Wygląda na to, że odpowiedzi przychodzą powoli, więc przedstawię podstawy.
Filmy (zarówno czarno-białe, jak i kolorowe) mają swoją „osobowość” i, w przeciwieństwie do fotografii cyfrowej, trudno jest wprowadzać zmiany po ich zrobieniu i opracowaniu. Ostatecznie zatem stanie się to kwestią eksperymentów i osobistego gustu, więc wszelkie porady, które są tutaj oferowane, muszą być podejmowane w kontekście (proces doradcy i osobisty gust) i z odrobiną soli. Użyj tego, co usłyszysz, jako punktu wyjścia, ale pamiętaj, aby zaufać własnym oczom.
Prawie cała fotografia filmowa będzie wymagała użycia filtrów. W przypadku fotografii kolorowej może to być coś tak dyskretnego jak filtr UV lub świetlik (1A), z których żaden nie ma większego wpływu na ekspozycję. Jednak w przypadku filmu czarno-białego prawie zawsze będziesz używać czegoś, co blokuje znaczną część światła podczas fotografowania w naturalnym świetle.
Prawie wszystkie filmy czarno-białe są znacznie bardziej wrażliwe na promieniowanie UV, niebieskie i zielone (krótkie długości fali) niż na pomarańczowe i czerwone (przynajmniej w porównaniu z subiektywnym postrzeganiem świata przez przeciętnego człowieka). Musimy użyć filtrów, aby powstrzymać „nadmiar” niebieskiego, aby uzyskać „naturalną” reprezentację sceny przed nami. (Przerażające cytaty są tam, ponieważ nasze oczy faktycznie widzą rzeczy tak samo jak film, ale kompensujemy to w korze wzrokowej.) W przeciwnym razie otrzymujemy płaskie, prawie białe niebo bez chmur i wszyscy o niebieskich oczach skończą patrzeć jak Zoë Wannamaker. I jest problem z przebarwieniami, które wydają się nieco po czerwonawej stronie i ujawniają się znacznie wyraźniej, niż byś chciał na niefiltrowanym czarno-białym obrazie. †
Będzie to miało duży wpływ na wybrany film. Najłagodniejszy, uniwersalny filtr zewnętrzny w powszechnym użyciu, żółty filtr K2, pochłania pełne światło (ma współczynnik filtrowania 2). Jeśli więc używasz filmu ISO 100, użycie filtra oznacza, że użyjesz ustawień przysłony i migawki, których używałbyś na filmie ISO 50 bez filtra. Jeśli okaże się, że filtr nr 25 (dość głęboka czerwień, oznaczona jako „jasnoczerwony”) zapewnia lepsze odwzorowanie niż K2, cóż, należy wziąć pod uwagę współczynnik filtru wynoszący 5 (2 1/3 przystanków), więc film ISO 100 staje się odpowiednikiem filmu ISO 20.
Dodaj do tego fakt, że w przypadku wielu zdjęć „standardowy” poziom kontrastu (fotografowanie z wartością ISO i rozwijanie zgodnie z podstawowymi instrukcjami) jest nieco wysoki. Wielu fotografów czarno-białych odkrywa, że ich „normalne” jest prześwietlanie o około dwie trzecie przystanku i niedostateczne rozwinięcie przez kompensację w celu obniżenia kontrastu. Oznacza to, że film ISO 100 faktycznie bardziej przypomina film ISO 32 (K2) lub ISO 12 (# 25) w rzeczywistości.
Oczywistym rozwiązaniem jest użycie szybszego filmu. Ale dzięki filmowi, gdy zwiększasz czułość, zwiększasz także rozmiar ziarna. Obecne filmy czarno-białe o 400 prędkościach są o wiele drobniejsze niż starsze, ale wciąż są bardziej ziarniste niż ich 100-rzędowe odpowiedniki. To ogranicza rozmiar wydruków, które możesz wykonać, zanim staną się „artystyczne”. Jeśli rutynowo drukujesz w formacie większym niż 8x10, może się okazać, że 35 mm ISO 400 film jest niedopuszczalny (chociaż ta sama emulsja może być ulubienicą fotografów średnich i dużych formatów). Z drugiej strony, jeśli zależy Ci na ziarnie, może się okazać, że musisz użyć superszybkich filmów z „prędkością nadzoru” - faktycznie ISO 400 do 1600, ale zaprojektowanych do „pchania” - aby uzyskać ziarno, które chcesz.
Jest jeszcze jedna klasa filmu, którą chcę krótko omówić: chromogenna czarno-biała folia. Są to filmy, których używa się do robienia zdjęć czarno-białych, ale które są opracowywane przy użyciu procesu C-41 i mogą być rozwijane w lokalnym minilabie (jeśli nadal istnieje coś takiego). Dałbym im przepustkę. Struktura ziaren jest taka sama, jak w przypadku kolorowej folii do drukowania - składa się raczej z wiązki amorficznych chmur barwników niż z ziaren strąconego srebra - i po powiększeniu wydaje się nieostra. Czy ci się to podoba, czy nie, w oczach widzów jest pewne oczekiwanie, a struktura ziarnista chromogeniki nie spełnia tych oczekiwań. Następnie pojawia się problem rozwoju - domowe przetwarzanie C-41 jest trudniejsze niż zwykłe przetwarzanie czarno-białe, a jeśli zdecydujesz się na pozwolenie laboratorium,
Zdaję sobie sprawę, że jest to mniej odpowiedź niż lista pytań dodatkowych, na które musisz znaleźć odpowiedzi dla siebie. Uważaj się za szczęściarza, że nie masz do czynienia z ogromną liczbą opcji, z którymi musieliśmy się zmierzyć zaledwie kilka dekad temu. (Sam Kodak miał osiem podstawowych emulsji panchromatycznych, a większość z nich miała zarówno wersje pro, jak i amatorskie; wszędzie były Fuji, Ilford i Agfa, a także niezliczone mniejsze lub wschodnioeuropejskie marki dostępne w większych sklepach.) prawdopodobnie chcę się osiedlić na dwóch emulsje - jedna ISO 100 i jedna ISO 400 - do obsługi różnych warunków oświetleniowych i dowiedz się, jak działają z filtrami K2 i # 25 (K2 może nie być wystarczająco mocny w pochmurnych warunkach lub w cieniu, a pomarańczowy nr 21 filtr zwykle nie wystarcza różnicy).
Bez względu na to, jak na to spojrzysz, zajmie to trochę eksperymentów z Twojej strony, aby osiągnąć to, czego chcesz. Zacznij od użycia K2 i postępuj zgodnie ze wskazówkami i porównaj kilka różnych łatwo dostępnych emulsji przy każdej prędkości. Identyfikacja filmu najbliższego idealnego obrazu nie potrwa długo. Następnie graj z taką siłą (prawdopodobnie będzie to ciągnięcie, a nie pchanie), aby przejść od „blisko” do „uderzenia” w normalnych warunkach oświetleniowych. To daje podstawową podstawę do pracy, a po otrzymaniu linii podstawowej będziesz chciał mieć kilka różnych przepisów dotyczących ekspozycji / rozwoju, aby poradzić sobie z całkowitym zachmurzeniem itp. (Nawiasem mówiąc, dostosowywanie kontrastu papieru prowadzi tylko do tej pory i oznacza przechowywanie większej ilości notatek z negami, jeśli zamierzasz ponownie wydrukować później.)
† Podczas fotografowania w świetle wolframowym źródło światła dba o czerwone uprzedzenie - zwykle możesz robić portrety kobiet i dzieci prawie niefiltrowane pod wolframem, a może nawet trzeba filtrować w kierunku niebieskiego końca, aby mężczyźni nie patrzyli trochę bezpłodny.