Jak mogę poprawić zszywanie ujęć nadir i zenit w panoramach półkuli 360 °?

Próbuję zaimplementować pełne panoramy półkuli jako produkt dla Realtors i dla innego projektu, nad którym pracuję, ale mam problemy z oprogramowaniem łączącym punkty zenit i nadir. Moje równiki wyglądają dobrze, ale szwy stają się dziwne na osi Z, szczególnie jeśli jestem na zewnątrz, a niebo jest jednolicie niebieskie. Myślę, że oprogramowanie gubi się w jednolitym kolorze i przyjmuje założenia.

Używam Nikona D700 w portrecie na panoramicznej głowicy Really Right Stuff. Wykonuję serię zdjęć, pokrywających się oczywiście, zarówno w osi x, jak i y. Mam już ustawioną głowicę panoramiczną, więc punkt osi obraca się wokół punktu ostrości z soczewką, więc mam to za sobą.

Do szycia używam PTGui i Photomatix Pro. Jakieś sugestie? Szukam przepływu pracy zarówno w polu, jak iw digi-ciemni.

Oto niechlujny strzał testowy ...

I jeszcze jeden ... Zwróć uwagę na czarny pasek u dołu, to mój nadir z głowicą statywu włączony w panoramę. Zwróć również uwagę na funky niebo z wieloma rozbłyskami słonecznymi. Brzydki. Po prostu brzydkie.

Od dłuższego czasu fotografuję 360 prostokątnych panoram, a kiedy je zacząłem, dosłownie nie miałem pojęcia, jak je zabrać. Jednak dzięki społeczności Flickr udało mi się opanować naprawdę prostą technikę i efektywny przepływ pracy.

Oto kilka przykładów moich panoram:

Przede wszystkim najważniejsze w fotografii panoramicznej jest obiektyw. Im szerszy kąt, tym lepiej. Fotografuję obiektywem typu rybie oko Sigma 8 mm na lustrzance cyfrowej w formacie DX i uważam, że to najlepszy obiektyw do robienia panoram. Jeśli użyjesz 8 mm obiektywu typu rybie oko w aparacie FX (pełnoklatkowym), będzie on zapewniał okrągły obraz, co jest jeszcze lepsze, ale jak wiadomo, aparaty FX są znacznie droższe niż w formacie DX.

Największą zaletą obiektywu typu rybie oko jest to, że można zrobić panoramę 360 z 4 do 6 zdjęć (w zależności od nakładania się) zamiast robić dwa lub nawet trzy rzędy zdjęć. Po drugie, 8 mm obiektyw typu rybie oko oferuje pole widzenia o poziomie 180 stopni, więc jeśli ustawisz aparat w orientacji portretowej, nie będziesz musiał fotografować nadiru i zenitu osobno, ponieważ obiektyw uchwyci wszystko od góry do dołu, więc zenit i nadir utworzy się razem z twoich zszytych zdjęć. To rozwiązuje jeden z wyżej wymienionych problemów.

Następną rzeczą do rozważenia jest twój aparat i ustawienia. Musisz pamiętać, że dosłownie uchwyciłeś wszystko wokół siebie, więc musisz być wyjątkowo świadomy. Jak już zapewne wiesz, musisz ustawić aparat w pozycji „Ręczny” i upewnić się, że czas otwarcia migawki, ekspozycja, ISO, balans bieli są zablokowane, a w niektórych przypadkach nawet ostrość. W ten sposób ilość światła będzie dokładnie taka sama na każdym zdjęciu.

Fotografowanie pod słońcem jest nieuniknione w fotografii panoramicznej, więc zawsze dostaniesz trochę odblasków obiektywu, nawet jeśli słońce jest częściowo zakryte chmurami lub twój obiektyw ma specjalną powłokę anty-flary. Nie obawiaj się jednak strzelać pod słońce. Osobiście wolę fotografować panoramy, gdy na niebie nie ma chmur, ponieważ mogę uchwycić całe słońce. Możesz wyeliminować irytujące rozszerzenie w Photoshopie poprzez klonowanie lub wypełnienie CS5 z uwzględnieniem zawartości (uwierz mi, że robi świetną robotę) lub możesz kreatywnie użyć rozszerzenia.

Następnie musisz pamiętać, że w kategoriach pionowego pola widzenia rejestrujesz scenę, której nawet człowiek nie może całkowicie zobaczyć bez poruszania oczami w górę iw dół, a twoja soczewka (na przykład rybie oko) rejestruje wszystko bez ruchu. Dlatego obraz będzie nienaturalnie zniekształcony bliżej góry i dołu, szczególnie jeśli stoisz blisko jakiegoś obiektu. Na twoich trzecich zdjęciach kamienie na dole obrazu są zniekształcone, a także chmury na niebie. Jest to spowodowane ekstremalnym kątem, pod którym światło dociera do krawędzi soczewki i nie można go zmienić. Zawsze przycinam zdjęcia ze względów estetycznych. Jeśli chcesz mieć pełną, nieodkształconą, prostokątną panoramę, musisz ostrożnie wybrać swój nadir, najlepiej pozbawiony cech obszar bez żadnych obiektów.

Wreszcie sprzęt, technika i oprogramowanie. Kiedyś robiłem panoramy za pomocą głowicy panoramicznej Ninja Nodal, ale po pewnym czasie miałem już dość noszenia jej ze sobą i składania, gdy tylko chciałem robić zdjęcia. Po drugie, wiele miejsc (zwłaszcza muzeów i galerii) ma zakaz używania statywów. Odpowiedzią na to jest technika zwana „wirtualnym statywem”, o której możesz przeczytać tutaj . Jest to naprawdę skuteczna technika i pod warunkiem, że masz pewną rękę, możesz osiągnąć doskonałe wyniki. Osobiście wolę przymocować sznurek do ciężaru spoczywającego na ziemi zamiast wahadła. Ponadto używam 3-osiowego poziomu bąbelków w mojej lustrzance cyfrowej.

Wiele osób twierdzi, że do profesjonalnych zdjęć należy użyć głowicy panoramicznej, ponieważ jakość jest lepsza i nie ma błędów łączenia. Może to częściowo prawda, ale kiedy używasz głowicy panoramicznej, statyw staje się integralną częścią twoich zdjęć. Istnieje oczywiście sposób na sfotografowanie nadiru i zenitu za pomocą statywu, aby wyeliminować go ze zdjęcia, ale wierzcie, że jest to bardzo skomplikowane i wymaga kilkukrotnego przesunięcia całego statywu. Myślę, że dzięki wirtualnemu statywowi możesz osiągnąć doskonałe wyniki, a następnie możesz poświęcić czas, aby usunąć statyw ze zdjęcia, aby poprawić ewentualne błędy.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, mój osobisty faworyt nazywa się „Hugin". Jest to darmowy zszywacz panoramiczny o otwartym kodzie źródłowym, który ma wspaniałą społeczność użytkowników i możesz go pobrać stąd. Istnieje wiele samouczków, które można obejrzeć, aby dowiedzieć się, jak z niego korzystać. Używam go od ponad roku i nigdy nie musiałem używać niczego innego. Ponadto zauważyłem również, że Hugin wykonuje świetną robotę, usuwając ludzi i poruszające się obiekty, które mogą tworzyć duchy. Może również ustawić dla ciebie punkty kontrolne, a do wyboru masz wiele różnych projekcji, takich jak stereograficzny, prostokątny, cylindryczny, trans-mercator itp. Ponadto masz dużą kontrolę nad panoramą, ponieważ możesz regulować środek , pole widzenia, horyzont, rozmiar i wiele więcej. Wreszcie tworzy dobrej jakości pliki TIFF, które można dalej edytować. Używam Lightroom 3 do pracy na moich panoramach i jest to obowiązkowa pozycja dla każdego profesjonalnego fotografa.

Wszystkiego najlepszego i powodzenia w fotografii

Greg

Kiedy robię panoramę, używam Autostitchu . To pozwala mi być znacznie mniej dokładnym niż ty, głównie dlatego, że nie mam sprzętu ani cierpliwości. Trzymam aparat w pozycji pionowej, trzymam go mniej więcej w tym samym miejscu, a następnie obracam się i próbuję utrzymać aparat w tej samej pozycji.

Nakręciłem to kilka miesięcy temu wracając z Mammoth Mountain w Kalifornii (9000 x 2300):

Użyłem Sigma DP2, ręcznego w pionie i zrobiłem dwa rzędy na całym obrazie. Następnie wyciąłem końcowy wynik w poście, aby pozbyć się czarnych krawędzi.

Oto kilka rzeczy, których nauczyłem się podczas kręcenia panoram:

1. Jeśli masz polaryzator, usuń go. Będzie robić dziwne rzeczy w całym kadrze.
2. Jeśli to możliwe, rób zdjęcia w formacie raw, a następnie konwertuj wszystkie zdjęcia przy użyciu tych samych ustawień w poście.
3. Ustaw aparat na ręczne ustawianie ostrości, nieskończoność, a następnie ręczną ekspozycję, aby nie uzyskiwać różnych ekspozycji z jednej strony kadru na drugą. Wymagane są tutaj stała przysłona i czas otwarcia migawki. Jeśli jeden kwadrat sceny jest mierzony inaczej niż inne, to zepsuje to na post. Staram się odmierzać najjaśniejszą część sceny i polegać na moim surowym przetwarzaniu, aby w razie potrzeby przywołać cienie.
4. Staraj się unikać rzeczy, które szybko się poruszają (takich jak tłumy), w przeciwnym razie otrzymasz dziwne rozmycie, gdy jedno mniejsze zdjęcie przechodzi do następnego w większym panoramie. Następstwem tego jest szybkie poruszanie się; chmury nie są statyczne i musisz być szybki, zanim zaczną się poruszać.
5. Jeśli to możliwe, bądź nieco oddalony od swoich poddanych. Tworzysz coś, co zasadniczo jest projekcją Mercatur ; w pobliżu krawędzi tej projekcji rzeczy będą wyglądać dziwnie, na przykład, jak Grenlandia jest znacznie większa na mapie 2D niż na kuli ziemskiej. Jeśli chcesz uzyskać efekt zniekształcania, który uzyskasz, uzyskaj więcej lokalnych cech naziemnych na obrazie, jeśli nie, nie tyle, może trzymając aparat wyżej. Rośliny w panoramie, którą zamieściłem, są nie bliżej niż sto stóp.
6. Unikaj strzelania w słońce. Flary obiektywu sieją spustoszenie razem z tobą (jak widzieliście). Będzie Cię to również kosztować w przeciwieństwie do słońca.

7. Wykonaj wiele nakładających się zdjęć. Będziesz musiał eksperymentować ze swoimi obiektami, ale dla 9000 w powyższym ujęciu wydaje mi się, że wykonałem około 10 zdjęć w poprzek osi poziomej. Przekłada się to na obraz co 900 pikseli, mniejszy niż rozdzielczość pionowa dp2 1760, aby uniknąć artefaktów ściegów, w których między obrazami nie ma wystarczającej ilości informacji, aby uzyskać płynny ścieg. Dwa rzędy po 2640 zmniejszyły się do 2300; znowu, efekt projekcji merkatur i fakt, że robiłem to urządzenie ręczne i dlatego miałem wiele szorstkich krawędzi do wykrawania, były czynnikami.

   EDYTUJ, aby bardziej szczegółowo opisać zenit i nadir, które opisałem w komentarzach:

Punkty te występują na górze i na dole półkuli. Jeśli tworzysz projekcję w stylu merkatora, wówczas matematyka będzie zniekształcona. Jeśli ponownie mapujesz je z powrotem na półkulę w prezentacji w stylu QTVR, a nie w prezentacji 2D, nie będzie żadnych zniekształceń; mapujesz kulę na kulę. Wystarczy wykonać zdjęcie, od patrzenia prosto w górę, aż do patrzenia prosto w dół, co może być dość pracochłonne.

W przeciwieństwie do @Greg poniżej, lubię robić dużo zdjęć w moich panoramach, a następnie odtwarzać je wszystkie naraz, przy założeniu, że więcej próbkowania doprowadzi do płynniejszego przejścia między zdjęciami. To prawda, tylko jeśli rzeczy się nie poruszają; w takim przypadku polecane przez niego rybie oko 8 mm jest interesującym wyborem, ponieważ wtedy wystarczy tylko kilka zdjęć. Mniej strzałów = mniejsze szanse na przemieszczanie się między strzałami.

Aby uniknąć problemów z nadirem, sprawdź następującą technikę (BTW, cała sekcja techniczna również powinna zostać zbadana).

Aby uniknąć problemów z kolorem (być może pomoże Ci to w zdjęciach zenitowych), upewnij się, że jesteś w trybie ręcznym (zapewni to równą ekspozycję we wszystkich zdjęciach) lub przynajmniej w trybie priorytetu przysłony (zagwarantuje ci co najmniej tę samą głębię ostrości) a ekspozycja może być mieszana i wyrównywana przez oprogramowanie do zszywania). W trybie ręcznym powinieneś ustawić pożądaną przysłonę (dobrze jest obliczyć odległość hiperfokalną ) i zmierzyć najjaśniejsze i najciemniejsze fragmenty sceny. To da ci środkowy punkt ekspozycji. Ale wygląda na to, że próbujesz kręcić HDR, więc ta wskazówka nie ma zastosowania w tym przypadku.

I jeszcze jeden. Jeśli fotografujesz puste niebo bez chmur, oprogramowanie do zszywania może nie być w stanie uchwycić obrazu podczas obliczania punktów kontrolnych. W tej chwili nie umiem powiedzieć, jak poradzić sobie z takimi problemami (powinno to być możliwe, jeśli strzelamy za pomocą głowicy panoramicznej, ale wiele programów nie bierze tego pod uwagę i stara się połączyć, stosując własną logikę). Przynajmniej Kolor Autopano Pro / Giga i PTGui nie biorą pod uwagę możliwości użycia panohead i opierają swoje obliczenia na tym fakcie.

Upewnij się, że przechylasz się dookoła punktu NPP, a także obracasz się wokół niego. Możesz mieć jedno ramię poprawnie skalibrowane, ale nie drugie na swojej głowicy panoramicznej.

Posiadanie osobnego oprogramowania, takiego jak Pano2VR , które może mapować twarze w kształcie prostokąta na ściany sześcianu, dzięki czemu można następnie załatać określoną powierzchnię, może być również pomocna, jeśli głowa znajdowała się nad obszarem pozbawionym cech - proste klonowanie / łatanie może usunąć statyw.

Jeśli nadir ma wyraźne cechy, musisz mieć dodatkowe pokrycie nadiru poza strzałami na statywie. Niektóre osoby zalecają przesunięcie statywu, a następnie obrócenie pionowego ramienia głowy, aby aparat był skierowany w dół w celu wykonania nadiru nad krawędzią głowicy (zamiast środka statywu), ale ręcznego ujęcia nadir (jak o ile czas otwarcia migawki jest dobry) może również działać.

Nie dołączaj tego „luźnego” nadiru do początkowego szycia w PTGui, ale dodaj go po zakończeniu głównych prac związanych z wyrównaniem / optymalizacją, a następnie użyj funkcji korekcji punktu widzenia w PTGui, aby „załatać” go na swoim miejscu. John Houghton ma bardzo szczegółowy samouczek na temat tej metody .