Jakie są wskazówki dotyczące fotografowania w słabym świetle?

Posiadam Canona 450D tylko ze standardowym zestawem obiektywów, który jest w zestawie (od dłuższego czasu nie planuję kupować nowego obiektywu), a jedną rzeczą, z którą zwykle mam problemy, jest fotografowanie w słabszych warunkach oświetleniowych, w pomieszczeniu i na zewnątrz.

Kiedy mamy już ludzi i próbuję dokumentować imprezę moim aparatem, większość tych zdjęć jest zrobiona w domu, jednak nawet przy najniższym świetle f / 3.5 dla mojego obiektywu 18–55 mm obrazy wydają się rozmazane i nieostre .

Słyszałem, że zwiększenie ISO działa dobrze, ale wtedy masz problem z hałasem.

Czy zwiększenie czasu otwarcia migawki i czułości ISO jest dobrym pomysłem w takich sytuacjach?

Błysk!

Poważnie, nawet małe zewnętrzne lampy błyskowe mają ogromną różnicę. Możesz także (przynajmniej w moim Nikonie SB-400) skierować lampę błyskową na sufit, co zarówno mniej denerwuje ludzi, jak i prawie zawsze eliminuje efekt czerwonych oczu.

Szum jest lepszy niż rozmycie (i znacznie mniejszy problem, niż można by pomyśleć po przeczytaniu Internetu), więc nie wahaj się energicznie zwiększyć ISO.

Niedoświetlenie nie pomoże; jest to w zasadzie to samo co zwiększenie szumu wrt ISO. Jedyny czas, aby to zrobić, to maksymalne dostosowanie ISO.

Pomyśl o „szybkiej pięćdziesiątce” - możesz uzyskać super 50mm f / 1.4 lub f / 1.8.

Aperture jest królem. W przeciwieństwie do wyższego ISO (szum) i dłuższego czasu otwarcia migawki (rozmycie), większa przysłona (tj. Niższa liczba f) często powoduje lepsze zdjęcia w słabszym świetle. Niższe wartości przysłony dają płytszą głębię ostrości, co powoduje rozmycie tła. Zapewnia to dobrą separację między tłem a obiektem, na który jest ustawiony ostrość.

Z tego powodu obiektyw 50 mm f / 1.8 to świetna inwestycja. To też jest tanie!

Aby zmniejszyć rozmycie ruchu (zarówno przez ruch aparatu, jak i ruch obiektu), musisz uzyskać krótszy czas ekspozycji i / lub ograniczyć ruch. Aby uzyskać krótszy czas, potrzebujesz więcej światła lub zmniejsz go, więc możesz zrobić kilka rzeczy:

• Wyższe ISO
• Niedoświetlenie
• Dodaj światło (doh! Ale myślę, że należy o tym wspomnieć)

Używanie wyższej czułości ISO i niedoświetlanie jest zasadniczo takie samo, gdy używasz aparatu cyfrowego.

Aby ograniczyć ruch, istnieją pewne sztuczki:

• Do wsparcia używaj obiektów stacjonarnych
• Łokcie i używaj własnego ciała dla stabilności
• Statyw
• Monopod
• Powiedz ludziom, żeby się nie ruszali

Niektóre z tych rzeczy nie są praktycznie możliwe, na przykład mówienie ludziom, że nadal są ogólnie, zabiera wiele nastroju.

Jedną ze starych sztuczek jest użycie kawałka sznurka do wsparcia. Zawiązujesz jeden koniec w kamerze, a drugi koniec wisi na podłodze. Stąpasz po sznurku i pociągasz kamerę do góry, aby napiąć sznur, co ograniczy ruch kamery.

Oczywistą odpowiedzią na zdjęcia w słabym świetle jest statyw. Możesz uzyskać ostre obrazy prawie bez światła dzięki statywowi, pilotowi i śmiesznie długiemu czasowi migawki. Nie zawsze jest to jednak praktyczne; jakikolwiek ruch wyklucza to.

Obiektyw stabilizowany obrazem (redukcja drgań) może również pomóc w zmniejszeniu rozmycia w warunkach ręki przy słabym świetle. Rozumiem, że w zasadzie można uzyskać równowartość 1-2 przystanków; możesz wymienić to na wartość przysłony, czułość ISO lub czas otwarcia migawki. Działa to jednak tylko w przypadku uścisku dłoni; ruch obiektu będzie nadal powodować rozmycie.

Właśnie z tego powodu mam 50 mm f / 1.8. Przysłona 1.8 robi ogromną różnicę w słabym świetle.

Moje wrażenia przy słabym świetle nie dotyczą imprez, ale miejsc zamkniętych, takich jak kościoły lub muzea.

Kiedy miejsca te w ogóle pozwalają fotografować, zwykle zabraniają używania lamp i statywów. Moje rozwiązania to:

• obiektyw o wysokiej aperturze, np. EF 50 mm f / 1.8
• obiektyw ze stabilizacją obrazu, np. EF-S 15–85 mm USM IS
• kieszonkowy statyw lub worek fasoli (są na tyle dyskretne, aby nie przyciągać uwagi), z telefonem
• być tak stabilnym, jak to możliwe: opieram się plecami o ścianę, ramiona opieram na ciele, w pełni wdycham, potem wydycham około jednej trzeciej, potem przestaję oddychać i strzelam.

Niektórzy używają teleskopowego monopod.

Nawiasem mówiąc, należy zauważyć, że istnieje różnica między „rozmytym” a „nieostrym”. Lubię myśleć o różnicy jako „side-to-side” vs „in and out”.

„Rozmycie” jest zwykle używane do opisania efektu ruchu między obiektem a czujnikiem. Jest to spowodowane ruchem obiektu lub ruchem aparatu (w tym drgania i drgania aparatu). Jest to coś, co pomagają statywy, czasy otwarcia migawki i stabilizacja obrazu. To niekoniecznie jest złe; niektóre rozmycie może pomóc imitować ruch obiektu.

„Nieostry” jest używany do opisania problemów z odległością między obiektem a czujnikiem, biorąc pod uwagę określone ustawienie ostrości obiektywu. Przez większość czasu chcesz, aby obiekt był całkowicie ostry. Głębokość pola (kontrolowana przez przysłonę) może pomóc w osiągnięciu tego. Jednak większość wyników jest określana przez sam system ustawiania ostrości, albo przez ciebie (w przypadku ręcznego ustawiania ostrości), albo przez system autofokusa aparatu. To ostatnie może być dość złożone i trudne w słabym świetle; różne aparaty i obiektywy będą miały różne zachowania. Dlatego często widzisz małe światło z kamery włączane przed ujęciem; system AF potrzebuje minimalnego poziomu światła, aby wykonać swoją pracę.

Są to dwie różne rzeczy i wymagają dwóch różnych rodzajów poprawek. Ważne jest, aby wcześniej wiedzieć, z czym masz do czynienia.

Inni omawiali podstawowe techniki, których można tu całkiem dobrze użyć - kilka dodatkowych punktów:

• Nie znam dobrego, taniego, szybkiego szerokokątnego obiektywu dla Canona. Ich 28 mm 2.8 działa około 250 USD, a to nie jest super-szerokie, super szybkie lub super tanie (w każdym razie w porównaniu z 50 mm 1.8).
• 50 mm 1.8 jest tak świetną okazją, że warto wziąć pod uwagę, nawet jeśli nie jesteś pewien, jak dobrze sprawdzi się w kompozycji. Uzyskasz 2-3 stopnie lepszą zdolność zbierania światła w stosunku do obiektywu, co zrobi prawdziwą różnicę.
• +1 za flash. Możesz grać z kompensacją ekspozycji lampy błyskowej, aby nieco zmienić efekt lampy błyskowej. Nawet jeśli nie masz zewnętrznej lampy błyskowej, możesz grać z rozpraszaniem lub odbijaniem wbudowanej lampy błyskowej za pomocą czegoś tak prostego, jak karta 3x5 .
• Jeśli skończysz fotografować z wysoką czułością ISO, spójrz na DxO Optics Pro - wydaje się, że wykonuje całkiem przyzwoitą pracę z redukcją szumów i jest dość przystępny cenowo w porównaniu do innych opcji. Mają bezpłatny okres próbny, jeśli chcesz go wypróbować.
• W przypadku strzelania, które robisz, nie sądzę, że uzyskasz ogromną poprawę ze statywu. Statyw eliminuje ruch kamery, ale nie powstrzyma poruszających się osób.