Jaki jest najlepszy sposób fotografowania obrazów olejnych za pomocą kamery filmowej?

Chcę sfotografować moje obrazy olejne, aby zachować je jako zapis i, jeśli to możliwe, do wydrukowania. Chcę wiedzieć, czy najlepiej użyć filmu slajdów. Chcę używać mojej lustrzanki Pentax ME Super 35 mm.

Chcę kupić nowy obiektyw do tego zadania, więc zastanawiałem się, który byłby dobry do wyboru.

Moja praca to 30 x 30 cali lub 39 x 39 cali lub 10 x 12 cali

Jestem tylko początkującym fotografem, ale zostałem wrzucony w głębokie zakończenie z wysoką krzywą uczenia się, ponieważ muszę wkrótce sfotografować moją pracę.

Nie miałem świetnych wyników (rozdzielczości) z moją cyfrową lustrzanką, głównie z powodu mojego braku doświadczenia i wiedzy, a aparat jest tylko podstawowym modelem.

Dążę do najlepszej jakości obrazu i najwyższej rozdzielczości, więc pomyślałem, że film do slajdów będzie dobry? Wszelkie porady dla początkujących byłyby świetne. Dzięki.

Twój aparat Cię nie powstrzymuje. Sądzę, że korzystanie z filmu slajdów będzie jeszcze trudniejsze, ponieważ czas potrzebny na uzyskanie opinii na temat twoich wyników będzie mierzony, najprawdopodobniej w ciągu kilku dni, a nie sekund.

Sfotografowałem prace mojej właścicielki galerii (Katherine Baltivik), która ma ją wydrukować, więc jakość miała ogromne znaczenie. Oto jak to wyglądało:

Będziesz potrzebować następujących rzeczy:

• Dobre źródło światła, które nie ma olśnienia. Ma galerię zewnętrzną skierowaną na zachód, z ładnym gwoździem do zawieszania elementów. Jeśli strzelę rano, słońce nie świeci bezpośrednio na kawałek.
• Statyw Tak, w ten sposób możesz skonfigurować kadrowanie i nie martwić się o to. Możesz także robić zdjęcia z długimi czasami ekspozycji, nie martwiąc się o drgania.
• Lustrzanka, w której można ręcznie ustawić ostrość za pomocą przyzwoitego obiektywu. Jeśli nie masz obiektywu, który ręcznie ustawia ostrość, nie martw się o to, po prostu pozwól mu ustawić ostrość automatycznie.

Ustaw kamerę prostopadle do kompozycji. Wyłącz autofokus, a następnie zrób wszystko, co aparat potrzebuje, aby ręcznie ustawić ostrość. W przypadku każdego nowoczesnego Canona przejdziesz do trybu podglądu na żywo, a następnie naciśnij raz przycisk +. Teraz patrzysz na 5x mag i możesz uzyskać zgrubne skupienie. Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby uzyskać 10-krotny mag i dokonać ostatecznego skupienia. W Canonie można przesuwać joystick, aby przesuwać pole ostrości, dzięki czemu można ustawić go w miejscu z dobrym detalem.

Następnie strzel sobie. Użyj trybu RAW, jeśli nie masz nic przeciwko przetwarzaniu RAW. (I powinieneś się tego nauczyć, używam Adobe Lightroom i jestem zdumiony, jak wspaniale jest. Możesz pobrać 30-dniowy bezpłatny okres próbny).

Dlaczego RAW? Dzięki temu masz doskonałą kontrolę nad ostrością obrazu. Dzięki JPG dostajesz tylko to, co aparat ma ci do zaoferowania. (Istnieją inne powody, aby używać RAW, ale prawdopodobnie nie mają tutaj zastosowania.)

Teraz przenieś obraz do Photoshopa i wykonaj korekcję perspektywy. Przeciągnij 4 rogi do 4 rogów kompozycji. To koryguje wszelkie błędy, które wkradały się, ponieważ grafika nie była pionowa lub gdy kamera nie była prostopadła.

Zapisz obraz i gotowe!

Podczas gdy @Paul Cezanne omawia prawie wszystko, co musisz zrobić, dodam kilka uwag:

• Fotografowanie obrazów na zewnątrz ma swoje własne wyzwania: poruszanie się z powodu wiatru i ostre cienie pociągnięć pędzla, które pojawią się przy dokładnym zbadaniu i stworzą fałszywy wzór. Jeśli musisz, możesz częściowo rozwiązać oba te problemy, projektując swego rodzaju „miękki lekki namiot”, używając cienkich białych prześcieradeł, całkowicie otaczając sztalugę, aparat i siebie.
• Użyj przysłony mniej więcej w połowie zakresu dozwolonego przez obiektyw. Na najszerszym otworze każdy obiektyw wykazuje największe zniekształcenie, a także głębia ostrości staje się bardzo wąska, więc każde wypaczenie obrazu lub najmniejszy brak prostopadłości do płaszczyzny ogniskowania aparatu spowoduje, że pola ostrości nie będą widoczne. Przy wąskich przysłonach pojawiają się efekty dyfrakcyjne przysłony obiektywu i stracisz trochę ostrości.
• Użyj linii pionowej (lub sznurka z małym ciężkim przedmiotem związanym na jednym końcu), aby spróbować zawiesić każdy obraz idealnie pionowo, zarówno płaszczyznę obrazu, jak i krawędzie. Chociaż nachylenie można skorygować w późniejszym przetwarzaniu, z natury spowodowałoby to marginalną utratę szczegółów.
• Użyj najwolniejszej dostępnej, drobnoziarnistej folii (pentax) lub najniższego ustawienia ISO (dSLR), aby zminimalizować ziarno / szum. Kiedyś istniała specjalna folia o bardzo niskim ziarnie, a nawet tak zwana „bezziarnista” folia do tego właśnie zastosowania, ale prawdopodobnie nie jest już dostępna.
• Podczas wstępnej konfiguracji najpierw ustaw statyw blisko obrazu, a następnie ustaw aparat na nim tak, aby środek obiektywu znajdował się niemal dokładnie w środku obrazu - Dwie sznurki powiązane ukośnie z rogiem do rogu obrazu pomoże zlokalizować centrum. Następnie przesuń statyw z powrotem na odległość fotografowania.
• Twoja odległość strzelania powinna wynosić co najmniej dwukrotność długości przekątnej obrazów. Absolutna minimalna odległość widzenia człowieka jest zalecana jako przekątna każdego zdjęcia, ale jest to zbyt blisko dla fotografii - zniekształcają się sferyczne zniekształcenia, a także albo rogi, albo środek nie są ostre. Jeśli możesz odejść jeszcze dalej i użyć dłuższego obiektywu, możesz uzyskać lepsze wyniki - z uzasadnionego powodu. Długie teleobiekty przynoszą własne problemy z projektowaniem i szczegółami.
• Spróbuj wykadrować zdjęcie w martwym punkcie ramki wizjera i pozostaw trochę wytchnienia, które możesz później przyciąć. Nie za dużo, albo poświęcasz szczegółowe możliwości obiektywu / medium.
• Jeśli kręcisz filmy, pamiętaj o zabarwieniu światła dziennego - choć przetwarzanie końcowe leczy obecnie większość chorób.
• Nie strzelaj we wczesnych lub późnych porach dnia, ponieważ wtedy światło otoczenia szybko się zmienia.

Jeśli obrazy mają różne rozmiary, niektóre z tych kroków będą musiały zostać wykonane ponownie, więc spróbuj wykonać wszystkie zdjęcia o danym rozmiarze w jednej partii.

Mam nadzieję, że to pomoże.

Twój aparat jest w porządku. Film slajdowy sprawdzi się, ponieważ zapewni Ci większą dynamikę. Użyj niskiej czułości ISO (50–100). Jeśli nie masz dobrego oświetlenia, przejdź do ISO 200. Wyższe ISO niż to zacznie dawać zauważalne ziarna.

Największym tak zwanym „wrogiem” fotografującym obrazy olejne / akrylowe jest odbicie. Zalecam więc użycie filtra polaryzacyjnego na obiektywie, jeśli go masz. Dzięki temu możesz pozbyć się niektórych odbić. Profesjonalna konfiguracja zwykle wykorzystuje również filtry polaryzacyjne na światłach.

Konieczne są dwa światła, ustawione na początku pod kątem około 45 stopni. Jeśli wystąpią silne odbicia, eksperymentuj z różnymi kątami.

W przypadku soczewki użyj takiego, który pasuje do oka dla tego rozmiaru np. Obiektyw 50 mm do filmu 35 mm. Jeśli nie używasz jednego blisko lub między 50-70 mm (70 mm sprawdza się również w przypadku największych obrazów). Jeśli masz obiektyw stały, da ci to nieco ostrzejszy obraz i zwykle więcej światła do pracy.