Jak wybrać podkładkę dystansową / dystansową, aby utrzymać kontakt elektryczny?

Mam sytuację, w której chcę, aby dystans utrzymywał kontakt elektryczny między płytką drukowaną a obudową, do której jest przymocowana.

Moje pytanie brzmi: jaki jest najlepszy materiał i wykończenie do tej aplikacji?

Widzę, że RAF ma opcje aluminium (niedokończone), aluminium (bezbarwny irydyt), stali nierdzewnej (niedokończone) i stali nierdzewnej (wykończenie chrom / nikiel), które, jak sądzę, wszystkie są powierzchniami przewodzącymi.

Który będzie miał najlepszą niezawodność?

Czy są jakieś problemy z kompatybilnością materiałów przy którymkolwiek z tych wyborów (np. Powodowanie korozji w kontakcie z płytką drukowaną)?

Czy są lepsze opcje, o których nie wspomniałem?

Edytuj Informacje dodatkowe: Ten system będzie musiał przejść rygorystyczne kwalifikacje środowiskowe, w tym (IIRC) kilkaset godzin w 85 ° C / 85% wilgotności względnej. Nie będzie musiał przechodzić mgły solnej ani żadnych innych korozyjnych naprężeń chemicznych.

Nie jestem pewien, czy twoja aplikacja jest bardziej wrażliwa niż płyta główna komputera, takie mosiężne elementy dystansowe są powszechnie stosowane w obudowach komputerów. Łączą masę płyty głównej z podwoziem.

• Dostępne - te występy i śruby są łatwe do zdobycia.
• Niezawodny - jeszcze nie widziałem takiego z korozją od 20 lat. (Niezawodny)
• Monolityczny - Mniej części. Ponieważ nie chcesz organizować specjalnego szkolenia dla zespołu montażowego i produkcyjnego, ta opcja ma najmniejszą liczbę części i jest prosta.

Według wikipedii, niektóre mosiaki są używane tam, gdzie istnieje ryzyko korozji spowodowanej czynnikami takimi jak chlorki, miękka woda itp.

Odpowiem na rdzeń tego pytania, które interpretuję jako: Biorąc pod uwagę fakt, że pojawią się odmienne metale poprzez kontakt metalowy (miedziana płyta, metalowa podstawa, inna metalowa obudowa) do skrzynki, i muszę utrzymywać kontakt elektryczny i unikać korozji, jak najlepiej to zrobić?

Aby zapobiec tworzeniu się „ogniwa korozyjnego” należy zapewnić utrzymanie kontaktu elektrycznego niezależnie od zdarzeń mechanicznych, utleniania lub innych zdarzeń. W przypadku zwarcia obwodu korozja nie może istnieć. Jeśli spróbujesz zewrzeć go za pomocą zewnętrznego paska uziemiającego, po prostu zastępujesz jeden system innym. Na przykład warkocz miedziany z miedzianej płyty musi następnie przejść do obudowy w pewien sposób. Tradycyjnie osiąga się to poprzez bliski kontakt fizyczny, taki jak spocone złącze lutowane lub twarde lutowanie.

Jednym z zaprojektowanych do tego materiałów jest przewodzący Loctite (3880 i 3888) to trwały klej, który przewodzi (termicznie i elektrycznie), ale nie jest przeznaczony do stosowania do zabezpieczania gwintów.

Użyłem wzmacniacza kontaktu, który również uszczelnił złącze (zarówno dla łączników, jak i dystansów) i zapobiegał przedostawaniu się wilgoci i powietrza do stawów. Z wielkim efektem zastosowałem stabilizator 22 w mokrych aplikacjach przemysłowych. Zastosowanie w metalowych gwintach dystansowych byłoby apropos. Ale ostrzegam (niektórzy audiofooli z zawodu robią twierdzenia o materiale - czego producent nie robi - mam nadzieję). NIE, nie pracuję dla nich.

Słupy zapewnią uziemienie, ale może to być zawodne, a stosowanie podkładek marszczonych na miedzi PCB jest w porządku, pod warunkiem, że nie dokręcasz i nie odkręcasz kilka razy, ale jakąkolwiek wybraną metodę mechaniczną nie sądzę, aby istniał zamiennik lutowanego drutu z płytki drukowanej łączącej płytę podwozia za pomocą oczka typu zaciskane - możesz nawet przylutować zaciskane, jeśli czujesz, że pas i szelki są w porządku. Inwentaryzacja byłaby poza zasięgiem mechanicznych facetów, ponieważ jest to część (choć niewielki zestaw) przylutowana do płytki drukowanej - co czyni ją komponentem w mojej książce. Tak, nadal musisz zrobić rysunek, więc oto początek LOL: -

Na początku, w bardzo trudnych warunkach, będziesz potrzebować również ochrony elementów PCB.

Tak więc moja sugestia: należy ją podwoić, zwłaszcza jeśli niezbędne jest dobre połączenie uziemienia z podwoziem. Umieść normalne, mosiężne przekładki dystansowe, a ponadto poprowadź oddzielny gruby drut miedziany z uziemienia płytki drukowanej do podstawy montażowej i przylutuj co najmniej do płytki drukowanej, ale lepiej również do ramy montażowej.