Jak skutecznie fotografować, gdy słońce znajduje się w ramce?

Próbowałem uzyskać dobre ujęcie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, ale moje zdjęcia są po prostu ciemne, nawet jeśli ustawię czas otwarcia migawki na zakres 1000-4000 na ISO 200. Kolejną dziwną rzeczą jest to, że nawet jeśli mój czas otwarcia migawki jest niższy w tysiącach zasięg nadal jest ciemny, gdy w grę wchodzi światło słoneczne.

Jakich ustawień mogę użyć, aby temu zaradzić? Używam aparatu filmowego Canon EOS 50 i zwykle używam filmów ISO 200. Jestem w trybie ręcznym. Jaką kombinację czasu otwarcia migawki i przysłony możesz zaproponować. Co z ISO, a nawet soczewkami?

Nie mam możliwości zeskanowania zdjęć, więc chyba opiszę szczegółowo jedno z nich:

Zdjęcie jest tak skomponowane, że aparat jest skierowany na światło słoneczne, a osoba znajduje się po lewej stronie zdjęcia. Słońce właśnie wstało, około 7 rano i nieco ponad horyzontem. Obraz wyjściowy jest ciemny, podobnie jak osoba, ale światło słoneczne promieniuje promieniście, tworząc jakąś ogromną kulę światła, a wszystko, co znajduje się w pobliżu aparatu (osoba, rośliny wokół osoby) jest ciemne, a niebo jest też trochę ciemno.

Jak mierzysz zdjęcie? Nie ma jednej kombinacji przysłony / czasu otwarcia migawki / ISO dla każdej sytuacji, musisz uzyskać dokładny odczyt licznika lub „zgadnąć”. Kiedy mówię „zgadnij”, mam na myśli zasadę Sunny 16, która brzmi:

W świetle dziennym odpowiedni czas otwarcia migawki dla f16 wynosi 1 / ISO

Więc jeśli ISO wynosi 200, a apertura wynosi f16, to czas otwarcia migawki wynosi 1/200 (lub 1/250), na podstawie tego możesz dowiedzieć się, jakie inne kombinacje przysłony / szybkości migawki „zgadnij”: f11 wyniesie 1/400 , f8 wyniesie 1/800 itd.

Biorąc pod uwagę ten punkt początkowy, możesz podnieść aparat i odczytać licznik, aby zobaczyć, jak daleko jest do zgadywania, i odpowiednio go wyregulować, patrząc na miernik w wizjerze i zmieniając przysłonę / czas otwarcia migawki, aż wyświetli dobrą ekspozycję. Możesz także spróbować zmienić tryby pomiaru, aby były ściślejsze (punktowe) lub szersze (matrycowe), co prowadzi całkiem niezłą dyskusję:

Kiedy najlepiej stosować Multi-Zone / Matrix, Spot lub Center-Weight?

EDYCJA (biorąc pod uwagę edycję PO):

Problem z pewnością dotyczy pomiaru. Aparat mierzy scenę, która brzmi jak 90% Słońca i 10% twojego obiektu, musisz dokonać pomiaru dla swojego obiektu. Możesz to zrobić na różne sposoby:

-Możesz przełączyć się na pomiar punktowy i najpierw zrobić pomiar odczytu obiektu, a następnie użyć go do zrobienia zdjęcia

- Możesz naprawdę zbliżyć się do fotografowanego obiektu i zmierzyć jego klatkę piersiową / twarz tak, aby wypełniły większość kadru w celu pomiaru, a następnie powrócić do pierwotnej pozycji i użyć tego odczytu.

-Możesz rozejrzeć się wokół siebie w poszukiwaniu światła o podobnej ilości światła (ziemia przed lub za stopami), a następnie zrób to i użyj

- Jakoś zdobądź więcej światła na swój temat

-itp

Czy Twoim problemem jest to, że tło jest jasne w porównaniu do pierwszego planu (który jest bardzo ciemny)? Jeśli tak, odsłaniaj tło i użyj lampy błyskowej, aby wypełnić światło na pierwszym planie.

Przy tego rodzaju ustawieniach spodziewałbym się, że elementy na pierwszym planie będą w sylwetce - biorąc przykład z ujęcia o zmierzchu , z metadanych widać , że były to ustawienia porównywalne (chociaż nie wspomniałeś o przysłonie, której używasz ).

Jeśli chcesz, aby pierwszy plan miał bardziej zrównoważoną ekspozycję, musisz użyć neutralnego filtra gęstości (lub wersji stopniowanej, jeśli wolisz), aby maskować niebo.

Nie znam twojego aparatu, więc nie mogę z tobą rozmawiać o możliwych trybach pomiaru, ale napotykasz dwa problemy:

1) Aparaty (ogólnie, a zwłaszcza starsze) nie wiedzą, na co patrzą. Światłomierz wie tylko, ile światła widzi przez soczewkę. Światłomierze w aparatach są skalibrowane w taki sposób, aby zapewniały prawidłową ekspozycję dla „normalnej” sceny, z pewnym rodzajem „standardowego” rozkładu jasnych i ciemnych obszarów. Jeśli scena nie jest normalna, miernik nie zawsze zapewnia najlepszą ekspozycję. Na przykład zrób zdjęcie białej szmatki pokrywającej cały obszar obrazu, a większość aparatów będzie niedoświetlona (sprawiając, że szmatka będzie szara zamiast białej), zrób zdjęcie czarnej szmatki, a większość aparatów prześwietli się (sprawiając, że szmatka będzie szara zamiast czerni). Gdy masz słońce w kadrze, często najlepiej ustawić ekspozycję, gdy aparat jest odwrócony od słońca, następnie odwróć się i oddaj strzał. Słońce może być prześwietlone, ale przynajmniej będziesz mógł zobaczyć obiekt. Zmniejszając światło padające na film (stosując dłuższy czas otwarcia migawki, mniejszą przysłonę (ale wyższą liczbę przysłony)) stopniowo, możesz spróbować zrównoważyć ekspozycję słońca i obiektu.

2) Filmowe i cyfrowe czujniki nie dostosowują się do światła tak jak oko, więc nie zawsze możemy osiągnąć szczegóły zarówno w ciemnych obszarach, jak i jasnych obszarach obrazu jednocześnie. Aby temu zaradzić, potrzebujesz lampy błyskowej, aby oświetlić obiekt - więc nie ma aż tak dużej różnicy między jasnością słońca a obiektem - lub filtra polaryzacyjnego lub neutralnego, aby zmniejszyć ogólny kontrast sceny (jak inni wspominali).

I na wszelki wypadek - należy pamiętać, że wyższe czasy otwarcia migawki i wyższe wartości przysłony oznaczają mniej światła docierającego do filmu. Oba się łączą, więc F16 przy 1/1000 oznacza, że ​​bardzo mało światła przenika, podczas gdy F4 i 1/60 oznaczają, że dużo światła przenika (względnie). W prawdziwym trybie ręcznym musisz kontrolować zarówno siebie.

Z tego, co mówisz, wygląda to na taki rodzaj obrazu, którego szukasz:

http://www.dustinbess.com/Music/Paul-Cardall-Unlisted/11266875_JvFAn#1054484619_Yg7QZ

To zdjęcie zostało zrobione przy 200 ISO przez 1/500 sekundy przy f / 4.5 z lampą błyskową wypełniającą, z aparatem skierowanym w lewo na obiekt.