Jak fotografować poruszające się obiekty, aby umożliwić dobre przetwarzanie HDR?

Zacząłem eksperymentować z fotografią HDR i chciałbym, aby kilka zdjęć mojej rodziny zostało wykonanych za pomocą HDR. Jest jeden problem - moja rodzina jest człowiekiem i przeprowadzają się, czasem DUŻO. Jak najlepiej byłoby sfotografować je, aby uzyskać jak najlepszy wynik HDR? Używam statywu z Nikonem D90 i typowymi zdjęciami RAW z braketingiem +2, 0, -2 EV.

Rezultaty, które do tej pory otrzymałem, często kończą się zjadaniem i innymi drobnymi szczegółami, które zostały usunięte lub zamazane - co robię źle?

Wykonanie automatycznej konwersji za pomocą Photomatix, Photoshop itp. Nie jest jedynym sposobem łączenia wielu ekspozycji w celu rozszerzenia zakresu dynamicznego, ponieważ, jak zauważyłeś, może być bardzo trudne, jeśli masz poruszające się obiekty.

Prostym sposobem uzyskania efektów HDR jest po prostu warstwowanie zdjęć w Photoshopie i maskowanie odpowiednich części każdego obrazu. np. weź obszar cienia z jednego zdjęcia, zabierz ludzi z drugiego i zabierz niebo z trzeciego zdjęcia. Działa to bardzo dobrze, jeśli istnieje wyraźna granica między obszarami o różnej jasności. Wtapianie krawędzi każdej maski powoduje ukrycie przejść. Jeśli obszary, w których występuje ruch, nie przekraczają żadnych przejść, nie stanowi to problemu.

Kolejną zaletą tej metody jest to, że nie tworzy ona artefaktów HDR, takich jak aureole, dzięki czemu zapewnia bardziej naturalny wygląd obrazu. Nie wymaga też specjalnego oprogramowania, ponieważ maskowanie warstw można wykonać za pomocą dowolnego konkurencyjnego programu do edycji zdjęć.

Oto przykład sprzed kilku lat, kiedy wspiąłem się na górę Snowdon z przyjaciółmi. Zejście na dół nie było zbyt wiele czasu, ponieważ musieliśmy zejść przed zachodem słońca. Patrząc w dolinę nie było ekspozycji, która byłaby nawet bliska uchwycenia całego zakresu dynamicznego:

Ludzie schodzili dużo (szczególnie pies), więc nie mogłem zrobić prostego HDR bez uzyskania aureoli ruchu. Umieściłem zdjęcia w Photoshopie i wziąłem niebo od najciemniejszego naświetlenia, środek ziemi od środkowego naświetlenia i pierwszy plan (i co najważniejsze wszyscy ludzie) od najjaśniejszego naświetlenia. Nie jestem w 100% zadowolony z wyniku, nadal wygląda trochę zbyt fałszywie, ale dla szybkiego ujęcia i chwili dnia robi to:

Jeśli robisz zdjęcia w nawiasach, duchy poruszających się osób / obiektów zawsze będą stanowić problem podczas łączenia w celu utworzenia obrazu HDR (oczywiście braketing statywu spowoduje dodatkowy problem zjawy z powodu ruchu kamery).

2 rozwiązania to:

1. Zrób pojedyncze zdjęcie RAW i wygeneruj z niego HDR (moje osobiste preferencje dla zdjęć skupiających się na ludziach)
2. Napraw ducha HDR w Photoshopie - umieść obraz z mapą tonalną na górnej warstwie, a następnie wybierz ujęcie w nawiasie z najlepszą ekspozycją dla ludzi, umieść to pod warstwą z tonem mapą i zamaskuj, aby naprawić ludzi. Oczywiście utrzymanie efektu HDR u osób zamaskowanych wymaga trochę pracy, więc może być konieczne użycie niektórych filtrów pseudo-HDR (takich jak Topaz Labs Adjust lub filtr HDR onOne).

Na marginesie wspominasz, że wykonujesz 3 zdjęcia RAW. Z technicznego punktu widzenia nie jest to tak naprawdę konieczne, ponieważ korzyści wynikające z plików RAW są w tym procesie negowane (ponieważ wyniki HDR / tonemapped są zwykle JPEG). RAW jest koniecznością podczas robienia pojedynczych zdjęć, jak w punkcie 1 powyżej.

Z drugiej strony numer 2, proces HDR może sprawić, że odcienie skóry będą wyglądać dość dziwnie - nadmiernie teksturowane i zwiędłe / zużyte. Zwykle usuwam efekt HDR z ludzi na ujęciach (jeśli są głównym tematem).

Kiedy zacząłem eksperymentować z HDR początkowo miałem ten sam problem, ale udało mi się wypracować najlepszy przepływ pracy dla tego rodzaju sytuacji.

Jak już wspomniano, masz dwa rozwiązania i oba dają świetne wyniki.

Rozwiązanie 1

Zrób 3 zdjęcia w formacie RAW (zwykle - / + 2EV). Pamiętaj, że jeśli przełączysz swój D90 w tryb wysokiej serii, wsporniki zostaną wykonane bardzo szybko, aby zminimalizować ruch.

Użyj programu Photoshop CS5 do układania zdjęć w Scal do HDR Pro. Teraz zdaję sobie sprawę, że Photomatix to najpopularniejsze oprogramowanie do układania HDR, ale muszę powiedzieć, że chłopaki z Adobe naprawdę wykonali świetną robotę z silnikiem HDR w CS5. Będziesz zaskoczony jego wydajnością i zdolnością do całkowitego zmniejszenia duchów. Po prostu wybierz jedną klatkę, która ma się pojawiać jako główna, a wtedy zjawy znikną.

W Internecie znajduje się wiele samouczków wideo na temat korzystania z silnika Scal z HDR Pro, abyś nie miał z tym żadnych trudności. Więcej informacji na stronie www.photoshopsupport.com.

Rozwiązanie 2

Jeśli nie masz programu Photoshop CS5 i chcesz korzystać z Photomatix, postępuj zgodnie z innym obiegiem pracy.

Zrób jedną ekspozycję w formacie RAW, a następnie utwórz tzw. „Fałszywy HDR”, tworząc nawiasy. Otwórz plik w programie Photoshop CS4 lub CS5, Adobe Lightroom 2 lub 3 lub Aperture (są to wiodące na rynku), a konwerter RAW powinien pojawić się automatycznie. Następnie dostosuj pasek ekspozycji i utwórz jedno -2 EV (wartość ekspozycji) i jedno zdjęcie + 2EV. Pamiętaj, że podczas zapisywania plików nie będziesz mógł zapisać ich jako natywnego RAW, więc aby zminimalizować utratę danych, zapisz pliki jako 16-bitowy TIFF. Następnie układaj zdjęcia w Photomatix jak zwykle.

Oto jeden z moich pierwszych fałszywych HDR

http://www.flickr.com/photos/grzegorz_rogala/4937391125/

Powodzenia w fotografii

Greg

Inną opcją (choć bardziej pracochłonną) jest strzelanie do obiektów, a następnie HDR. Są jednak pewne sztuczki ...

1. Pierwszy strzał, jeden z twoich obiektów, musi być na statywie.

2. Statyw, a zatem aparat NIE MOŻE się ruszać! (przynajmniej dopóki nie skończysz :))

3. Musisz mieć trochę umiejętności PS.

Gdy natkniesz się na scenę i pomyślisz sobie: „jaźń, to zrobi niesamowitą HDR!” skonfiguruj swój zasobnik i skomponuj. Następnie sfotografuj swoje obiekty, odpowiednio je eksponując. Zapomnij o ogólnej ekspozycji, po prostu popraw je. Rób zdjęcia w formacie RAW, aby mieć maksimum dostępnych informacji w digi-ciemni.

Po sfotografowaniu obiektów skieruj je poza kadr (jeśli ich znasz lub czujesz się odważny) lub poćwicz krytyczną umiejętność fotografowania zwaną cierpliwością i poczekaj, aż strefa zniknie. Następnie strzel w nawiasy.

Zabierz to wszystko do domu i załaduj swoje ulubione oprogramowanie. Tutaj zaczyna się intensywnie. Utwórz HDR sceny ze swoich nawiasów. Zrób to najpierw, ponieważ później będziesz musiał dopasować swoje tematy. Gdy będziesz zadowolony ze sceny, wprowadź ramkę obiektu. Nowa warstwa ... maska ​​... czysta. Twoim celem jest usunięcie tła, ale pozostawienie poddanych. Użyj miękkiej szczotki. Spraw, by przejścia i połączenia wyglądały naturalnie. Gdy twoja maska ​​jest dobra, czas tchnąć życie w tę warstwę. Krzywe, kanały i sat to również najlepsza droga do tego. (Obejściem jest otwarcie pliku tematu, utworzenie „nawiasów” w RAW, zapisanie jako, a następnie utworzenie „HDR” z tych nowych plików. Spróbuj dopasować go do prawdziwego HDR sceny, a następnie przejdź do maski. )

To wymaga czasu, ale przyniesie oczekiwane rezultaty.

Możesz także zainwestować w zestaw akumulatorów i strobę na poziomie profesjonalnym z błyskawicznym czasem recyklingu, wyładować ogień na swoich bliskich, wydać pieniądze na naprawę wypalonej siatkówki i HDR połączyć te zdjęcia. Tylko mówię...

Ian

Masz sporo odpowiedzi, które prawdopodobnie mogą ci bardzo pomóc. Nie wiem, jaki masz aparat - warto wiedzieć :)

Możesz użyć masek do nałożenia obrazów, a następnie pokazać części obrazu, których chcesz użyć. Oprócz braketingu można również układać obrazy w stos. Mam poniżej przykład z programu, z którego korzystałem w przeszłości o nazwie hdrinstant . Jeśli potrzebujesz, musisz użyć Lightroom. Pozwala robić HDR z poruszającymi się obiektami, ale nie robisz nawiasów - znowu, jaki masz aparat? :)

Ten przykład nie jest świetny - moim głównym zainteresowaniem fotografią nie jest hdr.

W zeszłym roku poszedłem zobaczyć zwierzęta nad jeziorem. Użyłem trybu zdjęć seryjnych na moim casio, aby uzyskać 60 zdjęć przy 60 klatkach na sekundę.

Potem otworzyłem je w Lightroomie i uruchomiłem wtyczkę, o której wspomniałem powyżej, aby ułożyć je w stos i uzyskać szczegóły w ciemniejszych obszarach

Podobnie jak wszystkie obrazy HDR, musisz je tonemapować!

Flamingi poruszały się nieco, ponieważ robiliśmy sporo hałasu. Same obrazy są powiększone i zostały ponownie oprawione.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, nie wiem o wszystkich szansach i końcach, ale narażasz się na najważniejsze wydarzenia i pozwalasz programowi odzyskać ciemne obszary.

Mam nadzieję że to pomoże.