Jak uzyskać ostry obraz produktu?

Staram się, aby moje obrazy były ostre, ale zawsze zauważam, że są pewne rozmyte krawędzie, które są dalej od obiektywu.

Zasadniczo ustawiłem ISO na 100 i starałem się stamtąd pracować. Ponieważ korzystałem ze statywu (bez bezprzewodowego sterowania migawką, ale staram się zminimalizować drgania), zdecydowałem, że czas otwarcia migawki może być długi (ale nie wiem, czy powinienem był spowolnić, aby wpuścić więcej światła, więc mogę zwiększyć aperturę). Nie maksymalizowałem apertury do najwyższego poziomu, ale ustawiłem ją na coś w rodzaju F14, ale przeczytałem, że maksymalizowanie apertury i schodzenie w dół jest właściwą drogą.

Aparat: Sony, ILCE-6000, a6000

Obiektyw: E 3,5–5,6 / PZ 16–50 OSS; 0,25 m / 0,82 stopy-0,30 m / 0,98 stopy

ISO: 100

Czas otwarcia migawki: 0,5 "

Przysłona: F14

czas otwarcia migawki 0,5 sekundy

To prawdopodobnie będzie twój problem. Migawka powoduje wibracje aparatu. Twoja ręka naciska przycisk zwalniający.

Przy wyższych prędkościach wibracje te nie wpływają na strzał. Podobnie przy bardzo niskich prędkościach (kilka sekund +). Ale jest gdzieś pomiędzy sekundą lub dwiema a ~ 1/30, gdzie wibracja może zniszczyć twój strzał.

Jeśli musisz użyć czasu otwarcia migawki w tym miejscu, użyj blokady lustra i zdalnego zwolnienia. Jeśli nie ma pilota, użyj MLU i samowyzwalacza.

Aha, i otwórzmy od f / 14. To niepotrzebne. Powinieneś mieć dużo DOF na f / 8. Przetestuj za pomocą kalkulatora DoF, aby potwierdzić.

Wygląda na to, że przysłona jest wciąż zbyt otwarta, aby obiekt mógł być całkowicie ostry w aktualnej odległości między obiektywem a obiektem.

Możesz rozwiązać ten problem na trzy sposoby:

1) Zamknij przysłonę

Otwarty otwór spowoduje wąską głębię ostrości (DOF). DOF pociąga za sobą obszar na obrazie, na którym ostrość jest akceptowalnie ostra. Widząc, jak prawie cały obiekt jest ostry, zakładam, że -1-stop (tak blisko przysłony o 1-stop) załatwi sprawę. Zwróć uwagę, że dyfrakcja soczewki staje się znaczącym problemem przy przymykaniu soczewki do małych otworów. Dlatego przymknięcie przysłony bardziej niż F / 14 zwiększy ostrość obiektu, ale pogorszy jakość obrazu.

W skrócie : otwarta przysłona -> mało ostrości // zamknięta przysłona -> dużo ostrości

2) Zastosuj technikę ustawiania ostrości

Zgodnie z odpowiedzią Romea Ninowa. Więcej pracy, ale najlepsze rozwiązanie, ponieważ obiektyw jest zwykle najostrzejszy 2-3 stopnie od maksimum. otwarta pozycja.

3) Zwiększ odległość między obiektem a obiektywem

Mówiąc ogólnie, przybliżenie się do fotografowanego obiektu (jak w przypadku fotografii makro) zapewni mniejsze DOF. Jest to szczególnie ważne w przypadku korzystania z aparatu z mieszkiem . Jeśli odsuniesz obiektyw od obiektu, zwiększy się DOF. Aby obiekt miał ten sam rozmiar na obrazie, musisz go przyciąć. Nieumyślnie spowoduje to zmniejszenie rozdzielczości obrazu, a także zmniejszy DOF . Nie należy zwiększać ogniskowej, aby zrekompensować zmianę rozmiaru obiektu, ponieważ pozostawi to DOF bez zmian w stosunku do poprzedniej konfiguracji. Zwróć uwagę, że odejście od przysłony wpłynie również na kompresję , która może być kolejnym niepożądanym efektem ubocznym.

Jak określić DOF

Wiele obiektywów ma skalę, która z grubsza określa DOF przy określonej aperturze i odległości od obiektu. Aby uzyskać dokładniejszy pomiar, możesz użyć kalkulatora DOF, takiego jak ten . Możesz również ręcznie obliczyć DOF za pomocą wzorów na tej stronie .

Powodzenia!

Na podstawie opublikowanego artykułu wydaje się, że ostrość tego obiektywu nie zwiększa się wraz ze zmniejszeniem wielkości przysłony:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Ostrość Przy ogniskowej 16 mm i przysłonie f / 3.5 Sony E 16–50 mm f / 3.5–5.6 PZ OSS jest dość miękki w rogach i na większej części kadru, ale sam środek kadru pozostaje dość ostry. Po przymknięciu przysłona f / 5.6 i f / 8 wydają się być najsłodszym punktem z największym środkowym obszarem ostrości; jednak odległe rogi wciąż pozostają względnie miękkie. Po powiększeniu do 35 mm ogólna ostrość poprawia się, a na przysłonie f / 8 rogi zaczynają wyglądać całkiem dobrze, choć nadal nie są ostre. Przy 50 mm najlepsze wyniki uzyskasz dla f / 8. Na podstawie liczb najlepsze wyniki ogółem wynoszą 35 mm dla f / 8.

O dziwo, przy 16 mm na f / 8, widzieliśmy największą różnicę między ostrością w centrum a rogami. Środek kadru był dość ostry, ale rogi, przeciwnie, były bardzo miękkie. Jest to niezwykłe w naszym doświadczeniu; normalnie ostrość staje się bardziej jednolita w całym kadrze podczas zatrzymywania się.

Na wszystkich ogniskowych, po przymknięciu do f / 16 i wyższych ustawia się ograniczenie dyfrakcji, a zaczniesz zauważać znaczną utratę ostrości obrazu.

Na podstawie eksperymentów wydaje się, że osiągnąłeś najwyższą wydajność optyczną obiektywu.

To samo zachowanie zauważyli ludzie w DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Ostrość 6 P-Mpix

Chistopher Frost doszedł do tego samego wniosku w swoim filmie przeglądowym:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Czy możesz wypożyczyć / wypożyczyć inne obiektywy inne niż kit, aby je przetestować?

Aby uzyskać ostrość na cały obiekt, musisz zwiększyć głębię ostrości .

• Zwiększ liczbę F (zmniejsz przysłonę). I byłoby nie wykorzystać otwór mniejszy niż F8-11 powodu dyfrakcji.

• Zwiększ odległość.

• Zmniejsz ogniskową.

Inną techniką, którą można rozważyć przy użyciu, jest zmiana pochylenia . Pozwala to wyrównać płaszczyznę ogniskowania z obiektem. Ponieważ używasz bezlusterkowca, możesz kupić stosunkowo niedrogi adapter do montażu z funkcją pochylania, aby używać go z obiektywem pełnoklatkowym.

Spróbuj wyszukać „adapter mocowania obiektywu z odchylanym obiektywem” w swoich ulubionych sklepach.

Zwiększenie przysłony zwiększy efekt dyfrakcji. Aby robić zdjęcia z dużym DOF, musisz zastosować technikę ustawiania ostrości .

Układanie ostrości (znane również jako łączenie płaszczyzny ogniskowania i układanie w stos Z lub mieszanie ostrości) to technika cyfrowego przetwarzania obrazu, która łączy wiele zdjęć wykonanych z różnych odległości ustawiania ostrości, aby uzyskać obraz o większej głębi ostrości (DOF) niż jakikolwiek z pojedyncze obrazy źródłowe. Układania ostrości można używać w każdej sytuacji, w której pojedyncze obrazy mają bardzo małą głębię ostrości; fotografia makro i mikroskopia optyczna to dwa typowe przykłady. Układanie ostrości może być również przydatne w fotografii krajobrazowej.

A także użyj pewnego rodzaju zdalnej migawki, aby zminimalizować ruch aparatu

Możesz spróbować zastosować filtr przetwarzania końcowego, aby był ostrzejszy. Niektórzy producenci automatycznie stosują filtr poostrzeniu (a mianowicie Nikon), aby wycisnąć jeszcze większą ostrość. Oto jak wygląda twój obraz po zastosowaniu filtra Shake Reduction w Photoshopie:

Możesz oszaleć i dodać dużo wyostrzania, ale wtedy obraz zaczyna być trochę artefaktyczny (zależy od tego, jak duży obraz może zostać wyświetlony):

W tej sytuacji zrobiłbym:

• Dobry statyw: jest to niezbędne, aby aparat był stabilny. Pamiętaj, że dobre statywy (a) kosztują trochę pieniędzy (nie znajdziesz ich znacznie poniżej 100 USD) i są ciężkie (cokolwiek poniżej 1,5 kg nie jest dobre, jeśli mówimy o statywach o normalnej wysokości, z wyłączeniem wysokiej te z włókna węglowego).
• Tryb podglądu na żywo: zapewnia to, że lustro jest już podniesione podczas robienia zdjęcia, więc żadne ruchy lustra => brak uderzenia lustra, nie powoduje wibracji. Niektóre dobre aparaty mają również blokadę lustra, ale tryb podglądu na żywo uznałem za odpowiedni zamiennik.
• 10-sekundowy samowyzwalacz do selfie lub zdalne wyzwalanie migawki: zapewnia to, że albo dasz wibracji statywu szansę zaniknięcia, albo alternatywnie nie spowoduje wibracji w ogóle
• f / 6.3 - f / 8. Im większa liczba F, tym większa dyfrakcja. Powiedziałbym, że coś pomiędzy f / 6.3 i f / 8 jest idealne. Zależy to oczywiście od aparatu: w aparatach pełnoklatkowych można używać wyższych liczb F. Oczywiście istnieje kompromis między głęboką głębią ostrości a niską dyfrakcją. Zazwyczaj obiektywy są najostrzejsze między f / 6.3 - f / 8, ale możesz preferować f / 8 ze względu na niewielki wzrost głębi ostrości.
• Rozważ także lampę błyskową poza aparatem (lub wiele błysków) z odpowiednimi modyfikatorami światła, takimi jak parasole. Pozwoliłoby to na użycie krótszych czasów otwarcia migawki.

Widzę dwa różne źródła problemów z ostrością na twoich obrazach:

1. Widzimy drgania kamery w przypominających duchy artefaktach w pobliżu pudełka. Jest to prawdopodobnie spowodowane drganiami spowodowanymi długim czasem otwarcia migawki. Aby tego uniknąć, potrzebujesz zdalnej blokady lustra i dobrego statywu.

2. Nie mam swoją długość ogniskowej używanego dokładnie, rozmiar obiektu i odległości, ale za pomocą kilku założeń (50mm, 50 cm odległość), otrzymuję DOF tylko o 5cm tutaj , co jest prawdopodobnie mniejsza niż rozmiar okna .

Można to złagodzić, zatrzymując się jeszcze bardziej i rzucając więcej światła na scenę (lampa błyskowa, stroboskop), aby skrócić czas otwarcia migawki. Zauważ jednak, że w pewnym momencie dyfrakcja odwróci swoją brzydką głowę.

Innymi metodami byłoby użycie obiektywu TS lub ustawianie ostrości.

Wydaje mi się, że masz dwa różne źródła nieostrości - zarówno drgania aparatu, jak i brak głębi ostrości.

Ponieważ już strzelasz na f / 14, nie uzyskasz znacznie większej głębi ostrości - przymknięcie do f / 16 lub f / 22 może nieco ją zwiększyć, ale prawie na pewno zwiększy dyfrakcję, więc podczas ostrość będzie bardziej jednorodna (będzie zbliżona do jednakowej na całym obrazie), żadna z tych rzeczy nie będzie naprawdę bardzo ostra.

Wiele osób wspomniało o zablokowaniu lustra w celu zmniejszenia wibracji. Ponieważ fotografujesz aparat a6000 (który jest aparatem bezlusterkowym), tak naprawdę nie ma to zastosowania. Możesz włączyć elektroniczną przednią migawkę, co może trochę pomóc, ale ponieważ jest bezlusterkowa, nigdy nie dostaniesz lustrzanego uderzenia, co zrobisz z lustrzanką.

Chcesz użyć pilota lub samowyzwalacza. Jeśli masz pilota, jest to na ogół preferowany wybór (a jeśli robisz dużo tego, warto go kupić), ale jeśli nie masz jeszcze pilota, samowyzwalacz powinien być całkowicie odpowiedni.

Ponieważ wygląda na to, że fotografowany obiekt przekracza głębię ostrości, którą dostajesz (i, jak wspomniano powyżej, już dość mocno zatrzymujesz obiektyw w dół), to prawie jedyne opcje, jakie masz do wyboru, aby dopasować płaszczyznę ostrości ważniejsze części obiektu lepiej lub użyj ustawiania ostrości, aby zwiększyć pozorną głębię ostrości. Zmiana płaszczyzny ostrości oznacza albo fotografowanie pod innym kątem, albo użycie obiektywu pochylonego / przesuwanego, aby płaszczyzna ostrości nie była już równoległa do czujnika.

Biorąc pod uwagę pokazane ujęcia i to, co próbujesz przedstawić, wydaje mi się, że układanie ostrości jest jedynym, który może dać ci to, czego chcesz. Jak już zauważyli inni, jest to więcej pracy - ale szczerze mówiąc, nie jest to tak dużo dodatkowej pracy, że naprawdę musisz się bać.

Przetwarzanie końcowe może z pewnością pomóc, ale wolałbym (zdecydowanie) zacząć od dobrego ujęcia i użyć przetwarzania końcowego w celu jego ulepszenia, zamiast próbować użyć przetwarzania końcowego w celu zapisania ujęcia, które nie jest ostre (przynajmniej w przypadku takiego przypadku, w którym powtórne strzelanie powinno być łatwe).

Kilka ważnych punktów:

• Jakiego statywu (i głowicy, jeśli są osobne) używasz? Statywy mają wysoką jakość; tani, ultralekki statyw aluminiowy nie będzie nigdzie tak stabilny ani wytrzymały, jak dobrze zbudowany statyw z włókna węglowego. Jeśli lekko stukniesz aparat lub obiektyw, gdy jest on zamontowany na statywie i wibruje przez ponad kilka sekund, możesz potrzebować lepszego statywu.
  • Masz podstawowy aparat bezlusterkowy z obiektywem z zestawu podstawowego. Ta konfiguracja nie jest szczególnie ciężka, więc nie powinieneś potrzebować szczególnie wysokiej klasy statywu. Rzeczywiście, aluminiowy statyw o rozsądnej jakości (jak Manfrotto Befree, model MKBFRA4-BH) prawdopodobnie będzie wystarczający, o ile nie planujesz nałożyć na niego niczego ciężkiego. Włókno węglowe jest zarówno lżejsze, jak i bardziej stabilne, ale także znacznie droższe.
• Użyj 2-sekundowego trybu samowyzwalacza. Samo naciśnięcie przycisku migawki spowoduje wibrację; Dając mu kilka sekund, te wibracje uspokoją się, zanim rozpocznie się ekspozycja.
• Pewna miękkość wydaje się być spowodowana ustawieniem ostrości na przedniej końcówce obiektu (najbliżej aparatu). W rezultacie głębia ostrości (zakres odległości od aparatu, w obrębie którego obraz jest ostry) nie rozciąga się na całą głębię obiektu. Spróbuj ustawić ostrość gdzieś pomiędzy najbliższymi i najdalszymi częściami obiektu, aby ostrość była większa.
• f / 14 może być mniejszy niż jest to konieczne dla tego tematu. Zbyt małe przysłony obniżą ogólną ostrość z powodu dyfrakcji (więcej informacji w Cambridge w kolorze ), a także wydłuży czas ekspozycji, co może utrudnić uniknięcie drgań aparatu, szczególnie jeśli twój statyw nie jest szczególnie stabilny. Spróbuj fotografować gdzieś pomiędzy f / 8 a f / 11 i sprawdź, czy głębia ostrości jest wystarczająca, aby pokryć cały lub większość obiektu. Jeśli to nie wystarczy, możesz zastosować technikę zwaną układaniem ostrości , która polega na robieniu wielu zdjęć z ustawieniem ostrości w kilku różnych odległościach, aby pokryć całą głębokość obiektu, i scaleniu ich na postu, aby uzyskać obraz, na którym cały obiekt jest ostry.

Podstawowym problemem z przykładowymi obrazami, na które pytanie i prawie wszystkie odpowiedzi tutaj tańczą wokół, nie mówiąc nic na ten temat, jest potrzeba dodania więcej światła.

Nic nie zastąpi posiadania wystarczającej ilości dobrego światła podczas robienia zdjęć!

Dobre światło zapewni lepsze czasy naświetlania, które nie są tak podatne na ruch aparatu i wibracje wewnętrzne. Pół sekundy to za długo, chyba że zastosowane zostaną dodatkowe techniki, nawet jeśli aparat jest zamontowany na typowym statywie.

Dobre światło zwiększy stosunek sygnału do szumu . Nawet w przypadku długich ekspozycji w celu przezwyciężenia niskiego poziomu światła czujniki aparatów cyfrowych mogą się nagrzewać i stać się bardziej hałaśliwe. (Chociaż kamery bezlusterkowe, takie jak konkretny aparat używany przez OP, cierpią na to bez względu na czas ekspozycji.)

Dobre światło pozwoli na więcej opcji w odniesieniu do wartości przysłony.

Gdy to światło ma rozsądną jakość (tj. Pełniejsze spektrum), pozwoli to na lepszą reprodukcję kolorów.