Jakie są zalety i wady dodawania paroizolacji za deską prysznicową?


13

Po wielu badaniach mam wiele sprzecznych porad na temat potrzeby dodania paroizolacji przed zainstalowaniem płyty podkładowej (hardy / cement) do mojego prysznica w łazience.

„Ekspert” w Home Depot i inny facet na youtube uważają, że to bardzo dobry pomysł, a nawet sugerują uszczelnienie go taśmą dachową. (Facet na Youtube nagrywa to bezpośrednio na parapet wanny.)

Jednak, gdy zapytałem o taśmę i jak daleko powinienem zejść w Lowes, powiedzieli mi, że nigdy nie usłyszą, że ktoś to robi, i że nie wydaje się to dobrym pomysłem. Podobnie, Ask This Old House zaleca jedynie odłożenie uszczelnienia na parapecie przed nałożeniem deski podporowej, a następnie ponownie przed dodaniem płytki, a następnie uszczelnienie po raz trzeci pod płytkami przed zalaniem.

Czy powinienem dodać paroizolację między ramą a płytą cementową? Dlaczego lub dlaczego nie?

Odpowiedzi:


8

NIE należy umieszczać paroizolacji ZA tablicą pomocniczą.

Gdzie, módlcie się, powiedzcie, gdzie trafiłaby taka zgromadzona para / woda?

Odpowiedź: Nie ma właściwego miejsca, aby taka wilgoć mogła się wydostać.

Obecna najlepsza praktyka polega na umieszczaniu hydroizolacji nad tablicą i po prostu pod płytką. Przykładem są cienkie membrany blaszane, takie jak Kerdi lub NobleFlex. Można również stosować farby na membranach, takie jak RedGuard lub AquaDefense.

To ostatnie zadanie, które ukończyłem, ilustrując Kerdi nad Hardibackerem.

Membrana Kerdi nad Hardibackerem

wprowadź opis zdjęcia tutaj


3
Chociaż zgadzam się, że hydroizolacja powinna być możliwie jak najbardziej wewnątrz (użyłem Redgarda i to lubię), stosowanie folii z tworzywa sztucznego za płytą cementową jest powszechną praktyką (przynajmniej w USA) od dłuższego czasu i może nawet kodować w miejscach (jeśli nie korzystasz z podanych alternatyw)
DA01

3
@virtualxtc zależy to od instalowanego systemu, ale większość nowoczesnych wanien ma krawędź, na którą nakładałyby się płyty z tworzywa sztucznego i cementu. To, czy doszczelnić to miejsce, jest dyskusyjne. Niektórzy twierdzą, że chcesz, aby woda za nimi w końcu spłynęła. Inni twierdzą, że woda nigdy nie powinna się tam dostać, a plastik to tylko ostatnia linia obrony. (FWIW, pcham Redgarda jako lepszą alternatywę, ponieważ hydroizolacja jest teraz bliżej wody)
DA01

1
Czy kładę plastikową folię, aby lokalny inspektor nie rzucił się na nią? Tak. Czy jest to całkowicie bezużyteczne w przypadku HB? Tak. HB jest w zasadzie wodoodporny. Pozwoliłem tym tablicom siedzieć w wodzie przez wiele miesięcy bez żadnego wpływu, więc dlaczego potrzebuję prześcieradła? (Mój mały sekret ... Mógłbym przypadkowo przebić plastik w kilku miejscach podczas instalacji HB na górze) - Chodzi o to, skąd pochodzi woda, że ​​plastik mógłby pomóc? Bardziej martwię się o ścianę po drugiej stronie plastikowego arkusza - jeśli woda zostanie uwięziona w plastikowym arkuszu przez długi czas, pleśń może rosnąć na pobliskich ścianach.
DMoore,

1
Para! = Wilgoć. Czy hardibacker jest paroizolacją? Założę się, że nie jest. Czy kerdi lub farba na gumowej barierze? Prawdopodobnie. Co powiesz o suficie lub części ściany bez płyty kerdi-kerdi? Potrzebujesz bariery paroszczelnej? Co mówi Twój lokalny kod? Co z twoim lokalnym klimatem? Potrzeby w Kolorado są inne niż w Manitobie.
Keith Hoffman

1
Jeśli używa produktu takiego jak durock, musi zastosować barierę, aby chronić ćwieki. Może to być coś w rodzaju kerdi (w twoim przykładzie) lub redgard lub tradycyjna bariera, ale nigdy więcej niż jedna z nich.
Matthew

8

Zadzwoniłem do USG, producenta płyty cementowej Durock Next Gen, i poradzili, aby nie stosować bariery paroizolacyjnej, aby wnęka ściany mogła oddychać i umożliwić odparowanie wilgoci. Ich instrukcje / diagramy online nie pokazują zastosowania paroizolacji.


2

Powinieneś, aby wilgoć, która dostanie się za płytę cementową, wpadła do wanny lub prysznica zamiast do wnęki na ścianie (powodując gnicie lub pleśń).

Jeśli zachodzisz na barierę wilgoci z uniesioną krawędzią wokół wanny, każda wilgoć ma tylko jedną ścieżkę do przejścia z powodu grawitacji - w dół bariery i do wanny. Zwykle używam gruba-mil tworzywa sztucznego, zakrywana w shiplap mody (nakładający, przewidzianą od dołu do góry -) jak półpasiec.

Uszczelnij między wanną a płytką, ale pozostaw małe szczeliny, aby woda spłynęła z arkusza, aby uciec. Zawsze podnoszę poziom do podstawy wanny, aby zobaczyć, dokąd popłynie woda, jeśli będzie taka szansa, i odpowiednio umieszczam dziury.

Zszyniesz folię do ramy - nie martw się o te drobne przebicia bariery.


Jestem zdezorientowany co do wysyłki, czy można kupić grubopowłokowe folie z królików? i zakładam, że masz na myśli poziome, a nie pionowe założenie, tak że woda spłynie, prawda? Jeśli doszczelnię wannę, czy to nie sprawi, że będzie kałuża za płytą cementową? Jakiej taśmy powinienem użyć? wodoodporne aluminium? taśma tyvek?
virtualxtc

Odniesienie do wysyłki odnosi się po prostu do górnej warstwy pokrywającej krawędź dolnej warstwy, jak gonty dachowe. Grawitacja chroni przed wodą. Chociaż nie jestem zwolennikiem solidnych nieprzepuszczalnych membran, niewielki obszar za płytką nie powinien powodować żadnych problemów z pleśnią z blokowaniem wilgoci, która będzie musiała przejść przez ściany. Właśnie odnowiłem kabinę prysznicową w korytarzu z 1989 roku, posadzkę nad płytą Wonderboard. Kiedy ściągnąłem go do ćwieków. woda nie przechodziła przez płytkę 4X4. z wyjątkiem jednego rogu, w którym nigdy nie przybiłem ciasno. Naprawiłem to.
Jack

Kiedy doszczelniasz wannę, musisz od czasu do czasu pozostawić w szczelinie małe 1 cm odstępy, aby woda mogła ujść.
Ethereal

Zapytanie TOH jest zwykle słuszne, ale ile lat miał segment? Paroizolacja za twardą płytą lub betonową płytą jest dzisiaj SOP. Ściany te są również izolowane w celu wygłuszenia dźwięku, dlatego jeszcze ważniejsze jest uszczelnienie wody zewnętrznej warstwy od wewnętrznej wnęki. Jeśli plastik (6 milionów min) nie jest wystarczająco duży, aby pokryć całą kopertę w jednym kawałku, należy go najpierw zainstalować u dołu, nałożyć na siebie, aby woda spływała na okrążeniu w dół i przykleić wszystkie stawy.
domy Shirlock

@Ethereal: Twój komentarz dotyczący pozostawienia 1 cm odstępów jest dla mnie istotny. W zeszłym roku zbudowałem prysznic i zastanawiałem się, w jaki sposób woda spływająca z bariery parowej dostanie się do brodzika, ponieważ doszczelniłam szczelinę, w której bariera parowała nad zewnętrzną krawędzią brodzika. Po przeczytaniu twojego komentarza zastanawiam się teraz, czy powinienem wywiercić jakieś małe płaczące dziury w szczelinie. Czy ty
getterdun

2

tworzywo sztuczne za płytą cementową z hydroizolacją jest zasadniczo szelkami, gdy masz już pasek. hydroizolacja jest również środkiem opóźniającym opary, więc jeśli czerwony produkt ochronny lub kerdi jest ciągły, docierając do rogów i tak dalej, tworzywo sztuczne będzie niepotrzebne.

jeśli myślisz o okładzinach zewnętrznych podobnych do płytek, sensowne byłoby pozostawienie otwartego otworu w szczeliwie w linii z pionowym spoinem w zaczynie. gres porcelanowy i ceramiczny jest nieprzepuszczalny (niektóre miękkie wapienie lub piaskowce nie są), więc każda migrująca woda robi to w spoinach (które pękają, jak wiadomo). powinien następnie uderzyć w hydroizolację i migrować w dół (jakkolwiek powoli) do „płaczu” w złączu kafelkowym wokół krawędzi wanny / prysznica. idealnie byłoby zainstalować pionową płytkę nad zaprawą zacieraną pionowo, co skutecznie zapewnia małe ścieżki odprowadzania wody do ściany. Producenci EIFS wypróbowali i przetestowali tę strategię, dzięki czemu jest to jedyna uzasadniona technika zarządzania wodą.

dlatego ostatecznie widzisz czarne plamy pleśni w zaprawie wokół podstawy płytki - ponieważ woda utknęła tam z powrotem. produkt ochronny jest opóźniaczem pary, co oznacza, że ​​para (para wodna) z prysznica nie migruje przez podłoże, uderzy w hydroizolację i, zakładając, że skrapla się na zimniej powierzchni, migruje w dół tą samą ścieżką, o której mowa powyżej. w większości przypadków płytka jest zimniejsza niż płyta cementowa, więc para najpierw kondensuje się na niej i pozostaje na odsłoniętej powierzchni. zamiast ciągłego arkusza z tworzywa sztucznego.

jako kompromis sugerowałbym, aby pasek o wysokości 6 cali zszyty nad kołnierzem i dociśnięty nad kołnierzem oraz pod krawędzią płyty cementowej był odpowiednim rozwiązaniem, aby zapobiec sytuacjom przelewania się. prawdopodobnie niepotrzebne na wannie, ale być może na brodziku. następnie uszczelnij ściany, zainstaluj zaprawę z pionowymi rowkowanymi rowkami, ustaw płytkę, poczekaj, zainstaluj uszczelniacz pod każdą płytką, zatrzymując się przy każdym pionowym złączu na małą szczelinę, zatkaj szczelinę przekładką przed zalewaniem, a następnie całkowicie zapraw, usuń elementy dystansowe i wyczyść płytkę. dziury będą początkowo wyglądać nieco dziwnie, ale będą spełniać swoje zadanie.

pochodzi to ode mnie, architekta, który spędza dużo czasu zastanawiając się, jak zatrzymać wodę w budynku. Powiedziano mi kiedyś „myśl jak woda”, a ty wymyślisz, gdzie to wypuścić.

brak kołnierza stanowi inne wyzwanie. Zaraz odbuduję swój własny prysznic z podłogami wyłożonymi kafelkami i zastanawiam się nad dokładnymi szczegółami przed zakupem. dzięki za rozmowę na ten temat i zmuszenie mnie do myślenia jak woda do zastosowań wewnętrznych.


+1 za „pionową płytkę nad zaprawą zacieraną pionowo”. Szkoda, że ​​nie pomyślałem o tym przed wykonaniem instalacji. Jednak gdy zapytałem tutaj, otrzymałem kilka różnych porad: diy.stackexchange.com/questions/40379/…
virtualxtc

2

Postępuj przede wszystkim zgodnie z instrukcjami producenta. Również w miejscach, w których bariera parowa gorącego wilgotnego klimatu na wewnętrznej ścianie powoduje więcej problemów niż naprawia.

https://www.jameshardiepros.com/getattachment/98adb0c7-1bd1-49e7-a9d4-a8275d29ae4a/HardieBacker-Installation-Guide-English_Spanish-HB1710.pdf Uwaga na stronie 4 „bariera paroszczelna, jeśli wymagają tego lokalne kody”.

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.3.7 w odniesieniu do tego, gdzie bariera paroszczelna idzie w mokrej skale.

prowadzący do:

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.7 uwaga opóźniacze oparów na powierzchni wewnętrznej są określone tylko dla stref klimatycznych Marine 4 i wyższych.

Kończąc się na:

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-11-re-energy-efficiency#text-id-9849023 N1107.1 zwróć uwagę, w jakiej strefie klimatycznej będziesz określać kod lokalny.

Są to wszystkie kropki, które inspektor budowlany musi połączyć, aby dokonać wspomnianej determinacji.

Uwaga * Większość producentów mokrych płyt wymaga również gwoździ ocynkowanych ogniowo lub ich odpowiedników. (nawet większość inspektorów tego nie zauważa)


Witaj i witaj w Home Improvement. Dziękuję za odpowiedź; nie poddawaj się. I prawdopodobnie powinieneś odbyć naszą wycieczkę , abyś wiedział, jak najlepiej wnieść tutaj swój wkład.
Daniel Griscom

1

Lowes zaleca zainstalowanie plastikowej paroizolacji za płytą podkładową oprócz bariery lakierniczej między podkładką a płytką. Źródło .


+1 za odniesienie, chociaż wydaje się, że większość dobrze logowanych porad wskazuje na coś przeciwnego.
virtualxtc,

1

Jest to odpowiedź bardzo opóźniona, ale w przypadku, gdy może być przydatna dla innych, pierwszą kwestią musi być własne badanie producenta i wynikające z niego instrukcje. Większość powyższych odpowiedzi jest sprzeczna z zaleceniami producentów płyt cementowych, więc jeśli ich użyjesz, będziesz sam. Obejmuje to nakładanie różnych uszczelniaczy między płytą a płytką, których Hardiebacker na przykład nie zaleca do instalacji wewnętrznych.

Jeśli pracujesz w nowym budownictwie i masz inżyniera budowlanego zaangażowanego w fazę projektowania lub budowy projektu, być może warto zapytać, czy projekt ściany będzie przede wszystkim wysychał do wnętrza, czy na zewnątrz. Na przykład, jeśli wnęka zostanie wypełniona natryskiwaną pianką o zamkniętych komórkach, wszelka wilgoć, która dostanie się do wnęki, może nie mieć dokąd pójść, a inżynier może zalecić zmianę instrukcji producenta dotyczących typowej instalacji, aby pasują do konkretnych okoliczności.

Szczeliwa rozpadają się z czasem, a jeśli martwisz się, że woda luzem w końcu dostanie się z powrotem przez złącza w płycie (tam, gdzie chcesz pozostawić małe szczeliny, aby umożliwić ruch w ścianie bez pękania lub wypierania swojej pracy wykończeniowej) , zawsze możesz użyć asfaltowego pokrycia dachowego za deską, zachodzącego na siebie jak na dachu, którego można użyć do przekierowania wody na parapet, ale który nie jest bardzo skuteczną barierą paroszczelną.

Upewnij się również, że używasz odpowiedniej grubości płyty do aplikacji. Widziałem ludzi próbujących używać nom. Płytka 1/4 ", na której producent określiła płytę o nominale 1/2".


-1

http://www.cityofsanmateo.org/DocumentCenter/View/200 zawiera kilka dość dobrych wskazówek. Istnieje kilka rodzajów tablic pomocniczych. Jeśli jest to płyta cementowa, potrzebujesz bariery paroszczelnej, ponieważ cement zatrzymuje wilgoć, co oznacza, że ​​drewno obok niej jest zawsze wilgotne.


3
Nie zatrzymuje wilgoci, ale rada udzielona przez innych tutaj polega na przeniesieniu hydroizolacji między płytką a płytą cementową za pomocą produktów takich jak Redguard lub Ditra. Jeśli jest tam wodoodporna bariera, nie chcesz drugiej bariery paroszczelnej w ścianie, która stworzyłaby pułapkę na wilgoć. Wydaje się również, że powiązana rada dotyczy korytek ściekowych, w których można uciec z mniejszą hydroizolacją za płytką.
BMitch
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.