Jak uzyskać właściwą ostrość podczas fotografowania uderzeń pioruna?

12

Miałem szczęście, że ostatnio mogłem sfotografować kilka dużych burz w Kolorado, ale natknąłem się na kilka problemów. Pierwszym problemem, na jaki natknąłem, jest właściwe skupienie się.

Jako fotograf krajobrazu przyzwyczaiłem się do korzystania z hyperfocalustawień obiektywów szerokokątnych, ponieważ ułatwia to uzyskanie dobrego ustawienia ostrości w bardzo odległych pasmach górskich i tym podobnych. Próbowałem zrobić to samo, aby sfotografować błyskawicę, jednak ustawienie obiektywu w pozycji hiperfokalnej w rzeczywistości nie wydaje się uchwycić samej błyskawicy. Krajobraz w oddali wydaje się być ostry, ale poza tym wydaje się, że jest trochę za daleko.

Przez większość czasu burze zdarzają się późno w nocy i są prawie zupełnie czarne, z wyjątkiem samego światła pioruna. Czy są jakieś sztuczki, których mogę użyć, aby szybko odpowiednio ustawić ostrość, aby uchwycić błyskawicę, nie wyglądając jak łańcuchy jasnych białych bąbelków? Wypróbowałem podejście prób i błędów, jednak ostatecznie straciłem wiele naprawdę świetnych ujęć, ponieważ majstrowałem przy aparacie, próbując ustawić go we właściwej ostrości. Nawet trochę nieostry, szkoda, że nie udało mi się uzyskać niektórych ujęć, które przegapiłem.

Lightning Focus http://a.imageshack.us/img412/8115/lightningfocusexample.jpg

Powyżej jest najlepsze uderzenie z ziemi z zestawu wykonanego kilka dni temu. Brak skupienia najlepiej widać w non-main streamerach. To był mniejszy pocisk, prawdopodobnie uderzony mniej niż 500 stóp. Drzewo na pierwszym planie, prawdopodobnie około 10 stóp od aparatu, również jest nieco nieostre. Początkowo próbowałem skupić się na krajobrazie daleko w pobliżu ogniskowej hiperfokalnej ... przynajmniej, jak najlepiej mogłem powiedzieć w ciemności. Wprowadziłem kilka poprawek kolejno poprzez liczne strzały, aby w końcu uzyskać ten strzał tak wyraźny, jak to było. Brakowało mi jednak dużo lepszych ujęć z powodu braku ostrości. Gdyby istniała jakaś szybka sztuczka, aby ustawić prawidłowe ustawienie w ciemności, KOCHAM o tym wiedzieć.

technique focus weather

— jrista
źródło

2

Jest to bardzo spekulacyjne, ponieważ nie jestem zaznajomiony z obiektywem, ale przykładem może być prawie rozmycie ruchu w dół i w lewo. Zupełnie nieostry, spodziewałbym się, że ta górna prawa śruba będzie miała równą jasność; wydaje się znacznie jaśniejszy wzdłuż prawej strony. Lewy rygiel nie jest tak oczywisty, ale wydaje się, że nie wyklucza tego. Z łatwością mógłby to być obiektyw; tak jak powiedziałem, tylko spekulacje.

— ex-ms

Zgadzam się, że części obrazu wyglądają jak rozmycie w ruchu, z drugiej strony wydaje mi się, że „bąbelki” nie są tak naprawdę charakterystyczne dla rozmycia w ruchu. Być może możesz zamieścić więcej przykładów ze wskazówkami, z których pochodzą części całej ramki.

— Karel,

Głosuję za spadem czujnika. Błyskawica jest znacznie jaśniejsza niż maksimum czujnika dla niemal dowolnego czujnika, przysłony i ekspozycji. Filtr neutralnej gęstości może pomóc.

— msw

Jak to może wyjaśnić, że wyraźnie nie nasycone mniejsze gałęzie również są nieostre?

— Karel,

Myślę, że gałęzie drzewa są OOF, ponieważ poruszały się na wietrze. Karel wspomniał o tym, że znak „nieskończoności” nie zawsze jest dokładny, i przeprowadziłem kilka testów tego. Wydaje mi się, że najbardziej logicznym wytłumaczeniem jest po prostu to, że nie miałem poprawnego ustawienia ostrości ... i byłem zbytnio skupiony do przodu, pozostawiając tło nieostre. Raz po raz miałem ten strzał, a jedyną rzeczą, która wyjaśnia wygląd błyskawicy, jest prosty i prosty brak skupienia. Drgania aparatu wyglądałyby inaczej. Klip powyżej pochodzi z martwego punktu na EF 16-35 mm USM L II.

— jrista

3

Zapisuję niektóre z rozrzuconych tu i tam pomysłów:

Zawieś coś ciężkiego pod statywem, aby zminimalizować wstrząsy wiatru (i być może fali uderzeniowej)
Sprawdź, czy możesz zaufać swojej skali ogniskowania w przypadku ręcznego ustawiania ostrości ( zobacz mój komentarz poniżej odpowiedzi Guffa )
Ogranicz przysłonę na tyle, na ile możesz (prawdopodobnie chcesz pozostać w 30-sekundowym limicie AE, więc może nie mieć zastosowania)
Jeśli to możliwe, sprawdź, czy coś jest ostre na zdjęciu, aby zrozumieć, gdzie ustawiono ostrość. Naprawdę łatwo jest stracić ostrość przez przypadkowe dotknięcie pierścienia ostrości (przepraszam, jeśli to brzmi zbyt oczywisto, po prostu straciłem więcej zdjęć, które sam tak lubię).

— Karel
źródło

1

Dzięki za wskazówki. Zrobiłem kilka testów i jestem całkiem pewien, że moja skala ostrości zależy od ogniskowej, jak wspomniałeś w 70-200. Jeśli ustawię go dokładnie na znaku „nieskończoności”, nigdy nie wydaje się, aby był w centrum uwagi. Przy 16 mm muszę minąć trochę czasu, a przy 35 mm zbliża się, ale nadal nie wydaje się być na dobrej drodze. Wydaje się również, że zależy to od tego, jak naprawdę daleko jest ten temat. Prawdopodobnie była to kombinacja rzeczy, ale najprawdopodobniej po prostu nieprawidłowe ustawienie. Dzięki!

— jrista

4

Nie próbuj automatycznie ustawiać ostrości. Przełącz na tryb manualny, ustaw na tryb hiperfokalny i zamknij przysłonę, powiedzmy, na 5,6 - da to naprawdę ogromną głębię ostrości dla większości obiektywów, których byś użył do błyskawicy.

Domyślam się, że błyskawice nie są nieostre; są rozmyte z powodu drgań aparatu.

— egorFiNE
źródło

1

Całe moje ustawianie ostrości odbywa się ręcznie, gdy fotografuję takie rzeczy. Używam również statywu, zdalnego zwalniania kabla i blokady lustra, więc nie sądzę, że problemem są drgania aparatu. Używam szerszej apertury, 3,5 lub 4. Spróbuję mocniejszej apertury i sprawdzę, czy większy DOF pomoże ... Nie myślałem o tym wcześniej.

— jrista

3

Pojawia się myśl: cały mój dom trzęsie się podczas wielkiej burzy. Może to nie kamera, ale coś, co ją trzyma?

— ex-ms

@matt: Wiesz, zastanawiam się czy to może być to. Ostatnia para burze, błyskawice rację na mnie, a ja mogła czuć się fale uderzeniowe. Pomyślałem również, że elementy na pierwszym planie są prawdopodobnie rozmyte z powodu wiatru, ponieważ wszystkie nasze ostatnie burze były bardzo wietrzne.

— jrista

2

Mówiąc o wietrze - musiałem trzymać się statywu stabilnie przy silnym wietrze, oczywiście wyniki nie są najwyższej jakości, ale przynajmniej użyteczne i znacznie lepsze niż nie trzymanie statywu. Normalnym podejściem jest zawieszenie czegoś ciężkiego pod statywem , skończyłem w takiej sytuacji tylko z powodu złego planowania.

— Karel,

1

Argumentem przeciwko wstrząsom wiatru jest fakt, że błyskawica jest bardzo krótka.

— Karel,

3

Poszedłem na sesję zdjęciową z fotografem, który koncentruje się na burzach, a jego techniki obejmowały następujące pomysły:

Przeciw-intuicja dla twojej apertury. Użyj wąskiej przysłony (nawet f / 22) do bliskiej błyskawicy, ponieważ ostrość nie będzie stanowić problemu.
Odległe ujęcia mogą podnieść przysłonę, nawet do f / 2.8, ponieważ obszar działania będzie wąski (znajdujący się daleko), a DOF nie będzie problemem w ciemności.
Utrzymuj ISO (i hałas) na niskim poziomie. Błyskawica ma wysoki kontrast.
Użyj technik fotografowania „miękkiego wodospadu” i „malowania światłem”, aby zbudować światło otoczenia i wyróżnić wzory błyskawic, które podkreślą (i najlepiej nie zalewają) głównych pojedynczych wydarzeń.
Jak wyżej, ale zestresowany; długie ekspozycje (tryb żarówki) będą bardziej przydatne niż karta CF pełna ludzkich prób uchwycenia naturalnych wydarzeń o wartości jednej miliardowej sekundy.
Opcjonalne są również wyzwalacze reagujące na światło.
Nie stój nigdzie, bo możesz zostać zaskoczony.
Fotografowanie błyskawic w ciągu dnia jest najtrudniejsze, podczas gdy w nocy można wykorzystać kontrast oświetlenia, osobliwe cechy treści (błyskawica, a nie krajobraz) i użycie długich ekspozycji (bez konieczności zwiększania filtrów ND).

— ddri
źródło

2

Czy kanał porusza się trochę między śrubami? Oświetlenie zwykle składa się z kilku błysków, więc jeśli nie są dokładnie w tym samym miejscu, może wydawać się rozmyte. Jest też lider, który nie jest zbyt bystry, ale może to wpływa na rzeczy.

Może być również rozkwit. Błyskawica jest bardzo jasna (jest znacznie cieplejsza niż powierzchnia słońca).

Sprawdź, czy przedmioty przed i za piorunem są w centrum uwagi. Jeśli tak, oznacza to, że skupienie się nie jest twoim problemem.

— Reid
źródło

Myślę, że pierwszy plan był na pierwszym planie, jednak myśląc o tym, obie ostatnie burze, które próbowałem sfotografować, były bardzo wietrzne. Matt wpadł na ciekawy pomysł, że fale uderzeniowe z bliskich uderzeń mogły również wpłynąć na stabilność mojego statywu, a biorąc pod uwagę, że sam mogłem poczuć fale uderzeniowe, to z pewnością wydaje się prawdopodobne.

— jrista

0

Najlepiej ustawić ostrość na nieskończoność.

— Uszkodzony link
źródło

Po ustawieniu na nieskończoność (hiperfokalna) krajobraz w tle (co można zobaczyć) jest ostry. Bliższa błyskawica nie jest ostra.

— jrista

@jrista Jaki obiektyw / przysłona? Wspominasz o szerokościach powyżej, a jeśli tak, spodziewałbym się hiperfokalnych odległości w zasięgu 10 m szeroko otwartych. Mam nadzieję, że nie jesteś tak blisko pioruna.

— ex-ms

Obecnie używam mojego Canona EF 16-35mm f / 2.8 L II, jednak kilkakrotnie próbowałem użyć mojego Canona EF 100mm f / 2.8 Macro (bez większego szczęścia.) Co do zasięgu ... no cóż , różni się, ale byłem bardzo blisko. Zaledwie kilka dni temu mieliśmy wielką burzę nad moim domem, a błyskawica uderzyła tak blisko, że prawie strąciła mnie z nóg, i tak głośno sprawiło, że moje uszy dzwoniły przez około 5 minut. Kiedy to się stało, siedziałem na werandzie ... to było raczej nieoczekiwane. Większość uderzeń naziemnych miała prawdopodobnie ponad 150 stóp, ale niezbyt daleko, bardzo głośno ... Wydaje mi się, że mieszkam w hotspocie.

— jrista

Och, jeśli chodzi o rzeczywistą aperturę, myślę, że była dość szeroko otwarta. Ostatnie kilka razy było dość intensywnych, ponieważ burze dosłownie nade mną nadeszły, a większość czasu spędziłem, starając się uzyskać porządną koncentrację. Nie sądzę, że tak naprawdę zwracałem uwagę na przysłonę, ale kilka zdjęć, które zachowałem, wydają się być od f / 2.8 do f / 4.

— jrista

@jrista - bardzo dziwne. 100 mm byłoby zdecydowanie bardzo trudne; hiperfokalna odległość 100 stóp na f / 4. Ale przy 35 mm, nawet szeroko otwartym, spodziewałbym się, że zadziała raczej dobrze, a 16 mm po prostu poprawiłoby sytuację.

— ex-ms

0

Ten obraz wydaje mi się ZARÓWNO wstrząśnięty (choć bardzo nieznacznie) i nieostry.

Aby to zweryfikować, sugeruję zrobienie tego. W jasny, słoneczny dzień zmień obiektyw na MF, ustaw ostrość na ogniskowej i zastrzel drzewo po drugiej stronie ulicy. A może nawet długa ulica z wyraźnymi oznaczeniami dróg.

Spójrz na wyniki. Znajdź punkt skupienia. Dostrój obiektyw. Powtarzaj, aż odkryjesz PRAWDZIWY punkt hiperfokalny w obiektywie. Nie powinno to zająć więcej niż kilka minut.

— egorFiNE
źródło

0

Możesz to zrobić tak samo, jak w przypadku fajerwerków. Używaj bardzo szerokiej apertury przy długim czasie naświetlania, powiedzmy f18-22. Spowoduje to skupienie całego strajku, powinieneś również mieć niskie ISO w zakresie 100-200

Zrób 30-sekundową ekspozycję, zwolnij spust i trzymaj czarny obiektyw nad obiektywem, ponieważ uderzenia pioruna wyjmują kartę i odskakują, gdy zniknie, zatrzyma to drgania aparatu, gdy migawka otworzy się i zamknie.

Powinieneś także przykryć wizjer kawałkiem czarnej taśmy, aby powstrzymać niechciane światło przedostające się do czujnika, gdy migawka jest otwarta.

— Graeme Hutchison
źródło

Czy f / 18-22 nie jest wąskim, a nie szerokim?

— Ken Shirriff