Jakie podstawowe obliczenia masz na myśli? Poza podwojeniem / czasem otwarcia migawki lub czułością ISO, kiedy otwieram / zamykam przysłonę stop, ale nie robię nic takiego, po prostu majstruję przy ustawieniach, dopóki obraz nie będzie wyglądał poprawnie na ekranie LCD. Po chwili orientujesz się, jakie ustawienia działają w danych okolicznościach, a proces staje się znacznie szybszy.
Oto przykład, gdzie blefowałem podczas całego zdjęcia w trybie ręcznym z ręczną lampą błyskową, wykorzystując jedynie ekran LCD aparatu:
To zdjęcie głowy Olivera, redaktora czasopisma prawniczego Ebor Lex, wykonane w standardowej sali konferencyjnej w bardzo krótkim czasie. Pomyślałem, że będzie to interesujący temat dla postu „strumienia świadomości” pokazującego każde zdjęcie zrobione podczas konfiguracji i próbującego wyjaśnić, co wtedy przechodziło mi przez głowę. To nie ma być to doskonały przykład tego, jak należy to zrobić, po prostu zapis tego, jak to zostało zrobione.
Ważne jest, aby mieć pojęcie o tym, co próbujesz osiągnąć, zanim zaczniesz, więc zdecydowałem, że chcę czegoś ostrego, na przykład tego zdjęcia, ale o bardziej tradycyjnym pochodzeniu. Wygląd ten został osiągnięty dzięki temu, że para softboxów znajdowała się bardzo blisko obiektu, lekko pochylona w kierunku aparatu, więc zacząłem ze światłami w tej pozycji.
Bez światłomierzy, bez lamp do modelowania. Poniżej znajduje się dokładnie to, co widziałem z tyłu aparatu na każdym etapie ...
Nie miałem przy sobie szerokiego obiektywu, więc nie mam ujęcia z konfiguracji, ale oto schemat, który pomoże ci zobrazować, co się dzieje.
Najpierw skonfiguruj podświetlenie (ekran projektora stanowi idealne tło). Użyłem gołej lampy błyskowej ustawionej pod kątem, aby naturalny spadek zapewniał ładny gradient od światła do ciemności. Jest blisko ekranu bez żadnych modyfikatorów światła, więc będzie ładnie i jasno, więc ustawiłem go na około 1/4 zasilania, aby przyspieszyć ładowanie. Aparat jest w trybie ręcznym, maksymalny czas otwarcia migawki, którego mogę używać z lampą błyskową, to 1 / 200s, dla bezpieczeństwa idę o jedno ustawienie niżej, 1 / 160s. Środek apertury drogi f / 5.6, dwa przystanki od szeroko otwartego. ISO 100. Przedmiot na miejscu. Huk.
Obraz, który pojawia się jako pierwszy, znajduje się po lewej stronie. Natychmiast nacisnąłem przycisk „Informacje”, aby wyświetlić widok histogramu (po prawej). Tło jest nieco ciemniejsze niż chciałem, więc zatrzymuję lampę błyskową. Huk.
Tak lepiej Migający obszar na ekranie informacyjnym wskazuje, że piksele są wydmuchiwane (tj. Mają 100% bieli), ponieważ aparat nie może zarejestrować więcej niż 100% białych szczegółów, prawdopodobnie zostaną utracone. Ponieważ tło jest proste i chcę, żeby było białe, nie przeszkadza mi to. Wyłączam światło tła i światło główne. Jest blisko, więc moc jest na niskim poziomie. Huk.
Zwróć uwagę na znacznik czasu (14:46), jak dotąd minęła minuta! Światło jest bardziej ekstremalne, niż chciałem. Przesuń trochę softbox w moją stronę. Porozmawiaj z modelem, wyjaśnij, co się dzieje. Huk.
Światło jest wciąż zbyt ukośne. Poruszaj go bardzo często, co wymaga nieznacznego przesunięcia stołu i kosztuje trochę czasu. Huk.
Aby się tam dostać, musisz jednak przesunąć nieco światło, aby rzucić nieco światła na drugą stronę twarzy Ollie. Zdecyduj się całkowicie odsunąć stoły, co zajmuje kilka minut (wskazówka: przenieś meble przed rozpoczęciem, a jeszcze lepiej, niech ktoś zrobi to za ciebie). Huk.
To wygląda na to, czego chcę, ale jest prześwietlone. Zamiast się poruszać, obniżam czułość ISO do 50 (różnica między ISO 50 a 100 jest niewielka, nie opodatkowujemy DR ani hałasu). Huk.
Niewiele jest jeszcze trochę do jasności (patrz migający obraz, po prawej). Nie mogę obniżyć ISO, więc muszę trochę wyłączyć lampę błyskową. Huk.
Główne światło jest tym, czego chcę, teraz ustawiam światło wypełniające. Odchodziłem od oryginalnej symetrycznej konfiguracji na rzecz silnego światła z lewej strony, więc odsunęłem mniejszy softbox do tyłu, aby uzyskać efektowne światło obręczy. Użyj tego samego ustawienia co główne światło, wiedząc, że będzie ciemniej, gdy będzie dalej. Huk.
Wygląda całkiem nieźle, na twarzy wciąż jest trochę za dużo cienia, więc przesuwam światło wypełniające bliżej i do siebie. Zapewnij model, że już prawie jesteśmy. Huk.
Oba światła są takie, jak chcę, Zdjęcie jest trochę prześwietlone, ale RAW nie może sobie z tym poradzić. Wyłączenie podświetlenia miało na celu sprawdzenie, czy główne światła nie przeszkadzają. Jak widać, wyraźnie to robią, ale dodają jednolity wzór światła, więc wszystko, co muszę zrobić, to zatrzymać światło tła, aby zatrzymać kompensację. Huk.
Wszystko wygląda dobrze, cofnij się (używam obiektywu stałoogniskowego), aby uzyskać szerszy widok i więcej opcji kadrowania. Przypadkowo przesuń czas otwarcia migawki do 1 / 100s (lampa błyskowa łatwo przytłacza świetlówki w pomieszczeniu, więc nie stanowi to problemu). Wyjaśnij model, który chcemy wziąć. Huk.
Powiększ i sprawdź pozę, wszystko wygląda dobrze. Wyjaśnij ulgę modelowi, który może się teraz zrelaksować. Czas od pierwszego strzału testowego do zakończenia: 11 min. Spakuj się, idź do domu. Oto ostateczna konfiguracja oświetlenia:
Wypełniłem trochę cienie w surowej konwersji, nałożyłem kilka warstw dopasowania krzywych w Photoshopie i poprawiłem balans kolorów. Na koniec obraz został lekko obrócony i przycięty, co prowadzi do gotowej wersji (kliknij, aby powiększyć):
obraz http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg
Jasne, że istnieją wykresy apertury vs czasu otwarcia migawki vs ISO w różnych rodzajach światła, ale musisz następnie ocenić światło, podobnie jak istnieją wykresy hiperfokalnej odległości względem obiektu itp., Ale musisz ocenić odległość obiektu, więc zamiast tego po zrobieniu tego, a następnie sprawdzeniu wartości f-stop , dlaczego nie po prostu nauczyć się oceniać, jakiej przysłony potrzebujesz od razu i nie musisz polegać na karcie danych?
Technologia cyfrowa jest bardzo dobra do prób i błędów, więc radzę po prostu wyjść i uskrzydlić ją, ponieważ ściągawki są tak dobre, jak oceniasz.
