy się z 32-bitowym TIFF z Photoshopem (Hugin prawdopodobnie działałby również dla użytkowników Linuksa), a następnie używa Camera Raw do „malowania” szczegółów (lub, w twoim przypadku, wygaszania szczegółów).
Ponadto kąt strzału ma najjaśniejszą część fontanny przed jasno oświetlonym budynkiem, co niszczy kontrast. Gdyby to był profesjonalny strzał (i potrzebowałeś budynku w strzale), poprosiłbyś ich o wyłączenie odpowiednich lamp budowlanych na pięć minut.
I tak, zabierz stamtąd latarnię.