Szczegółowe pytania dotyczące drutu lutowniczego / topnika

Czasami musisz coś wypróbować i sprawić, że nie pójdzie dobrze, zanim jeszcze będziesz wiedział, jakie pytania zadać. To jest jeden z tych czasów.

Niedawno wlutowałem piny nagłówka do wyświetlacza LCD 2x16. To była moja pierwsza próba lutowania. „Zadziałało”, ale wydawało się trudniejsze niż powinno być i nie mam pewności, że połączenia nie będą w tajemniczy sposób przerywane. Jestem pewien, że częścią problemu jest moja technika, ale zastanawiam się również, czy potrzebuję różnych materiałów.

Mam stację lutowniczą Weller WES51 (dostarczaną z żelazkiem punktowym PES51), zupełnie nową, więc powinno być dobrze.

Po przeczytaniu czegoś tutaj pomyślałem, że kupię trochę lutu Kester. Można śmiało powiedzieć, że nie miałem pojęcia, ile rodzajów lutów istnieje. Kester ma około 6 rodzin drutów lutowniczych i 10 rodzin topników! (Kto wiedział?)

Kupiłem więc „drut rdzeniowy z topnikiem 245” SN63PB37 0,025 cala. Przyjąłem (nie jestem pewien, czy mam rację), że ponieważ był to „rdzeń z topnikiem”, nie musiałem kupować topnika.

Przepraszam za długie wyjaśnienie, ale oto moje pytania:

1. Wiem, że w okolicy są filmy z lutowaniem, być może na youtube, ale czy ktoś może polecić taki, który według niego jest dobrze zrobiony? Nie miałbym pojęcia, jak ocenić jakość informacji o lutowaniu.

2. Czy kupiłem odpowiedni produkt? Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie rozumiem wszystkich różnych typów. Wiem, że chcę prowadzić, widziałem, że ludzie tutaj polecają 60/40 lub 63/37. Podoba mi się pomysł „nie czystego” lutu, który moim zdaniem jest. A rozmiar 0,025 wydaje się być w porządku. Wydaje mi się, że moje pytanie dotyczy głównie różnych rodzajów rdzeni.

3. Czy potrzebuję topnika? Jednym z moich problemów jest to, że chciałem, aby gorący lut otoczył pin kołka. Najlepsze, co mogłem zrobić, to zbudować wzgórze ze strefy kontaktu do szpilki. Czy pomogłoby w tym trochę topnienia wokół szpilki? A jeśli chcę strumienia, który z 10 typów chcę?

Kupiłeś rozsądny lut. Sn63Pb37 jest stopem (zbliżonym do eutektycznego ) , więc ma nieco więcej droższego elementu (cyny) i jest nieco lepszy niż lut Sn60Pb40. W rezultacie topi się w nieco niższej temperaturze i (co ważniejsze) jest nieco łatwiejszy w użyciu, ponieważ nagle zestala się, a nie przechodzi w papkowatą fazę, w której łatwo jest stworzyć „zimne” złącze lutowane, jeśli części poruszają się podczas chłodzenia .

0,025 "(0,635 mm) to rozsądny rozmiar do ogólnego zastosowania. Używam 0,8 mm i 0,38 mm.

Osobiście wolę Kestera 44, ponieważ „brak czystego” strumienia pozostawia nieprzyjemną pozostałość, którą bardzo trudno jest usunąć. W większości zastosowań jest w porządku, ale w przypadku czułych obwodów analogowych o wysokiej impedancji może to stanowić problem. Miałem aplikację z rezystorami 5-50 K, gdzie był problem, z powodu ekstremalnych wymagań dokładności. Asembler kontraktu użył no-clean, wbrew instrukcjom. Topnik RMA Rosin może wyglądać brzydko, jeśli go nie wyczyścisz, ale wydaje się dość obojętny i łatwo go czyścić rozpuszczalnikami. Wątpię, czy zobaczysz jakiekolwiek problemy z tym, który wybrałeś.

Mówisz „stacja lutownicza”. Czy jest kontrolowana temperatura? To pomaga.

Nie musisz kupować dodatkowego topnika do części przelotowych. Możesz chcieć kupić flux pen (np. Kester # 186), jeśli zamierzasz lutować części do montażu powierzchniowego - to trochę pomaga. Wyglądają jak marker flamastra, ale dozują strumień. Niestety wydaje się, że obecnie trudno jest je kupić. Strumień masowy przyciąga opłaty transportowe Hazmat.

Upewnij się, że masz do czynienia ze „świeżymi” częściami. Jeśli leżą w jakimś sklepie z nadwyżkami, utleniając się przez dekadę lub dwie, nie będą tak łatwe do lutowania!

Jeśli końcówka jest dobrze zwilżona, powinieneś być w stanie dotknąć jej jednocześnie dwie części, wprowadzić lut do tego basenu i zatrzymać się, gdy masz całkowicie zwilżone złącze. Po zakończeniu powinien być błyszczący i gładki. Praktyka czyni mistrza.

Podejrzewam, że jeśli miałeś problemy z lutowaniem, inne niż technika, twoje części są źródłem trudności, a nie lutem lub lutownicą.

Wygląda na to, że masz już dobre odpowiedzi, ale dodam kilka podstawowych punktów, które pomogły mi, gdy miałem problemy z lutowaniem.

1) Lut przepływa w kierunku ciepła. Dlatego podgrzewasz oba komponenty, a następnie dodajesz lut.

2) Topnik pomaga lutowi przepłynąć tam, gdzie chcesz. Nawet jeśli lut ma w sobie topnik, jeśli masz problemy, spróbuj użyć topnika.

3) 2 główne rodzaje topników: kwas i kalafonia. Używaj tylko kalafonii do urządzeń elektronicznych, używaj kwasu podczas instalacji sanitarnej w toalecie.

4) „Cynowanie grotu” dodanie odrobiny lutu do grotu lutownicy przed rozpoczęciem podgrzewania komponentów, które zamierzasz lutować, pomaga przewodzić ciepło do komponentów i po prostu poprawia jego działanie.

5) Używanie właściwej końcówki - nie mogłem uwierzyć, jak przejście na końcówkę dłuta pomogło mi w jednym konkretnym zastosowaniu, którego po prostu nie mogłem zrobić z końcówką ołówka dostarczoną z żelazkiem.

6) Nie ruszaj się! Trzymaj się, gdy lut twardnieje. Będzie to tylko sekunda, dwie, a nawet mniej, w zależności od lutu. Podczas przesuwania elementów podczas chłodzenia lutu może powstać „zimne złącze”. Zimne stawy są niestabilne i mogą powodować problemy w przyszłości

7) Wentylacja - ołów jest dla ciebie zły. Twoja lutownica nie powinna być wystarczająco gorąca, aby odparować ołów, ale topnik wytwarza dym, który prawdopodobnie był związany z astmą u pracowników fabryki.

Mam nadzieję że to pomoże.

Kilka dni temu natknąłem się na filmy Dave'a i powiedziałbym, że są wystarczające na to, o co prosisz.

Czy kupiłem odpowiedni produkt?

Tak wydaje się w porządku, można użyć 60/40 lub 63/37, ale z dala od bezołowiowych stopów lutowniczych, ponieważ będą one trudne do rączki (mają wysoką temperaturę topnienia).

Według wikipedii 60/40 Cyna / ołów (Sn / Pb) topi się w temperaturze 370 ° F lub 188 ° C, podczas gdy 63/37 jest stopem eutektycznym o najniższej temperaturze topnienia (183 ° C lub 361,4 ° F) ze wszystkich cyny / stopy ołowiu. Także temperatura topnienia (dla 63/37) jest naprawdę punktem - nie zakresem, więc ma tę zaletę, że zestala się natychmiast, gdy temperatura spada, podczas gdy 60/40 zestala się stopniowo, a ruch części w tym punkcie może powodować złe lutować.

Czy potrzebuję topnika?

Zwykle nie, ponieważ lut lutuje już rdzeń (topniki) topnika, wszystko czego potrzebujesz, aby stopić go na rzeczywistym połączeniu, które próbujesz lutować, a nie na żelaznej końcówce, aby pasta odtleniła płytkę PCB i drut składowy.
Prawdopodobnie będziesz potrzebować topnika, gdy zaczniesz lutować układy SMD, ale zwykle jest to topnik ciekły, który pomaga uniknąć mostków między pinami (zwarciami).

Masz odpowiedni sprzęt, teraz potrzebujesz tylko odpowiedniej techniki. Filmy na youtube są pomocne, ale najlepszą rzeczą jest praktyka.

W przypadku otworów przelotowych, takich jak złącza kołkowe, uważam, że końcówka w kształcie dłuta jest łatwiejsza w użyciu.

Pozwól żelazku rozgrzać się, aż lut natychmiast stopi się po dotknięciu końcówki. Może być konieczne dostosowanie ustawienia temperatury, jeśli stacja ma takie ustawienie. Ale nie podkręcaj go wyżej niż to konieczne.

Jeśli części są stare i oksydują zamiast błyszczącego, należy je delikatnie przetrzeć papierem ściernym lub wełną stalową. W przeciwnym razie lut nie przylgnie prawidłowo.

Nałóż odrobinę lutu na końcówkę. Dzięki temu ciepło dobrze przenosi się na części. Przyłóż końcówkę do obu części, które chcesz lutować. Jeśli tylko jeden się rozgrzeje, lut nie przylgnie do zimnego i nie będzie płynął prawidłowo.

Gdy obie części będą gorące (1-2 sekundy w przypadku większości części, dłuższe w przypadku dużych i dużych płaszczyzn podłoża) dotknij lutu do części, a nie do żelazka. Powinien ładnie płynąć. Gdy będzie już dość lutu, wyjmij żelazko. nie pozwól, aby części się poruszyły, dopóki lut nie zestali się.

Ćwicz na taniej części, aż się zorientujesz. Po zrobieniu tego przez jakiś czas znacznie łatwiej jest ustalić, jak długo należy przyłożyć ciepło i ile lutu użyć.