Statyw składa się w rzeczywistości z dwóch części - samego statywu i głowicy, z którą łączy się kamera i która umożliwia celowanie w nią. Należy je rozpatrywać osobno.
Celem statywu jest sztywna platforma - ale przenośna. w końcu musisz dokonać szeregu kompromisów dotyczących kosztu, wagi i sztywności (wybierz dwa ...). Najtańsza jest stal, ogólnie sztywna, ale ciężka. Następnie aluminium, lżejsze, ale droższe. Następnie włókno węglowe, znacznie lżejsze, ale albo płacisz dużo więcej, albo rezygnujesz ze sztywności (lub obu).
Najgorszy statyw jest tak ciężki, że nie zabierzesz go ze sobą. Drugi najgorszy statyw to taki, który jest tak wstrząsający, że tak naprawdę nie spełnia swojej roli sztywnej platformy. To powiedziawszy, możesz kupić przyzwoite statywy za dobrą cenę.
Zacząłem od aluminiowego statywu, ulepszonego do niedrogiego włókna węglowego. Różnica w wadze wynosiła około funta, co nie wydaje się zbyt duże, dopóki nie ciągniesz go przez osiem godzin. Wtedy koszt włókna węglowego wydaje się okazją.
Drewniane statywy są obecnie dość rzadkie; również dość drogie, ale bardzo sztywne i ciężkie. Przy dużych zestawach kamer (na przykład w średnim formacie) przydatne, dla 35 MM, nie jest konieczne.
Chcesz statywu, który ustawia aparat na wygodnej wysokości fotografowania. Jeśli nie będziesz z niego wygodnie korzystać, nie zrobisz tego. Tańsze statywy mają krótsze nóżki i środkowy słupek, co podnosi aparat do poziomu oczu. Droższe statywy spotkają się bliżej poziomu oczu. Ten środkowy słupek może powodować wibracje i sztywność kosztów (szczególnie w wietrznym otoczeniu), więc jeśli możesz sobie na to pozwolić, wybierz wyższy.
Centralny słupek z haczykiem na dole pozwala na dodanie ciężaru do statywu, co zmniejszy wibracje i zapewni stabilność na wietrze. Możesz użyć torby z aparatem jako ciężaru.
Większość statywów pochodzi z nogami, które zapadają się na 3 części. Niektóre mają cztery, kilka pięciu. Główną zaletą większej liczby sekcji jest to, że statyw zapadnie się w mniejszą bryłę, co ułatwia przechowywanie i podróż. Więcej sekcji oznacza więcej części ruchomych i ogólnie utratę pewnej sztywności i dodatkowy koszt. Pochyliłbym się do czteroczęściowej nogi, chyba że masz plecak, ale trzy są w porządku (szczególnie jeśli statyw mieszka w twoim bagażniku).
Statywy mają indeks wagowy. Im większa pojemność statywu, tym bardziej jest on sztywny. Możesz umieścić cięższy aparat na statywie niż jego pojemność, ale możesz skończyć walcząc z ugięciem i wibracjami. Używam nośności jako przybliżonego oszacowania sztywności przy ocenie statywów, więc im wyższa jest ta wartość, tym lepiej (ale gdy udoskonalasz statyw, generalnie dodajesz wagę i koszt).
Lepsze statywy mogą dać ci elastyczność w ustawianiu - jeśli wykonujesz makropolecenie, pomocne może być ustawienie nóg lub przesunięcie środkowego słupka (na przykład statywy Gitzo są w tym dobre).
Dla kogoś, kto dopiero zaczyna, polecam aluminiowy statyw; będzie to dobra jedność początkowa, która nie będzie cię dużo kosztować, dopóki nie dowiesz się, czego naprawdę potrzebujesz, i nie będzie wystarczająco droga, aby poczuć się źle, gdy będziesz gotowy. Chciałbym zapłacić 100-140 USD za nogi, aby dostać się do przedziału cenowego o dobrej jakości i sztywności, nie płacąc za możliwości, które okazały się niepotrzebne.
Statywy takie jak Induro AT114 (125 USD) lub SLIK PRO 700DX (100 USD) byłyby dobrym punktem wyjścia. Jeśli chcesz zacząć od włókna węglowego, Slik 614 (224 USD) jest dobrym punktem wyjścia.
Potrzebujesz wtedy głowicy na statywie. Jego celem jest podłączenie aparatu do statywu i umożliwienie skierowania aparatu, ale trzymaj go w miejscu, gdy chcesz, aby był.
Zasadniczo istnieją dwa główne style głowicy: głowica pan i głowica kulowa. Głowice panoramiczne używają wielu zawiasów, aby umożliwić regulację kamery w różnych płaszczyznach. głowice kulowe używają kuli w gnieździe (podobnej do ramienia), abyś mógł swobodnie regulować kamerę za pomocą jednego mechanizmu blokującego. Trzecim mechanizmem montażowym jest gimbal, stosowany przede wszystkim w naprawdę dużych obiektywach (500 mm i większych).
Wolę głowice kulowe. Z czasem będziesz musiał zdecydować, co wolisz, ale większość profesjonalnych fotografów polega na głowach kulowych do większości celów.
Głowice mają udźwig podobny do statywów. Jeśli umieścisz cięższy aparat na jednym, niż jest przeznaczony, może się okazać, że zapadnie się lub nie pozostanie w pozycji. Nie powinieneś przepłacać za dużą głowę, której nie potrzebujesz, ponieważ będzie to kosztować pieniądze i wagę. Ale jeśli staniesz się zbyt mały, sfrustrujesz się próbami niezawodnego działania.
Pytanie z głowami brzmi: „szybkie wydanie, czy nie?” - dostępnych jest wiele opcji szybkiego zwalniania, w których można przymocować płytkę do aparatu i pozwala to na szybkie zamocowanie i odłączenie kamery. Potrzebujesz systemu szybkiego zwalniania, ponieważ przykręcaj aparat do statywów i zdejmuj go ponownie, szybko się zestarzeje. Który zależy od głowy, którą chcesz kupić. Istnieje kilka ustandaryzowanych ustawień dla szybkich wydań, z których najbardziej profesjonalni wydają się używać „arca-swiss”, ale może to być również kosztowne. Ujednoliciłem szybkie uwalnianie na płycie manfrotto RC2 i działa całkiem dobrze; nie jest tak sztywny jak szwajcarski wierzchowiec Arca, ale dobrze sobie radzi. JA' Znalazłem tylko kilka sytuacji (takich jak moja lornetka astronomiczna 12x100), w których waga stwarza problemy (te lornetki są ogromne i zwykle są skierowane pod dziwne kąty). Jednym z powodów, dla których lubię RC2 - jest przełącznik, który pozwala zablokować szybkie zwalnianie na miejscu. nie ma nic lepszego niż wydanie szybkiego wydania w niewłaściwym czasie ...
Dobrym punktem wyjścia dla głowic kulowych byłby Manfrotto 495 (85 USD). to solidna podstawowa jednostka. Moja główna głowa dzisiaj to Mnanfrotto 498 (130 USD), jeden krok od tego. Jest solidny i niezawodny. Planuję ulepszyć go (do główki z Really Right Stuff z arca-szwajcarskim wierzchowcem) w pewnym momencie, ale to dość duża inwestycja finansowa.
Mój obecny statyw to cienkie 3-częściowe włókno węglowe z manfrotto 498. Jedyną poważną wadą jest to, że dostaję sporo wibracji w wietrzne sytuacje, ponieważ muszę podnieść środkową kolumnę, aby dostać się do poziomu oczu. Ważenie środkowej kolumny pomaga, ale przejście do mocniejszego statywu jest w pewnym momencie zmianą długoterminową (z drugiej strony przejście na statyw z wyższej klasy włókna węglowego, a głowica RRS jest znacznie bliższa 1000 USD niż 100 USD. To zakup inwestycyjny ).
moim pierwszym statywem był statyw aluminiowy Slik z głowicą manfrotto. To był dobry, solidny statyw startowy i nadal go noszę i używam go do lunety lub jeśli muszę mieć dwa aparaty na statywach jednocześnie. Jest (dość zabawnie) sztywniejszy niż mój drugi statyw - ale o wiele cięższy. Więc żyje w bagażniku. Byłby to dobry starter dla każdego fotografa, który zrobiłby ten krok, a ekwiwalenty obecnych produktów są wymienione powyżej (jedynymi przedmiotami, których nie posiadam, są nogi induro statywu, ale rozmawiałem z wystarczającą liczbą fotografów przeklinających i naprawdę odpowiednie głowy, którym ufam, że je polecam i są to jednostki, które planuję kupić w następnej kolejności)
Nie przepłacaj za startem, bo nie musisz. Nie wykorzystuj zbyt często, ponieważ dostaniesz coś, z czym będziesz musiał walczyć, aby robić to, co chcesz. I pamiętaj, że ponieważ statyw i głowica są osobne, możesz mieszać i łączyć - i możesz ulepszać każdy element osobno, gdy dowiesz się, czego potrzebujesz i czego chcesz.