Czy tryb A jest dobrym pomysłem podczas robienia zdjęć ludzi przy słabym świetle?

9

Zastanawiam się, czy moje rozumowanie dotyczące konkretnego scenariusza zdjęciowego jest prawidłowe.

Załóżmy, że znajdujesz się w otoczeniu, w którym:

jest dużo światła z ludzkiej perspektywy, ale wyraźnie mniej światła niż jest wymagane do wykonania łatwego zdjęcia (np. salon w nocy z włączonymi światłami)
w pokoju są ludzie, którzy zajmują się swoimi sprawami, więc jest ruch, ale w większości przypadków nie jest to ani nagłe, ani stałe (np. dwie rozmawiające osoby mogą stać praktycznie bez ruchu przez około pół sekundy)
nie możesz lub nie chcesz nakłaniać ludzi do pozowania
użycie lampy błyskowej nie jest opcją
jest OK, jeśli niewyraźne ujęcie okaże się niemożliwe (ale oczywiście chcesz zmaksymalizować szanse na jego zrobienie!)

W tym ustawieniu rozważ tę strategię:

przełącz aparat w tryb A i wybierz możliwie najszerszą przysłonę
dostosuj ISO do względnie wysokiej wartości dla danego aparatu (w razie potrzeby ponownie ustaw w górę, a kamera mówi, że ekspozycja musi wynosić 1s lub coś równie niedorzecznego)
zmierzyć światło i jeśli istnieje uzasadniona szansa na strzał, spróbuj go wziąć („rozsądna szansa” to według mnie coś w rodzaju migawki 1/10 s)

Rozumowanie jest dość proste: ustaw A i ISO, aby maksymalnie pomóc, a następnie zobacz, co możesz zrobić z sytuacją.

Ale czy to prawda? Czy przeoczam coś oczywistego dla doświadczonego fotografa? Czy to jeden z tych pomysłów, który dobrze wygląda na papierze dla kogoś niedoświadczonego, ale weterani mogą od razu powiedzieć, że to nie zadziała? Czy można to poprawić? Jeśli nie, co byś zrobił?

low-light shooting-mode

— Jon
źródło

1

Zakładam, że A modemasz na myśli priorytet przysłony? Jeśli tak, uważam, że Twój pomysł to dobry początek. Ponadto można obniżyć kompensację ekspozycji, ponieważ aparat prawdopodobnie spróbuje prześwietlić scenę. Oto więcej informacji na temat kompensacji ekspozycji.

— Saaru Lindestøkke

1

Jeśli robisz zdjęcia w formacie RAW (a nawet JPEG i planujesz post-process), a scena jest ogólnie słabo oświetlona i nie ma wysokiego zakresu dynamiki (obszary o wiele jaśniejszego oświetlenia), możesz pozwolić, aby aparat eksponował jaśniej niż byś chciał wynik końcowy. Następnie możesz zaciągnąć cienie i skończyć mniejszym hałasem.

— Proszę przeczytać mój profil

1

@mattdm: Ta sugestia nieco mnie zdezorientowała. W tej sytuacji nie mogę pozwolić, aby aparat eksponował więcej, ponieważ spowodowałoby to wybranie jeszcze wyższej czułości ISO (jeśli automatyczna) lub wolniejszej migawki, czego dokładnie staramy się uniknąć, prawda?

— Jon

1

@Jon Cóż, to równowaga. Celowo niedoświetlenie niczego nie kupi. Dostawanie więcej światła (bez osiągania maksimum (zawsze jest lepsze, w granicach głębi ostrości i rozmycia ruchu.

— Proszę przeczytać mój profil)

1

@mattdm: Jasne, nie mówimy o ustawianiu ujemnej EV tylko po to, żebyś mógł zobaczyć krótszy czas otwarcia migawki w wizjerze. Ale ustawienie pozytywnego EV jest również bardziej nieosiągalnym luksusem niż czymś, co mogłoby zadziałać. Postaram się postępować zgodnie z twoją radą w innych sytuacjach (kadry przy słabym świetle), dzięki!

— Jon

14

Twoja strategia z trybem priorytetu przysłony jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli światło w pokoju jest dość równe i nie zmienia się, tryb ręczny zapewni bardziej spójne wyniki po znalezieniu ustawień.

Wybór odpowiednich ustawień dla trójkąta ekspozycji (przysłona, czas otwarcia migawki, ISO) jest zawsze kompromisem w warunkach słabego oświetlenia. Pamiętaj, że w przypadku zdjęć grupowych nie chcesz, aby przysłona była zbyt szeroko otwarta, ponieważ możesz nie wyostrzyć wszystkich twarzy. Nie obawiaj się również wysokiej czułości ISO, ponieważ zazwyczaj masz jeszcze więcej szumów, jeśli musisz poprawić niedoświetlony obraz w postie, niż jeśli wybierzesz wyższą czułość ISO, aby uzyskać prawidłowo naświetlony obraz.

— Daniel
źródło

To jest rzeczywiście problem z szybkimi liczbami stałymi w słabym świetle, przodują, ale głębia ostrości jest tak płytka. Z tego powodu zwykle przynoszę dwie kamery.

— Tim Post

1

@TimPost: Biorąc pod uwagę mój pierwszy (i jak dotąd tylko) obiektyw to 35 mm f / 1.8, mam nadzieję, że problem można rozwiązać. :)

— Jon

6

Inną alternatywą jest samodzielne skonfigurowanie.

Przełącz aparat w tryb ręczny
Wybierz najszerszą przysłonę
Wybierz najdłuższy czas otwarcia migawki, w którym czujesz się komfortowo (~ 1 / ogniskowa bez stabilizacji to dobry początek)
Podkręć ISO do momentu, aż aparat dokona właściwego pomiaru (nie niedoświetlaj, odpowiednio naświetlone zdjęcie z wyższym ISO, jest znacznie lepsze niż niedoświetlone zdjęcie z niższym ISO)
Zrób zdjęcie próbne i spójrz na histogram. Jeśli przycinasz dolny koniec, zwiększ czułość ISO, w mało prawdopodobnym przypadku przycinasz górny koniec obniż ISO, zwiększ czas otwarcia migawki / zastosuj mniejszą przysłonę.
Po kilku próbach ten proces może stać się drugą naturą i dopóki oświetlenie nie zmienia się gwałtownie, uzyskasz doskonałe, spójne wyniki.

— Patrick Hurley
źródło

1

oraz 7. Wybierz jedną szczególnie wyrazistą twarz tego wieczoru i ustaw punkt skupienia na tej osobie. Jeśli osoba docelowa zmieni się z jednego strzału na drugi lub jeśli twój aparat nie ma wielu punktów ostrości, nabądź zwyczaju ustawiania ostrości, a następnie zmiany kadrowania.

— Calaf

Bardzo dziękuję za radę, brzmi bardzo rozsądnie i praktycznie. Chociaż znam podstawy, jestem początkującym fotografem - czy możesz zasugerować zasoby na temat właściwego korzystania z histogramów?

— Jon

Jednym z moich zaufanych źródeł jest Luminous Landscape, patrz luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/... Jest tu również kilka dobrych pytań, np. Photo.stackexchange.com/questions/37246/…

— Patrick Hurley,

3

Tryb ręczny jest szczególnie dobry w warunkach słabego oświetlenia, gdy tło stale zmienia jasność. Światłomierz aparatu mierzy odbite światło, a ważna jest ilość światła padającego na obiekt. Wiele razy, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia, ilość światła padającego na obiekt - zwana również światłem padającym - jest stała, a światło odbite stale się zmienia.

Na przykład piłka nożna w szkole średniej. Licealne mecze piłkarskie są zwykle rozgrywane w nocy na zewnątrz na boisku w świetle. Światła będą oświetlały pole w sposób spójny, jednak światło odbite ciągle się zmienia. Mundury gracza, kolorowe budynki, trybuny itp. Spowodują zmianę światłomierza aparatu - czasem radykalnie, jednak rzeczywista ekspozycja jest spójna. Doświadczeni fotografowie futbolu ze szkoły średniej znają właściwą ekspozycję dla danego pola i w dużej mierze zignorują światłomierz aparatu.

Jeśli to, co fotografujesz, jest wydarzeniem i masz dostęp do miejsca przed wydarzeniem, naprawdę warto sprawdzić oświetlenie za pomocą światłomierza padającego i znaleźć wszelkie „gorące punkty”, jasne obszary, przed zdarzenie i odpowiednio ustaw kamerę.

— Hugh Nelson
źródło

1

To zależy od danego stadionu piłkarskiego w szkole średniej. Strzelałem do niektórych, które były równomiernie oświetlone, i strzelałem do kilku, które w niektórych miejscach były znacznie ciemniejsze niż inne. I nawet nie zaczynaj od świateł, które osiągają wartości szczytowe i spadają w dowolnym miejscu między 60-250 Hz. Nie tylko jasność, ale balans bieli może się zmieniać szybciej niż czas przejścia kurtyny w większości kamer średnio- i wielopoziomowych. Ale to pytanie wydaje się bardziej dotyczyć strzelania w czyimś salonie.

— Michael C

Daleko od tematu, ale cykle temperatur barwowych są zmorą mojej egzystencji sportowej :-)

— Patrick Hurley

2

Osobiście wybrałbym tryb telewizyjny (priorytet migawki) w takiej sytuacji. W ten sposób możesz ustawić minimalny dopuszczalny czas otwarcia migawki i pozwolić aparatowi zająć się przysłoną. Jeśli chodzi o ISO, idź tak wysoko, jak musisz, bez wchodzenia w tryby rozszerzone. Nie mam dużego doświadczenia z nowoczesnymi systemami auto-ISO, więc nie mogę ci pomóc.

— Chinmay Kanchi
źródło

2

W takich sytuacjach przy słabym świetle musisz dokonać kompromisu między czasem otwarcia migawki, przysłoną i ISO. Wybór między priorytetem przysłony a priorytetem migawki będzie zależał od tego, czy priorytetem będzie kontrola głębi ostrości, czy też zatrzymywanie ruchu.

W opisanych okolicznościach ruch aparatu może być większym problemem niż ruch obiektu. Aparat lub obiektyw ze stabilizacją obrazu pozwoli Ci robić zdjęcia bez widocznych artefaktów drgań aparatu przy czasach otwarcia migawki około 1–4 stopnie dłuższych niż bez stabilizacji obrazu. Alternatywnie, pewnego rodzaju solidne podparcie, takie jak statyw, monopod, a nawet po prostu oparcie aparatu o ścianę lub meble, może zmniejszyć drgania aparatu. Wówczas czas otwarcia migawki będzie ograniczony tylko ruchem obiektu.

— Jeżdżę na rowerze
źródło