Jak ustawiać ostrość w słabym świetle dla długich ekspozycji?

Próbowałem zrobić zdjęcia z długimi czasami ekspozycji w nocy za pomocą mojego Canona 450D. Problemem jest to, że nie mogę uzyskać ostrości. Słabe oświetlenie w ogóle uniemożliwia działanie AF, ani nie ma wystarczającej ilości światła, aby ręcznie ustawić ostrość. Próbowałem w wizjerze i na ekranie LCD, ale oba są tak ciemne, że nie wiem, czy jestem ostry.

Być może jest to problem z obiektywem? Mam obiektyw Kit 18–55 mm ƒ / 3,5 i obiektyw EF 50 mm ƒ / 1.8 EF; żadne z nich nie ma znaczników ostrości, więc nie jestem pewien, czy uderzam ∞ lub czy moje obiektywy są w stanie.

Dziękuję bardzo za sugestie. Nie jestem w stanie oświetlić światła, ponieważ mam nadzieję, że uda mi się uzyskać zdjęcia krajobrazów i nocnego nieba, i nie mam nic wystarczająco mocnego, aby się odbić. Próbowałem skupić się z szerokością otwartą 50 mm ƒ / 1.8, ale nic nie widziałem. Nie sądzę, żeby prędkość obiektywu miała znaczenie.

Brzmi jak próba i błąd, to mój najlepszy strzał tutaj, co jest niefortunne.

Uwaga dodatkowa: Bani, że 450D nie ma możliwości wyświetlenia ogniskowej. Informacje te są zapisywane w metadanych obrazu, więc wydaje się, że powinny być dostępne.

Mam jeszcze dwie opcje, które wymyśliłem:

1. Ustaw wieczorem, gdy jest wystarczająco dużo światła, aby ustawić ostrość, a następnie zrób zdjęcie w nocy. Potencjalnie niepraktyczne ze względu na czas, ale nie widzę powodu, aby to nie działało.

2. Użyj innego aparatu . Próbowałem ponownie z moim PowerShot S90 i uzyskałem znacznie lepsze wyniki. Byłem w stanie ręcznie ustawić ostrość na nieskończoność, a szerszy kąt / mniejszy czujnik oznaczał, że nie musiałem się martwić o głębię ostrości powodującą rozmycie. Podczas gdy S90 dopuszcza tylko 15-sekundową ekspozycję, CHDK usuwa to ograniczenie.

Wiele dobrych rad i rzeczy tutaj wypróbowuje, ale chociaż szybsze obiektywy są na ogół dobre do zdjęć nocnych, uzyskasz ograniczoną poprawę wydajności AF, więc osiągniesz punkt, w którym jest za ciemno na AF.

Szybsze obiektywy dają również jaśniejszy wizjer, który umożliwia lepsze ręczne ustawianie ostrości, ale ponownie do pewnego momentu, przy domyślnym ekranie ustawiania ostrości nie widać poprawy w stosunku do f / 2.6

Oświetlenie obiektu, na którym ma być ustawiona ostrość, jest dobrym pomysłem, ale nie zawsze jest możliwe, ponieważ użycie skali głębi nie jest możliwe w twoim przypadku, więc zasugeruję coś, o czym dotychczas nie wspomniano.

Braketing ostrości

Podobnie jak braketing ekspozycji wykorzystuje wiele ekspozycji w celu przezwyciężenia problemów z pomiarem, braketing ostrości wykorzystuje wiele zdjęć w celu przezwyciężenia problemów z autofokusem. Zacznij od najlepszego odgadnięcia ostrości i zrób dwa zdjęcia z każdej strony, lekko przesuwając pierścień ostrości, a następnie sprawdź zdjęcia na ekranie LCD. Praca w ten sposób jest z pewnością czasochłonna, ale jest to dobra technika do zastosowania w ostateczności. Chciałbym tylko, aby korpusy aparatów uwzględniały tę funkcję, ponieważ stałaby się szybsza i dokładniejsza.

Jeśli to nadal nie działa, rozważ zmianę składu, aby zwiększyć głębię ostrości i dać sobie większą szansę!

Wspomniałeś, że używanie latarki lub podobnego urządzenia nie wchodzi w grę, ponieważ sprawy są zbyt daleko. Jednak z efektem hiperfokalnej odległości , myślę, że przekonasz się, że może być bardziej użyteczna niż przypisujesz jej. Zgodnie z tym kalkulatorem , jeśli skupisz swój 50 / 1.4 na czymś 28 stóp dalej, a następnie wystawisz na f / 16, wszystko od 28 stóp do nieskończoności będzie akceptowalnie jasne.

Wspomniana w komentarzu opcja wskaźnika laserowego również jest obiecująca ... chociaż sam tego nie użyłem, aby to potwierdzić. I oczywiście staraj się nie świecić w oczy przypadkowego turysty, o którym nie masz pojęcia, że ​​tam jest.

Jeśli fotografowanie z prędkością f / 16 (lub f / 22 lub f / 32 lub cokolwiek innego) jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, inne rzeczy do wypróbowania to Podgląd na żywo przy podwyższonym ISO i ekspozycje testowe, prawdopodobnie również przy podwyższonym ISO, i apertura szeroko otwarta. Po ustawieniu ostrości na poziomie co najmniej do połowy przyzwoitym, powinieneś mieć coś dobrego, jeśli fotografujesz kilka przystanków bardziej przymknięty (f / 5,6 dla 50 lub f / 8 dla obu obiektywów).

Wreszcie, jedną rzeczą, która mogłaby pomóc ci uzyskać punkt skupienia w przyzwoitej odległości za pomocą latarki / latarki, jest retroreflektor. Są to specjalne urządzenia, które odbijają światło dokładnie w kierunku, z którego pochodzi. Więc jeśli twój retroreflektor znajduje się, powiedzmy, 28 (lub 200) stóp od Ciebie, a ty umieścisz źródło światła blisko aparatu, świeć nim w kierunku reflektora, aż zaświeci, wtedy będziesz miał ładny punkt o wysokim kontraście w wizjerze lub Podgląd na żywo. Mówię teraz, że są to „urządzenia specjalne”, ale są one naprawdę dość powszechne - ogólnie wszystkie elementy odblaskowe (znaki, znaczniki itp.) Na jezdniach są odblaskowe, podobnie jak wiele tylnych świateł, tablic rejestracyjnych i innych nocnych - reflektory bezpieczeństwa czasu. Więc może być już trochę w twoim otoczeniu (i pamiętaj, że nie muszą być w twojej ramie, aby z nich skorzystać - po prostu wyceluj w nich, skup się, a następnie skomponuj swój strzał), a jeśli to nie pomoże,

Mam nadzieję, że to pomoże ... Miłego strzelania!

Co robię...

Robię 2 rzeczy w takiej sytuacji (i mam trzecią sugestię do wypróbowania):

1. Zapal światło na ten temat . Jeśli obiekt jest blisko, latarka ręczna często działa dobrze.
2. Ustaw ostrość ręcznie . To rodzi własne zagrożenia, ale jeśli maszyna nie może tego zrobić, człowiek będzie musiał.
3. Tak naprawdę nigdy tego nie robiłem, ale teoretycznie możesz ustawić ostrość na podstawie odległości od obiektu - jeśli twój obiektyw ma zaznaczone odległości.

Aby robić zdjęcia na nocnym niebie pod czystym niebem, ręcznie ustaw ostrość na jasnej gwieździe za pomocą „podglądu na żywo”. To zdecydowanie działa z 450D i dowolnym obiektywem poniżej F5.6 - robię to dość często, będąc astrofotografem i używając 450D.

Ustaw aparat na 800 ISO i ustaw czas ekspozycji (w M) na co najmniej 10 sekund. Ustaw obiektyw w pozycji „Ręcznie”. Ustaw pierścień ostrości w pobliżu znaku nieskończoności, zlokalizuj jasną gwiazdę na niebie, wyceluj i umieść gwiazdę na ekranie LCD, wyśrodkuj ją, a następnie naciśnij powiększenie ekranu do 10x. Następnie ustaw ostrość dokładnie, dopóki gwiazda nie znajdzie się dokładnie. Staraj się znaleźć gwiazdę, która nie będzie zbyt jasna (i nie zbyt słaba).

Aby ustawić ostrość w nocy, potrzebujesz dość szybkiego obiektywu. Zestaw obiektywów 18-55 / 3.5 jest zdecydowanie zbyt wolny, aby można go było używać w nocy. Przysłona f / 3.5 jest w tym środowisku dość mała. Model 50 / 1.8 jest lepszy do użytku w nocy, ale nadal nie jest świetny. Ten obiektyw ma dość podstawowy AF oparty na sprzęcie, więc jest raczej wolny i niezbyt dokładny.

Lepszym obiektywem nocnym byłby obiektyw Canon EF 50 mm f / 1.4, który jest około 2/3 sekundy szybciej niż przysłona f / 1.8, co jest dość znaczną ilością światła. F / 1.4 wykorzystuje również USM AF (silnik ultradźwiękowy), który jest lepszym napędem ogniskowania, który jest szybszy i dokładniejszy niż w przypadku 50 mm f / 1.8. Nie ma gwarancji, że przy f / 1.4 osiągniesz każdą próbę skupienia, ale powinieneś uzyskać znacznie wyższy współczynnik trafień. Wszystko, co jest szersze niż f / 1.4, oczywiście pomoże, chociaż po uzyskaniu takiej szerokości obiektywy stają się dość drogie. (Dla perspektywy, Canon EF 50 / 1.4 kosztuje około 350 USD, podczas gdy EF 50 / 1,2 L wynosi około 1500 USD.)

Są też inne marki, które produkują również szerokie obiektywy. Możesz zajrzeć do Sigmy, Tamrona, Tokiny, Zeissa itp., Aby sprawdzić, czy możesz znaleźć przyzwoity szybki obiektyw w lepszej cenie niż Canon 50 / 1.2 L. Wystarczy powiedzieć, że potrzebujesz „szybszego” obiektywu, aby być bardziej skuteczny w nocy. Powiedziałbym, że f / 2-f / 1.8 jest prawdopodobnie najmniejszą przysłoną, której prawdopodobnie możesz użyć w nocy, aby wykonać jakiekolwiek zdjęcie, ale jeśli potrzebujesz autofokusa, przynajmniej f / 1.4, z f / 1.2 lub nawet f / 1.0 jest idealny (jeśli można znaleźć jeden ... niektóre starsze obiektywy istnieją przy tym niezwykle szerokim otworze, a niektóre nawet szersze dla f / 0.95 lub nawet f / 0.7 ... chociaż zazwyczaj są dostępne za pewną cenę).

Wartość tej odpowiedzi będzie oczywiście zależeć od tego, co próbujesz sfotografować, ale czy możesz użyć zewnętrznego źródła światła, aby najpierw ręcznie ustawić ostrość?

Zakładam, że robisz zdjęcia z długimi czasami ekspozycji obiektu w określonej odległości - dlatego ostrość musi być dokładna (a nie ∞). Jeśli masz pochodnię lub inne źródło światła, możesz rozjaśnić obiekt, aby ustawić ostrość ręcznie, a następnie wyłączyć go, aby wykonać ekspozycję.

Problem z wykorzystaniem technik hiperfokalnych do astrofotografii polega na tym, że zakładany „akceptowalny krąg pomieszania” nie jest wystarczający do renderowania gwiazd jako ostrych punktów. Aby spotęgować problem, zmiany temperatur wpłyną na różne materiały systemu kamery (elementy obiektywu wykonane z różnych materiałów optycznych i gęstości, metalowe kołnierze spiralne, plastikowa tuba obiektywu itp.), A niebo najlepiej nadaje się do astrofotografii, gdy temperatura jest znacznie niższa niż w przypadku optymalnej konstrukcji obiektywu.

Na zdjęciach z nocnego nieba jest to, co robię. Po ustawieniu aparatu na statywie włączam podgląd na żywo i ustawiam obiektyw na ręczne ustawianie ostrości. Zaczynam od najjaśniejszej gwiazdy na niebie, celuję w nią aparatem i wyśrodkowuję ją na ekranie. Z grubsza skupiam się, a następnie powtarzam przy powiększeniu x5 i x10 (nie jestem pewien, czy 450D ma to). Dzięki temu ostrość będzie na tyle bliska, że ​​pojawią się niektóre ciemniejsze gwiazdy, które wcześniej mogły nie być widoczne w trybie podglądu na żywo. Ostrożnie ponownie skieruj aparat na gwiazdę przyciemniającązmiana ostrości (x1, x5, x10). Wszystko na niebie, z wyjątkiem Księżyca, powinno być tak ostre, jak potrafi w tym momencie twój obiektyw. W przypadku czasów otwarcia migawki stosuję zasadę 600 podzieloną przez efektywną ogniskową (w razie potrzeby podaj współczynnik kadrowania). Używając ogniskowej 17 mm, mogę eksponować przez około 30 sekund, a gwiazdy będą się poruszać nieruchomo podczas oglądania całej sceny. Przy 100% uprawach gwiazdy pojawią się jako bardzo krótkie trasy. Zanim osiągnę 640 mm (200 mm x 2-krotny przedłużacz x współczynnik przycięcia 1,6), mam mniej niż 1 sekundę na czas otwarcia migawki i przesuwam ISO w górę, aby to zrekompensować. W przypadku ujęć nocnego nieba na stosunkowo słabym niebie (bez zanieczyszczenia światłem) wybór poziomu ekspozycji określi, ile gwiazd jest widocznych. Tylko najjaśniejsze gwiazdy pojawią się przy niższych poziomach ekspozycji, a każdy kolejny poziom ekspozycji zwiększy liczbę widocznych gwiazd na zdjęciu.

Aparat obsługuje ręczne ustawianie ostrości w trybie „ Podgląd na żywo ”. Nawet w przypadku bardzo ciemnych obiektów powiększenie światła jest wystarczające, aby uzyskać doskonałe ustawienie ostrości. Jest to jedno z zastosowań Live View zalecanych przez Canon.

Najlepszym sposobem na skupienie się na nieskończoności jest użycie tak zwanej maski Bahtinova lub maski Hartmanna . Problemem, z którym będziesz musiał się zmierzyć, jest ruch statywu podczas długiego naświetlania. Ponadto, jeśli sfotografujesz niebo, obrót Ziemi spowoduje, że gwiazdy staną się małymi śladami. Wykonywanie idealnie ostrych zdjęć bez użycia pilota jest prawie niemożliwe. Aparat musi obracać się tylko o około 1/250 stopnia podczas ekspozycji, aby uzyskać widoczny brak ostrości w przypadku zwykłych obiektywów 50 mm. Najmniejsze drgania statywu spowodowane wiatrem zrujnują wszelkie szanse na uzyskanie ostrych zdjęć podczas długiej ekspozycji. Najlepszym sposobem na zminimalizowanie wpływu wiatru jest zrobienie wielu zdjęć z krótką ekspozycją, a następnie ich połączenie. Zdjęcia można następnie idealnie wyrównać przed dodaniem.