Przeprowadziłem wiele badań, kończąc naszą piwnicę. W końcu zdecydowałem się na model ścienny zalecany przez korporację nauk budowlanych, która z zewnątrz jest:
- istniejąca ściana zewnętrzna (beton, beton, itp.)
- izolacja płyty piankowej (XPS lub EPS, poszedłem z EPS)
- Słupek ścienny
- blacha kamienna (wybrałem produkt bez papieru o nazwie Densarmor
Jest to system, który magazyn Fine Homebuilding również zaleca i jest uważany za ważny przez amerykański Departament Energii. Wiem o tym, ponieważ nasze lokalne kodeksy budowlane nadal używały przestarzałego modelu „włókno szklane + plastik” i musiałem przeprowadzić mnóstwo badań w celu edukowania lokalnych organów egzekwujących kod, zanim zatwierdzą to.
Poszedłem z metalowymi ćwiekami z następujących powodów:
- wszystkie są idealnie proste
- Mogę nosić 20 z nich na raz (sprawia, że NAPRAWDĘ łatwo jest wjechać do piwnicy)
- łatwy do zbudowania w miejscu (nie trzeba stelażować, a następnie odchylać ściany)
- kroić nożyczkami w ciągu kilku sekund
- pleśń nie może na nim rosnąć
- może być zainstalowany bez śrub (może być zaciskany na miejscu)
- w tym czasie były takie same koszty
- kanały okablowania są wbudowane
- możesz użyć cieńszych szpilek (nie można znaleźć tutaj prostych 2x2 w drewnie)
Istnieje jednak kilka wad:
- nie można łatwo wbić w nie gwoździ do zamocowania listwy przypodłogowej
- nadal musisz obramować drzwi drewnem, aby uzyskać dodatkową siłę
- nie można montować szafek do ściany za pomocą metalowych kołków
Jeśli chodzi o listwy przypodłogowe, zdecydowałem się na nowe wykończenie z pianki syntetycznej. Wygląda całkiem nieźle, jest super lekki, łatwy w obsłudze i ... to nie jest drewno. Pomyślałem więc, że to kolejny świetny produkt do piwnicy. Ponieważ jest tak lekki, bardzo łatwo było go wbić w sheetrock za pomocą pneumatycznego trymera.
Jeśli chodzi o montaż szafek i tym podobne, na ścianach, o których wiedziałem, że chcę to zrobić, dodałem 2x2 do metalowych szpilek dla wsparcia.
Jedynym problemem związanym z korozją, o który martwiłbym się, jest rdza, i powinien to być problem tylko wtedy, gdy nadal masz problem z wilgocią w piwnicy. Zajęłoby to również bardzo dużo czasu, aby stadnina rdzewiała i stanowiła jakikolwiek problem.
Kilka porad:
- pamiętaj, aby oddzielić płytę podłogową od betonu. Użyłem do tego 1/4 XPS, a następnie wbiłem je w beton. Ta przerwa termiczna zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci przez beton i kondensacji na metalu
- nie wkręcaj ich. Zrobiłem to i chociaż nie jest to nic wielkiego, robią zaciskarki tylko do tego celu. Zainwestuj w zaciskarki, ponieważ dzięki temu wszystko pójdzie naprawdę szybko.
- koniecznie kup plastikowe przelotki do kanałów elektrycznych. Nie chcesz, aby kable elektryczne ocierały się o gołe stalowe krawędzie.
- noś naprawdę dobre rękawiczki
Jeśli chodzi o twój plan:
bariera (papier smołowy) na wszystkich ścianach zewnętrznych, obramowanie ściany szkieletowej, izolacja, instalacja paroizolacji i suche ściany na górze
... stanowczo odradzam to.
na początek twój plan obejmuje dwie bariery parowe ... to naprawdę zły pomysł. To tylko zatrzyma wilgoć w ścianach. Współczesna rekomendacja (przynajmniej w chłodniejszych klimatach) to nie stosowanie żadnej bariery parowej w starej piwnicy. Zamiast tego użyj izolacji z pianki. Płyta piankowa jest przepuszczalna, a idea polega na tym, że jeśli woda kiedykolwiek dostanie się z jednej lub drugiej strony, może ostatecznie wyschnąć na drugą.
Innym problemem jest to, że chcesz izolacji na ZEWNĄTRZ ściany kołka. Ściana fundamentowa będzie najzimniejszą powierzchnią i tam kondensuje się wilgoć. Chcesz, aby cała twoja ramka znajdowała się we wnętrzu klimatyzowanej przestrzeni.
Właściwy sposób umieszczenia bariery wodnej w piwnicy znajduje się NA ZEWNĄTRZ fundamentu. Idealnie byłoby mieć barierę wodną i izolację na zewnątrz betonu. Ale to oczywiście bardzo trudne do modernizacji.
