Jak uzyskać najlepsze wyniki dla zdjęć krajobrazów i gwiazd?

Jutro wyjeżdżam na wakacje i istnieje duża szansa, że ​​będę w nocy na polu bez sztucznego światła i księżyca na niebie. Chciałbym zrobić zdjęcie krajobrazu: gwiaździste niebo + sylwetki okolicznych gór.

Oprócz przyniesienia statywu (duh), co powinienem zrobić, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty?

Podejście, które zastosujesz będzie prawdopodobnie zależeć od tego, czy chcesz sfotografować ślady gwiazd, wykonać astrofotografię z krótką ekspozycją, czy astrofotografię z długimi czasami ekspozycji. Ślady gwiazd są stosunkowo łatwe do uchwycenia, jednak astrofotografię z krótką i długą ekspozycją należy wykonać nieco ostrożniej. Te wskazówki zakładają, że używasz lustrzanki cyfrowej.

Wymagany sprzęt

Aby wykonywać wysokiej jakości zdjęcia gwiazd, potrzebujesz odpowiedniego sprzętu. Konkretny sprzęt może się zmieniać w zależności od rodzaju wykonywanych zdjęć, ale ogólnie potrzebujesz następujących elementów:

• Stabilny statyw
  • W przypadku szlaków gwiezdnych lub krótkiej ekspozycji wystarczy dowolny przyzwoity statyw
  • W przypadku długiego naświetlania wymagane będzie równikowe mocowanie śledzące
• Aparat o wysokiej ISO
  • Chociaż nie jest to absolutnie wymagane, aparat obsługujący wysoką czułość ISO (3200 lub wyższą) generalnie ma lepszą wydajność przy niskim ISO, redukując szum przy dłuższej ekspozycji
• Zwolnienie migawki kablowej z blokadą
  • Zwolnienie kabla migawki eliminuje drgania aparatu spowodowane naciśnięciem spustu migawki i powinno umożliwiać ekspozycję na czas dłuższy niż 30 sekund
• Szybki obiektyw
  • Ponownie, choć nie jest to absolutny wymóg, szybki obiektyw pozwala nieco przymknąć i zyskać ostrość bez zbytniej redukcji światła
• Dodatkowe baterie lub uchwyt baterii lub zasilacz sieciowy
  • Długie czasy naświetlania mogą naprawdę zużyć moc baterii i zabrać ze sobą dodatkowe baterie.
  • Jeśli zamierzasz robić godzinne ujęcia, niezbędny będzie uchwyt akumulatora, który wydłuży żywotność akumulatora.
  • Wykonanie naprawdę długich zdjęć, powiedzmy 2-3 godziny, aparatem cyfrowym bez zasilacza sieciowego może być niemożliwe.

Kolejnym wymaganiem jest bezksiężycowe niebo.

Przechwytywanie gwiezdnych szlaków

Przechwytywanie gwiezdnych szlaków jest dość proste. Nie będziesz śledził gwiazd na niebie, więc równikowe mocowanie nie będzie konieczne. Aby uchwycić szlaki gwiezdne nad krajobrazem, musisz je eksponować przez długi czas, od kilku minut do prawdopodobnie pół godziny lub godzin. Pomoże w tym aparat z dobrą czułością ISO, ponieważ bardzo długie ujęcia ogrzewają matrycę aparatu i mogą powodować większy poziom hałasu niż normalnie. Najlepsze byłoby ustawienie ISO na 100 lub mniej, najlepiej 50 lub 25.

Przed zrobieniem zdjęcia ustaw aparat na statywie, a następnie wykadruj i ustaw ostrość. Powinieneś użyć uchwytu akumulatora lub, jeśli to możliwe, i zasilacza sieciowego, aby mieć pewność, że możesz robić bardzo długie zdjęcia. Upewnij się, że naprawdę podoba Ci się kompozycja, ponieważ może minąć od 30 minut do kilku godzin, zanim zobaczysz wynik i będziesz mógł spróbować ponownie. Pamiętaj, że prawdopodobnie będziesz musiał eksperymentować przez pewien czas (tj. Kilka nocy), zanim naprawdę zrozumiesz, co trzeba, i zdobądź przyzwoity strzał. To tylko część procesu (jeszcze nie zrobiłam zdjęcia startowego, które naprawdę bardzo mi się podobają, i robiłam to w każdy bezksiężycowy weekend, który miałem przez kilka miesięcy.)

Po kadrowaniu ujęcia musisz skonfigurować aparat. Najlepiej używać trybu ręcznego, aby mieć pełną kontrolę. Ustaw przysłonę na około f / 4, ISO na 100 i ustaw czas otwarcia migawki na tryb BULB (większość aparatów cyfrowych nie może zmierzyć czasu otwarcia migawki powyżej 30 sekund i wymaga trybu BULB, aby strzelać dłużej.) Podłącz zwalniacz kabla i włącz tryb blokady lustra, jeśli go masz. Gdy wszystko będzie gotowe, naciśnij przycisk migawki na zwolnieniu kabla i zablokuj go we właściwej pozycji. Uwolnienie kabla obsługującego automatyczne synchronizowanie jest tutaj ogromną zaletą, ponieważ możesz ustawić czas, na przykład 30 minut lub 2 godziny, i iść spać, jeśli musisz. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na zwolnienie timera, wystarczy zwolnienie podstawowego blokowanego kabla, musisz tylko mieć oko na czas i ręcznie odblokować, gdy czas się skończy.

Polecam zacząć od 30-45 minut, poeksperymentować i sprawdzić wyniki. Posiadanie laptopa, do którego możesz wyeksportować obrazy, może znacznie pomóc w fazie eksperymentów, ponieważ naprawdę trudno jest naprawdę ocenić wyniki na ekranie widoku z kamery. Od tego momentu jest to kwestia eksperymentów. Krótsze ekspozycje będą na ogół ciemniejsze, ścieżki gwiazd będą krótkie, ale będą bardzo wyraźne. Dłuższe ekspozycje, trwające do godziny lub kilku godzin, wystawią krajobraz wokół ciebie, być może na bliski poziom światła dziennego, a twoje trasy gwiazdowe będą bardzo długie, prawdopodobnie 130 stopni na kilka godzin zdjęć. Jeśli zamierzasz zrobić bardzo długą ekspozycję trwającą kilka godzin, a ustawienia ISO są niższe niż 100, spróbuję ich użyć i zobaczę, jak wyglądają wyniki. Jeśli zdjęcie okaże się zbyt jasne, dostosuj przysłonę. Przysłona f / 5.6 lub być może f / 6.

Aby uzyskać naprawdę długie szlaki gwiazdowe, lepiej jest eksponować za pomocą interwastometru, aby można było wykonać wiele krótszych ujęć, zrobionych w odstępie kilku chwil. Ułożenie wielu zdjęć krótkich pasów startowych spowoduje utworzenie jednego obrazu z bardzo długimi pasami startowymi. Klarowność i jasność ułożonych obrazów startowych są zwykle lepsze niż zdjęć startowych z pojedynczą ekspozycją. Aby odpowiednio ułożyć w stos, prawdopodobnie będziesz chciał zajrzeć do narzędzia takiego jak DeepSky Stacker lub narzędzia astronomiczne do przetwarzania obrazów IRIS.

Robienie zdjęć nocnego nieba o krótkiej ekspozycji (gwiazda i droga mleczna)

Inną formą astrofotografii jest strzał z krótkiej ekspozycji gwiazda / droga mleczna. Podobnie jak w przypadku zdjęć ze śladami gwiazd, wymagają one również normalnego statywu, ale należy stosować wyższą czułość ISO i szerszą przysłonę. Szybkie soczewki są tutaj niezwykle pomocne. Na pewno będziesz chciał, aby bezksiężycowa noc uchwyciła przyzwoite ujęcie nieba. Ustaw ujęcie tak, jak w przypadku gwiazdowych śladów, ale ustaw ISO na około 800 i otwórz przysłonę szeroko. Pomocny będzie obiektyw z przysłoną f / 2.8, ale ten z szerszym, powiedzmy f / 1.4 lub f / 1.2, będzie jeszcze lepszy. Szybkość jest tutaj ważna, aby uzyskać nasycenie bez śladów gwiazd. Jeśli chcesz uzyskać powiększone ujęcia z teleobiektywem, spróbuj użyć obiektywu z przysłoną f / 2.8 ... w przeciwnym razie będziesz miał trudności z omijaniem śladów. Zasadniczo szersze kąty są lepsze niż teleobiektyw, ponieważ im większy zoom,

Ekspozycje, które mają uchwycić niebo bez śladów gwiazd, muszą być krótsze. Gdy twoje ujęcie zostanie w ramce i skupione, ustawię czas otwarcia migawki na 10-15 sekund. Ponownie użyj blokady lustra i zwolnienia kabla, aby otworzyć migawkę. Ponieważ czasy ekspozycji są tutaj znacznie krótsze, masz dużo więcej czasu na eksperymentowanie. Możesz wypróbować ekspozycje trwające do około 30 sekund, jednak prawdopodobnie tam zaczniesz widzieć szlaki. Miej oko na zakłócenia obrazu i odpowiednio dostosuj ustawienia ISO i czas otwarcia migawki. Hałas spowodowany wyższymi ustawieniami ISO (tj. 1600, być może nawet 3200 lub więcej, jeśli masz wyjątkowo wysoką wydajność ISO, jak np. Canon 5D Mk II) może, ale nie musi być dużym problemem, jeśli możesz uzyskać jaśniejszą ekspozycję. Dobre ujęcie nocne, które uchwyci wiele gwiazd, może nie wykazywać widocznej „hałaśliwości”

Ponownie, tutaj eksperymenty są kluczowe. Będziesz miał znacznie więcej okazji do eksperymentowania ze znacznie krótszymi czasami ekspozycji, więc wykorzystaj to najlepiej, jak potrafisz.

Robienie zdjęć nocnego nieba z długim czasem naświetlania

Ujęcia z długim czasem naświetlania wymagają nieco więcej sprzętu i uwagi niż pozostałe dwie formy. Aby uchwycić długie ekspozycje na niebie bez gwiazdowych śladów, potrzebny będzie specjalny rodzaj mocowania. Równikowy uchwyt śledzący to taki, który po prawidłowym ustawieniu będzie śledził gwiazdy na niebie z dużą dokładnością, umożliwiając ekspozycję przez kilka minut bez śladów.

W przypadku zdjęć z długimi czasami ekspozycji zwykle stosuje się wyższe ISO niż zdjęcia ze śladami gwiazd, ale prawdopodobnie mniej niż w przypadku zdjęć z krótką ekspozycją. Wypróbowałbym ustawienie ISO około 400, być może 800. Ponieważ będziesz śledził gwiazdy na niebie, będziesz mieć większą elastyczność dzięki przysłonie. Możesz strzelać z dużej odległości lub zatrzymywać się w krokach co 1/2 lub 1/3. Jeśli wykonujesz zdjęcia szeroko otwarte przy czułości ISO 400, zacznij od czasu otwarcia migawki 5-8 minut. Jeśli używasz wyższej czułości ISO, możesz skrócić czas otwarcia migawki, chyba że chcesz uzyskać bardziej nasycone ujęcie. Najbardziej przydatne są przysłony od f / 2.8 (lub szersze) do f / 5.6. Gwiazdy są punktowymi źródłami światła i będą szczególnie podatne na dyfrakcję, dlatego należy unikać bardzo ciasnych otworów. Unikałbym schodzenia poniżej f / 5.6, chyba że twój czujnik jest bardzo duży z bardzo dużymi zdjęciami.

Jak zawsze eksperymentuj. Być może będziesz musiał spróbować ustawić mocowanie równikowe kilka razy, aby ustawić go poprawnie za pierwszym razem. Po ustawieniu masz dużą swobodę eksperymentowania. Aparat o bardzo wysokiej wydajności ISO, taki jak Canon 5D Mark II lub 7D, znacznie poprawi jakość twoich zdjęć, a także da ci więcej opcji. Fotografowanie z wyższymi ustawieniami ISO, takimi jak 1600 lub 3200, może poprawić rodzaje zdjęć, które możesz osiągnąć, i zwiększyć liczbę gwiazd, które możesz uchwycić za jednym razem.

• Astrofotografia z długim czasem ekspozycji
  • Świetny artykuł na temat długiego czasu naświetlania z mocowaniem równikowym
• Aplikacja Darkness na iPhone'a
  • Pomaga śledzić fazy zachodu, wschodu i księżyca, aby zaplanować idealną noc do fotografowania

statyw. Użyj najniższego ISO (50 lub 100). Zawsze używam zwolnienia kabla, aby uniknąć wibracji w kamerze. Otrzymasz okrągłe szlaki, jeśli skierujesz kamerę na Polaris (gwiazda północna; zakładając, że tutaj jest półkula północna); wskazanie tego na coś interesującego i pozostawienie śladów jest w porządku.

czas ekspozycji to coś, z czym można eksperymentować, zacznij od 30 sekund i zobacz, co lubisz. W przypadku ścieżek gwiazd, dłuższe ekspozycje lub serie krótszych ekspozycji i zestawienie ich później razem z oprogramowaniem to opcje. Zaletą układania serii krótszych jest to, że możesz wykluczyć zrujnowany obraz, ale nie możesz wykluczyć 10 sekund reflektorów z samochodu w jednym długim wydaniu - ale dodajesz złożoności przetwarzania końcowego.

przynieść latarkę. Używam jednego na pałąku. Wolę używać wyzwalacza kablowego z blokadą żarówki i timerem ze stoperem niż programowanie aparatu.

dla dobrej fotografii nocnej musisz poczekać, aż będzie bardzo ciemno - po astronomicznym zachodzie słońca. Ale czas od późnego popołudnia do zmierzchu w ciemności może być świetnym czasem na zrobienie fascynujących zdjęć. poeksperymentuj, a możesz zdobyć sobie kilka ładnych ujęć „zachodu słońca”.

och, i nie zapominaj, że masz kolejną opcję - wstawanie naprawdę wcześnie i strzelanie przed świtem. W zależności od tego, jakie gwiazdy / planety są na zewnątrz i jaka jest pogoda, może to działać lepiej. Wieczorem rzeczy się ochładzają, więc możesz dostać połysk ciepła i inne efekty, rzeczy przed świtem wydają się być najbardziej spokojne i ciche.

http://www.flickr.com/photos/chuqui/4041906692

Z mojego doświadczenia...

• Oczywiście niezbędny jest statyw
• Podobnie jak kabel zwalniający migawkę lub, co więcej, jakiś rodzaj automatycznego / wyzwalanego czasowo spustu (mam uchwyt akumulatora z wbudowanymi elementami sterującymi upływem czasu / długim czasem naświetlania, możesz także uzyskać zewnętrzne zwalnianie migawki o tym samym czasie cechy)
• Jeśli to możliwe, unikaj temperatur bliskich / ujemnych, chyba że masz sprzęt wysokiej jakości (skończysz na lodzie / kondensacji w całym aparacie / obiektywie)
• Zrób kilka zdjęć testowych przy najwyższym ISO i najszerszym otworze, aby dowiedzieć się, jak to będzie wyglądać, a następnie zmniejsz przysłonę i ISO i odpowiednio dostosuj czas otwarcia migawki (np. Zdjęcie testowe 30 sekund przy ISO 3200 i przysłonie f / 4 mieć jasność podobną do ekspozycji 4h15m przy ISO 100 if / 16.
• Staraj się unikać wychodzenia powyżej f / 16, aby wydłużyć czas naświetlania, ponieważ w większości aparatów spowoduje to rozmycie obrazu, gdy przejdziesz do wyjątkowo małych przysłon. Jeśli nie możesz zrobić wystarczająco długiego czasu naświetlania w ramach limitów aparatu, możesz dobrze „ułożyć” zdjęcia później (patrz poniżej).
• Weź mocną pochodnię, jeśli chcesz skupić się na dowolnym przedpolu (np. Drzewo, dom lub cokolwiek w pobliżu).
• Staraj się unikać indywidualnych ekspozycji dłuższych niż około 30 minut (liczba zależy od aparatu i jego jakości matrycy CCD / CMOS - patrz poniżej o gorących pikselach).
• Możesz wziąć / użyć osłony wizjera (niektóre paski aparatu mają jedną na nich), aby zakryć wizjer podczas robienia zdjęć. Zapobiega to wpadaniu światła zza kamery przez wizjer (np. Jeśli zamierzasz siedzieć za nim z laptopem / pochodnią / ogniem / ...). Warto sprawdzić, ile światła faktycznie dostanie się w ten sposób na zdjęcie, wykonując długą ekspozycję z założoną pokrywką obiektywu w ciemnym pokoju i świecąc pochodnią przez wizjer.
• Jeśli aparat ma automatyczne odejmowanie ciemnych ramek , możesz je wyłączyć, aby uniknąć konieczności oczekiwania przez całe zdjęcie (ciemna ramka trwa tak długo, jak oryginalna ekspozycja). Z drugiej strony powinien on eliminować / redukować gorące piksele i ogólnie szum, więc jeśli masz czas, warto go zostawić. Ale przy pierwszych próbach powiedziałbym, że o tym zapomnij.
• Jeśli masz wiele aparatów (i statywów), weź je. Oprócz „na wypadek, gdyby coś się zepsuło”, możesz bawić się z krótszymi czasami ekspozycji, podczas gdy twój drugi aparat robi zdjęcie trwające 3 godziny (lub serię, która łączy się do 3 godzin, jeśli układasz stosy).

Co do gorących pikseli / układania, jak wspomniano powyżej ...

W większości aparatów cyfrowych (w tym wysokiej klasy lustrzanki cyfrowe) przekonasz się, że utrzymywanie otwartej migawki przez długi czas (np. Godzinę) spowoduje powstanie „gorących pikseli” na obrazie. Są one wyświetlane jako czerwone / zielone / niebieskie plamy na całym obrazie od pikseli nagrzewających się w wyniku przedłużonego, ciągłego użytkowania. To oczywiście nie uszkodzi twojego aparatu, tylko zdjęcie, które robisz w tym czasie.

W zależności od konkretnego aparatu (niektóre są znacznie lepsze od innych), może być warte tworzenia krótszych ekspozycji (powiedzmy 10-30 minut) i łączenia ich później w Photoshopie lub jednym z tych programów (wykonujących różne „astrofotografię” rzeczy):

Niektóre bezpłatne aplikacje:

• Star Trails: http://www.startrails.de/html/software.html
• Deep Sky Stacker: http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
• RegiStax: http://www.astronomie.be/registax/

Lub niektóre płatne:

• Mgławica (60 USD): http://www.stark-labs.com/nebulosity.html
• CCDSoft (349 USD): http://www.bisque.com/sc/shops/store/CCDSoftWin2.aspx
• MaxIm DL (665 USD): http://www.cyanogen.com/maxim_main.php

Aby strzelać bez widocznych śladów gwiazd, możesz obliczyć czas ekspozycji w sekundach za pomocą tej formuły, zwanej regułą NPF:

t _max ≈ (17 × N + 14 × p + ƒ / 10) / (ƒ × cos (𝛿))

Gdzie:

• N to otwór obiektywu podczas fotografowania
• p jest wielkością lustrzanki cyfrowej lustrzanki, w µm
• ƒ to ogniskowa obiektywu w mm
• 𝛿 to najniższa deklinacja fotografowanego obszaru w stopniach

Podstawy „reguły NPF” zostały wyjaśnione tutaj .

Załóżmy na przykład, że chcesz sfotografować obszar zbliżony do Oriona (deklinacja ~ -5,5 °) za pomocą Rebel XS (piksele 5,7 µm) i obiektyw 135 mm otwarty przy ƒ / 4,5. Czas ekspozycji ustala się maksymalnie na:

t _max ≈ (17 × 4,5 + 14 × 5,7 + 135/10) / (135 × cos (-5,5 °)) = 1,3 s

Jeśli chcesz sfotografować ten sam obszar z obiektywem 35 mm otwartym przy ƒ / 1.8, czas ekspozycji wynosi:

t _max ≈ (17 × 1,8 + 14 × 5,7 + 35/10) / (35 × cos (-5,5 °)) = 4,6 s

które możesz zaokrąglić do 5 s.

Podstawową zasadą szlaków gwiazdowych jest układanie wielu zdjęć razem. Aby ustawić wiele zdjęć w stos, najpierw musisz zrozumieć, jak zrobić jedno zdjęcie. Chodzi o światło padające na czujnik aparatu, ponieważ światło pochodzące z gwiazd i ciemnego nieba jest bardzo niskie. Musisz więc uzyskać tyle światła, ile możesz, bez zbytniego kontrastowania z krajobrazem lub ruchu Ziemi na zdjęciu.

Spróbuj więc stopniowo zwiększać czas ekspozycji i przekonaj się sam. W ogólności 15–17 sekundowa ekspozycja zapewni wystarczającą liczbę gwiazd przy danym krajobrazie (z szerszą aperturą, dzięki czemu można uzyskać wystarczającą ilość światła). Krótko mówiąc, dotyczy to normalnej fotografii gwiazd. W przypadku szlaków gwiezdnych wystarczy ułożyć te zdjęcia gwiazd.

Ponieważ musisz łączyć wiele zdjęć razem, potrzebujesz solidnego statywu (chyba że możesz idealnie układać zdjęcia w oprogramowaniu do edycji zdjęć bez odrywania włosów!). Chwyć więc statyw i kliknij kilka zdjęć gwiazd i spróbuj nałożyć się na nie, aby zobaczyć, co dostajesz.

Aby uzyskać szczegółową technikę, wykonaj ten samouczek na moim blogu .