Kiedy fotografujesz zdjęcia z zamiarem łączenia (scalania) obrazów w dużą panoramę, ręcznie lub za pomocą oprogramowania, w jaki sposób należy przechwytywać obrazy źródłowe w celu zachowania spójności między ramkami i zmniejszenia zniekształceń?
Odpowiedzi:
Do tej pory zszyłem kilka zdjęć, wszystkie sukcesy są widoczne na moim flickr, jest ich tam 97.
Wszystkie zostały wystrzelone z kompaktowego super zoomu (Ricoh R7 i CX-1), zszyte za pomocą stosu Hugin typu open source i ogólnie z automatyczną ekspozycją, balansem bieli i ostrością.
Z tych doświadczeń powiedziałbym, że tak naprawdę tylko jedna rzecz ma znaczenie dla tworzenia przyzwoitych panoram i kontrolowania efektów paralaksy.
Kiedyś zniekształcenia beczkowate i różna ekspozycja / balans bieli rujnowały spustoszenie w procesie szycia, ale nowsze oprogramowanie do szycia może łatwo poradzić sobie z tymi powikłaniami. Pozostawiając tylko artefakty paralaksy.
Artefakty paralaksy są funkcją obracania aparatu podczas robienia zdjęć. Jeśli kamera zostanie obrócona w niewłaściwy sposób, pierwszy plan i tło nie poruszają się razem. Możesz to sprawdzić, wyrównując obiekt pierwszego planu i tła, obracając kamerę i sprawdzając, czy oba są nadal wyrównane, jeśli nie są, to będziesz mieć problemy z paralaksą.
Istnieją dwa sposoby rozwiązania problemów z paralaksą, pierwszym jest robienie zdjęć składających się całkowicie z odległych obiektów. Drugim jest poświęcenie czasu i wysiłku, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obrócić aparat.
Kluczem do prawidłowego obracania kamery jest znajomość położenia źrenicy wejściowej . Jeśli szukasz w Internecie, znajdziesz wiele odniesień do przedniego punktu węzłowego, to jest niepoprawne, ważnym punktem jest uczeń wejściowy.
Aby obrócić aparat poprawnie dla zszytej panoramy, należy obrócić go wokół źrenicy wejściowej.
Źrenica wejściowa to otwór widziany z przodu obiektywu. Często widać to po prostu patrząc w przód obiektywu. Jest to najwęższa dziura widoczna w obiektywie.
W obiektywach szerokokątnych otwór ten wydaje się znajdować gdzieś pomiędzy przednią soczewką a korpusem aparatu. W szerszych soczewkach źrenica wejściowa będzie bliżej przedniej części soczewki. Kiedy mój CX-1 jest ustawiony na najszerszy, źrenica wejściowa znajduje się około 22 mm przed mocowaniem statywu.
W teleobiektywach zmiennoogniskowych źrenica wejściowa będzie znajdować się za korpusem aparatu. Gdy mój CX-1 jest ustawiony na maksymalne zbliżenie, źrenica wejściowa znajduje się ponad 30 mm za mocowaniem statywu.
Jednak znajomość położenia źrenicy wejściowej nie wystarczy, musisz również niezawodnie obrócić kamerę wokół tego punktu. Dla panoramy jednorzędowej jest to stosunkowo łatwe, radzę sobie z tym sprzętem . W przypadku panoram z wieloma rzędami potrzebujesz pełnej panoramicznej głowicy statywu, takiej jak Nodal Ninja . Warto zauważyć, że większość tych głowic jest przeznaczona do obiektywów szerokokątnych.
Im obiekty znajdują się bliżej pierwszego planu, tym bardziej trzeba obracać wokół dokładnego punktu obrotu kombinacji soczewki + korpusu + ustawień, a nie z tyłu (jak to zwykle bywa). W przeciwnym razie występują problemy z paralaksą. Istnieje sprzęt, który możesz kupić, aby pomóc, ale zrobiłem to z ręki dobrze z obiektami na pierwszym planie. Zobacz szczegóły:
http://www.panohelp.com/panoramicpivotpoint.html
Tryb ręczny jest koniecznością. Możliwe jest dopasowanie ekspozycji / jasności po wykonaniu zdjęć, ale jest to uciążliwe. Oprogramowanie może całkiem dobrze pomóc w zniekształceniach.
Polecam trzecią zakładkę. Wiele wizjerów ma punkt AF lub widoczny nawias około 1/3 cala, aby ci w tym pomóc. Lepiej się nakładać niż czegoś brakuje.
Wybór ogniskowej zależy całkowicie od rodzaju fotografowanej sceny. W przypadku szerokiej panoramy być może preferowany byłby jakiś obiektyw szerokokątny. Zrobiłem kilka zaszytych scen przy użyciu obiektywu 50 mm (na matrycy APS-C), który również może wyjść całkiem nieźle. Nie szerokie panoramy, ale bardziej „normalnie wyglądające” obrazy o bardzo dużej rozdzielczości.
Powiedziałbym, że najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, aby uzyskać spójny zestaw zdjęć do pracy (oprócz oczywistego statywu), jest fotografowanie w trybie ręcznym . Wykonuj zdjęcia testowe w różnych kierunkach na całej scenie, aby ocenić ekspozycję, a kiedy zdecydujesz się na ekspozycję, ustaw ją w trybie ręcznym. Umożliwi to uzyskanie obrazów o dokładnie takiej samej ekspozycji, dzięki czemu nie będzie brzydkich krawędzi między nimi.
Najważniejsze jest to, że chcesz robić zdjęcia w trybie ręcznym, aby jasność pozostała stała na każdym zdjęciu. Nie chcesz używać polaryzatora. Chociaż nieco pomocny, statyw nie jest tak naprawdę potrzebny, o ile ostrożnie trzymasz się za ręce. Bez względu na to, czy masz, czy nie, zwykle dostajesz trochę nierównych krawędzi, które będziesz musiał przyciąć. Ostrożnie statyw może to zmniejszyć, ale i tak się stanie. Zasadniczo chcesz także unikać obiektywów szerokokątnych (zwłaszcza z zoomem) - każde zniekształcenie obiektywu prowadzi do bardziej nierównych krawędzi, które należy przyciąć.
Są to niektóre punkty, które zwykle podążam,
Robię te rzeczy z obiektywem Nikkor VR Zoom i w większości przypadków radzę sobie bez statywu.
Moja osobista mantra do zdjęć panoramicznych brzmi: „ręczny, ręczny, ręczny”
Więcej podpowiedzi:
Podczas wykonywania panoramy jednorzędowej ustaw aparat w orientacji pionowej, aby uzyskać większy zasięg pionowy.
Staraj się obracać, a nie poruszać aparatem, aby wykonać zdjęcia członka.
Zastanów się nad zrobieniem dodatkowego pokrycia, aby pomóc w kadrowaniu później, gdy wyprostujesz horyzont. (ZAWSZE sprawdzaj zszywany horyzont panoramy. Jest to bardzo prosta poprawka do korekcji pochylonego lub pochylonego horyzontu w większości programów do szycia za pomocą prostego przeciągania w oknie podglądu).
Rozważ zrobienie dodatkowego pokrycia w czasie i przestrzeni, aby uzyskać wystarczające pokrycie „czystą płytą”, aby wyeliminować duchy / klony ludzi poruszających się po twoim ujęciu.
Jeśli używasz obiektywu szerokokątnego, przed zszyciem popraw winietowanie.
Jeśli fotografujesz w małej przestrzeni lub w pobliżu interesujących obiektów, musisz znaleźć punkt obiektywu bez paralaksy i znaleźć sposób na obrócenie aparatu wokół niego. Niezależnie od tego, czy wymaga to statywu i głowicy panoramicznej, czy możesz uciec z poziomu pionu i bąbelków stopki, będzie zależeć od twoich umiejętności strzelania i od warunków, które pozwalają na ręczne czasy otwarcia migawki.