Skąd bierze się reguła ¹ / czas otwarcia migawki = ogniskowa dla drżenia ręki?

Ogólnie przyjętą zasadą jest to, że czas otwarcia migawki musi być taki sam lub większy niż odwrotna długość ogniskowej.

Wydaje się, że nie ma to sensu, ponieważ :

1. W pełnoklatkowym aparacie 24 Mpixels, przy 100% rozmycie spowodowane ruchem aparatu będzie bardziej widoczne niż w pełnoklatkowym aparacie 10 Mpixels.

2. Zdjęcie, które ma zostać wydrukowane jako małe, może mieć rozmycie na poziomie 100%: nikt go nie zobaczy po zmniejszeniu do drukowania. Podczas wykonywania wysokiej jakości dużego wydruku zauważalne będzie nawet niewielkie rozmycie.

3. Stabilizacja obrazu (redukcja drgań) wpływa na rozmycie podczas fotografowania z ręki.

4. Nieostrość nie będzie taka sama na wykadrowanym i pełnoklatkowym czujniku.

Wyobrażam sobie, że zasada kciuka pojawiła się jako pierwsza, gdy nie było jeszcze lustrzanek cyfrowych, a fotografowie mówili o lustrzankach z filmem 35 mm. Czy ten fakt sprawia, że ​​trzy z czterech punktów są nieistotne? Jeśli tak, to co z drugim punktem? Jeśli nie, jakie jest pochodzenie tej reguły?

Przeprowadziłem kilka szybkich wyszukiwań w Książkach Google i chociaż nie jestem w stanie wskazać pochodzenia, istnieje wiele odniesień do niego jako ogólna zasada lub ogólna wytyczna na początku lat 70. XX wieku i nie udało mi się znaleźć wcześniej. Istnieje wiele wcześniejszych odniesień do idei, że dłuższa ogniskowa wymaga szybszej migawki, ale wszystkie są ogólnymi wskazówkami.

Pierwsze odniesienie, które znalazłem, pochodzi z popularnej fotografii z 1972 r . :

Reguła, która pomoże ci określić najwolniejszy ręczny czas otwarcia migawki, jaki należy zastosować, to: umieść cyfrę jeden nad ogniskową obiektywu (w milimetrach). Na przykład, w przypadku obiektywu 100 mm, jeden na 100 wynosi ¹⁄₁₀₀ (¹⁄₁₂₅ byłaby najbliższą ustawioną prędkością); z obiektywem 250 mm reguła daje ¹⁄₂₅₀ sek. Użyj tej reguły jako przewodnika. Możesz być w stanie utrzymać nieco niższe prędkości, jeśli jesteś stabilny, a technika trzymania aparatu jest dobra. Jeśli jesteś chwiejny, być może będziesz musiał strzelać z większą prędkością, niż wskazuje reguła. Doświadczenie to powie. W razie wątpliwości należy użyć statywu lub innego stabilnego wspornika i, w miarę możliwości, zwolnienia kabla.

Około rok później znalazłem to

Możesz zminimalizować lub całkowicie wyeliminować ruch aparatu, jeśli pamiętasz tę zasadę: Podczas fotografowania z ręki nie używaj czasu otwarcia migawki dłuższego niż ogniskowa obiektywu. Normalny obiektyw w aparacie 35 mm wynosi od 50 do 55 mm. Korzystając z tego obiektywu, ustaw migawkę na 1/2 sekundy. ... - Walter Chandoha, Jak fotografować koty, psy i inne zwierzęta , Crown Publishers, 1973

Wątpię jednak, aby którykolwiek z nich był pierwszy raz. Istnieje cały szereg przykładów z mniej więcej tego samego czasu, takich jak ten :

Zasadą jest stosowanie czasu otwarcia migawki co najmniej tak długiego jak ogniskowa obiektywu: 60. dla 50 mm, 125. dla 105 mm, 250. dla 200 mm i tak dalej. Ale doświadczenie może pokazać, że jesteś bardziej stabilny lub chwiejny, niż zakłada ta reguła. - Robert Foothorap i Vickie Golden, Independent Photography: stronniczy przewodnik po technice i sprzęcie 35 mm dla początkującego, studenta i artysty , Simona i Schustera, 1975

Nie wiem więc dokładnie, skąd się wziął, ale zdecydowanie jest to pomysł na film 35 mm i jasne jest, że we wczesnej formie był postrzegany jako ogólny przewodnik , a nie prawo.

Jest to rzeczywiście reguła, która pochodzi z kamer filmowych.

W punkcie 4 odpowiedź jest prosta:

Pomnóż ogniskową przez współczynnik przycięcia czujnika. Ponieważ czujnik jest mniejszy niż czujnik pełnoklatkowy, nie zakrywa pełnego koła obrazu, wykadrując mniejszy obraz. W efekcie wygląda to na dłuższą ogniskową.

Np. W Canonie obiektyw 50 mm z pełnej klatki ma zasadę 1 / 50s. W przypadku czujnika kadrowania Canon o współczynniku kadrowania 1,6 zmniejsza to do 50 * 1,6 = 80, stąd zalecany czas otwarcia migawki wynoszący 1 / 80s.

Punkt 3 jest nieco trudniejszy:

Mam nadzieję, że znasz pojęcie przystanków. Podwójna lub połowa ekspozycji = różnica w jednym punkcie. IS jest opisane w stopach. np. IS, który daje dwa stopnie, powinien pozwolić ci trzymać obiektyw przez 4 razy dłużej niż bez IS. Oczywiście wymaga to od ciebie względnej stabilności, ponieważ IS może zrobić tylko „tyle”.

Punkt 2: Tak, ale i tak nie powinieneś dążyć do uzyskania rozmytych zdjęć.

Punkt 1: Tak i nie. Czujnik o wyższej rozdzielczości lepiej rozmyje rozmycie, ale nie jest bardziej zamazany. Więcej pikseli pokrywa ten sam obszar, dlatego oglądając obraz w 100%, będziesz mieć wrażenie więcej rozmycia, chociaż rozmycie jest identyczne. Rozdzielczość „innego czujnika” była po prostu zbyt niska, aby go rozwiązać.

Aby dać ci absurdalny przykład:

Jeśli miałeś aparat z 1 pikselem, nigdy nie wykazywałby rozmycia - ponieważ nie może go rozwiązać.

reguła 1 / ogniskowa opiera się na założeniu, że stopień rozłożenia szczegółów na płaszczyźnie filmu jest proporcjonalny do ogniskowej (kiedy ogniskowa się podwaja, rozmycie się podwaja, każdy ruch kamery jest skutecznie powiększany), a także proporcjonalny do czasu otwarcia migawki (kiedy czas otwarcia migawki jest zrzucany, rozmycie podwaja się, ponieważ podczas ekspozycji zachodzi dwukrotnie większy ruch aparatu). Ustawienie czasu otwarcia migawki na odwrotność (jeden raz powyżej) ogniskowej powoduje, że oba efekty zostają anulowane [teoretycznie], a zatem zapewnia stałą ilość rozmycia.

Podobnie jak w przypadku formuł głębi pola, ta formuła opiera się na utrzymywaniu stałej wielkości wyjściowej. Podczas oglądania obrazów w 100% reguła spada, ponieważ pojawienie się rozmycia w ruchu zależy wówczas od wielkości piksela, a nie tylko od absolutnego rozmiaru rozmycia na czujniku (jeśli odległość rozmycia jest mniejsza niż piksel, rozmycie nie będzie widoczne) .

IMO wszystko powinno być porównywane przy tym samym ostatecznym rozmiarze wyjściowym, więc kwestia gęstości pikseli nie jest tak ważna, ale warto wiedzieć, że jeśli zastosujesz regułę na ślepo, możesz nie uzyskać korzyści z dodatkowych pikseli, ale nie stracisz jakości w porównaniu do kamera o niższej gęstości pikseli.

W innych odpowiedziach jest wiele dobrych informacji, których tu nie powtórzymy, ale jedna ważna rzecz, o której wspomniano, nie została wyraźnie wymieniona: prawie wszystkie „praktyczne zasady” z epoki filmu oparte są na domniemanie, że obraz zostanie wydrukowany nie więcej niż 8x10 cali i oglądany z odległości około 10-12 cali przez osobę o wzroku 20/20.

Jeśli martwisz się zauważalnym rozmyciem podczas oglądania obrazu cyfrowego w wysokiej rozdzielczości na dużym monitorze, wszystkie te podstawowe zasady, na które wpływa powiększenie, znikają z okna. Obejmuje to wszelkie obliczenia głębi ostrości w oparciu o założenie 8x10, a także wszelkie oczekiwania dotyczące wpływu rozmycia w ruchu na zdjęcie.

Dlaczego? Ponieważ kiedy powiększysz obraz bardziej, powiększysz również rozmycie na tym obrazie. Dotyczy to również różnych rozmiarów czujników, gdy wyniki z nich są wyświetlane przy tym samym rozmiarze wyświetlacza. Obraz z matrycy APS-C musi zostać powiększony 1,5-1,6 razy więcej niż obraz z kamery pełnoklatkowej lub negatyw filmowy 36 x 24 mm 135. Obraz z kamery µ4 / 3 musi zostać powiększony 2-krotnie w porównaniu z obrazem z kamery 35 mm, aby można go było oglądać w tym samym rozmiarze.

Jeśli oglądasz obraz 24 MP w 100% (jeden piksel na obrazie = jedna grupa pikseli RGB na monitorze) na monitorze HD 23 "(1920x1080), to patrzysz na część odpowiednika wydruku 60 x 40 cali! Oczywiście zasady kciuka na temat czasu otwarcia migawki / ruchu aparatu i obliczenia DoF przeznaczone do znacznie mniejszego powiększenia nie będą poprawne w takiej sytuacji.

Reguła 1 / szybkość migawki ma służyć jako wskazówka lub zasada i nie powinna być traktowana jako idealnie precyzyjna liczba. Podobnie przejście od „ostrego” do „nieostrego” nie jest absolutne i nagłe; ostrość zmniejsza się stopniowo w miarę wydłużania czasu ekspozycji. Również różni ludzie w różnym wieku posiadający różne aparaty i obiektywy w różnym czasie, o różnym poziomie zmęczenia i siły, będą mieli różną zdolność trzymania aparatu nieruchomo.

Celem tej reguły jest uzyskanie obrazu, który „jest dostatecznie ostry”. To nie znaczy idealnie ostre. Zdjęcie wykonane przy czasie otwarcia migawki 1 / FL będzie prawie na pewno mniej wyraźne, w widocznym stopniu, niż zdjęcie wykonane na statywie lub przy znacznie krótszym czasie otwarcia migawki.

I z pewnością masz rację, że reguła poprzedza fotografię cyfrową. Nauczyłem się tego jako dziecko od mojego ojca.

Po ustaleniu tych oczekiwań spójrzmy na twoje obawy:

1. Byłoby to dużym problemem, gdyby reguła miała na celu uzyskanie idealnie ostrych obrazów. Ale potrzebujesz bardzo ostrożnej techniki, aby uzyskać obrazy wystarczająco ostre, aby pokazać różnicę między 10 Mp a 24 Mp. Strzelanie z ręki w 1 / FL nie jest „ostrożną techniką”. Oczekuję, że przy 1 / FL nastąpi rozmycie z powodu wstrząsu znacznie przekraczającego 1 piksel na każdym czujniku.
2. To prawda, możesz tolerować mniejszą ostrość na fotografii, która zostanie wydrukowana jako mała. Gdybym musiał zgadywać, spodziewałbym się, że ogólną zasadą będzie celowanie „akceptowalnie ostre” w coś w rodzaju 8x10. Ale znowu jest to „akceptowalnie ostre”, co jest niejasnym pojęciem i nie jest w stanie „idealnie ostre”.
3. Jest to absolutnie prawda i jest oczywiście całym powodem stabilizacji obrazu. Zazwyczaj producenci twierdzą, że poprawia trzymanie się ręki za pewną liczbę przystanków. Więc jeśli zasada kciuka (lub twoje doświadczenie) mówi ci, że możesz zrobić pewien strzał w 1/250 sekundy z akceptowalną ostrością bez stabilizacji, a twój system stabilizacji powinien dać 3 stopnie poprawy, wtedy powinien spodziewać się podobnej jakości przy aktywnej ekspozycji i stabilizacji trwającej 1/30 sekundy.
4. Tak, przy założeniu, że powiększasz zdjęcia w takim samym stopniu jak pełna klatka, jest to poprawne. Dlatego często widziałem zalecenie, aby stosować „równoważną ogniskową 35 mm” w zasadzie, zamiast rzeczywistej ogniskowej.

Przede wszystkim prawdopodobnie najlepiej jest dowiedzieć się, jak dobrze można trzymać sprzęt, biorąc pod uwagę wrodzoną zdolność do stabilnego trzymania, ergonomię sprzętu i skuteczność jego stabilizacji. Zasada praktyczna, z regulacją stabilizacji i rozmiaru czujnika, jest dobrym punktem wyjścia, ale jest to tylko punkt wyjścia. A jeśli potrzebujesz absolutnej ostrości, albo celuj o co najmniej kilka przystanków szybciej, niż mówi reguła, albo użyj statywu!