Dlaczego wyłącznik automatyczny w mojej sypialni nadal wyłącza się bez widocznego zdarzenia po utracie zasilania?

Wyłącznik 20 A do mojej sypialni zadziała, gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu w moim domu. Jeśli go zresetujesz, wyłączy się ponownie po upływie określonego czasu, powiedzmy 5 ~ 10 sekund. Im dłużej zaczniesz go resetować, tym dłużej będzie działać, zanim się wyłączy. Zwykle zajmuje to 5-6 godzin oczekiwania, zanim można go zresetować i nie trzeba go ponownie uruchamiać. Co może być tego przyczyną? Czy może to być problem z okablowaniem lub elektrycznością w moim domu, czy też jest prawdopodobne, że wyłącznik jest uszkodzony?

Rzeczy związane z wyłącznikiem:

1. Dwie lampy biurkowe
2. Jedna lampa górna
3. Jeden fan
4. Dwa zegary na biurku / radio z budzikiem

Wydaje się, że wyłączenie świateł i wentylatora nie ma na to wpływu.

Ostatnim razem, gdy to się stało, skontaktowaliśmy się z naszym właścicielem, aby elektryk przyjechał go naprawić, gdy nie mogliśmy zmusić wyłącznika do pozostania na miejscu. Następnego dnia przyszedł elektryk i nie znalazł nic złego, a to działało: bardzo nieszczęśliwy właściciel.

Prawdopodobnie zły wyłącznik, ale objawy są również zgodne z łagodnym przeciążeniem, które powoduje, że wyłącznik nagrzewa się i wyzwala w miarę upływu czasu, im dłużej pozwala się ochłodzić wyłącznik przed zresetowaniem, tym dłużej trwa jego ponowne nagrzanie i wyłączenie.

Pozostawiłbym wyłączony, dopóki nie wykluczysz zwarcia w okablowaniu lub innego stanu przeciążenia powodującego jego zadziałanie - jeśli jest gdzieś zwarcie, to zwarcie powoduje dużo ciepła gdzieś w ścianach lub w innym niedostępnym miejscu.

Możliwe, że okablowanie nie jest proste i do wyłącznika jest podłączone obciążenie, którego nie jesteś świadomy - być może toster w kuchni jest na tym samym obwodzie, więc pamiętaj, jakie inne urządzenia w domu mogą być używane kiedy przeżyjesz podróż.

Najtrudniejszą rzeczą w znalezieniu zwarcia jest to, że jeśli jest to spowodowane, powiedzmy, złym połączeniem w skrzynce przyłączeniowej pod podłogą, może się nie zwierać, dopóki nie zbliżysz się do niego i nie sprawisz, że przewody będą wystarczająco elastyczne, by je dotknąć. Jeśli zauważysz jakikolwiek palący zapach związany z podróżą, wyłącz wyłącznik, dopóki ktoś nie znajdzie problemu.

Niektóre typy wyłączników podlegają „uciążliwemu wyłączaniu się”, nawet bez problemów z przeciążeniem lub okablowaniem - jeśli masz wyłącznik AFCI lub GFCI, możesz doświadczać uciążliwych wyłączeń z powodu podłączonego urządzenia.

Jeśli masz usługę 20A do swojej sypialni, prawdopodobnie jesteś w nowym domu (15A jest bardziej typowy, szczególnie w starszej konstrukcji), więc krótka jest mniej prawdopodobna niż w starszym domu, więc najbardziej prawdopodobna przyczyna problemem jest zły łamacz. Miejmy nadzieję, że wynajmujący kazał swojemu elektrykowi wymienić wyłącznik, ponieważ wyłącznik jest stosunkowo tani w porównaniu z wezwaniem elektryka do kolejnego wezwania serwisu.

Konsekwencje zwarcia gdzieś są na tyle poważne (np. Pożar w ścianach lub innym niedostępnym obszarze), że warto wykluczyć krótko przed opuszczeniem obwodu. Jeśli wynajmujący nie może tego naprawić w sposób satysfakcjonujący dla ciebie, zatrudnij własnego elektryka i zwróć go właścicielowi. Nawet jeśli jest to zły wyłącznik, właściciel jest odpowiedzialny za problemy z okablowaniem.

Fakt, że pozostaje włączony po odczekaniu 5-6 godzin, prawdopodobnie oznacza, że ​​nie jest krótki, ale nie odrzuciłbym żadnych powtarzających się wyłączeń, ponieważ wyłącznik jest Twoim jedynym ostrzeżeniem o niebezpiecznym zwarciu w okablowaniu.

Obwód jest (prawie) przeciążony lub wyłącznik jest uszkodzony.

Kontrola amperomierza danego obwodu jest najlepszym sposobem na sprawdzenie przeciążenia. Nie jest to zalecany test dla majsterkowiczów, ponieważ skrzynka wyłącznika musi zostać otwarta, a amperomierz połączony szeregowo z wyłącznikiem.

Twoja lista urządzeń zwykle nie byłaby bliska użycia 20A, chyba że urządzenie było wadliwe.

Elektryk mógł wykonać test, który opisałem. Jeśli obciążenie jest normalne, wymiana wyłącznika jest w porządku.

Aktualizacja: Aby być dokładnym, należy sprawdzić miernik obwodu obwodu (powinien to być miernik 12 dla 20A, 14ga dla 15A), a także wykonać test obciążenia ... Być może ten obwód był wcześniej problemem i ktoś zwiększył wyłącznik do 20 A (od 15 A), aby wyeliminować uciążliwe wyzwalanie. Przeciążone wyłączniki nie są dobre, przeciążone okablowanie jest niebezpieczne .

Być może wyłącznik sypialny jest jednym z „ wyjątkowo wrażliwych ” wyłączników, których doświadczyliśmy ...

Niestety, kiedy całkowicie przebudowaliśmy naszą kabinę (około 1939 r.), Otrzymaliśmy kilka wyłączników, które zostały wyprodukowane tuż po wejściu w życie nowej regulacji .

Sypialnie ze względu na nowe przepisy wymagały nowego typu wyłącznika, który był inny niż w kuchni / łazience gfci. Te „nowe wyłączniki automatyczne w sypialni ” powinny łatwiej się potykać - aby chronić głupie małe dzieci, które mogą wkładać rzeczy do gniazdek.

Odkryliśmy, że te, które zostały wyprodukowane w ciągu pierwszych kilku miesięcy, były szczególnie dziwne ... Niby „nic z nimi nie jest” , ale zastąpienie ich stałym problemem . Uwaga: prace elektryczne były wykonywane podczas innej pracy związanej z przebudową (kiedy ściany były otwarte). Byliśmy tam, więc wiemy, które elementy elektryczne zostały wymienione.

Ponieważ ponownie wszystko okablowaliśmy, skrzynkę miernika, dodaliśmy skrzynkę bezpieczników (zamiast wkręcanej skrzynki bezpieczników), wszystkie prace podlegały nowym przepisom. tzn. musieliśmy spełnić „aktualny kod”. Skoro wspomniałeś Bedroom , że odjeżdżamy trochę światła w głowie .... Te wyłączniki sypialnia są miało być bardziej wrażliwe! Odkryliśmy również, że są bardziej podatni na dziwne zachowanie . Stwierdziliśmy, że młoty wyprodukowane od pierwszych wyprodukowanych zgodnie z tymi nowymi przepisami są wyjątkowo „drgające” (podatne na potknięcia).

Elektryk, który pracował przez pewien czas w twoim kraju, prawdopodobnie byłby w stanie wymienić młot tańszy niż próbować „dowiedzieć się, co jest z nim nie tak”. Ponieważ nasze dziwne „nadmiernie wrażliwe” „wyłączniki sypialne” technicznie działały „w ramach specyfikacji”, technicznie nic nie było z nimi „nie tak” z punktu widzenia „kodu elektrycznego”. Zastąpienie „starego designerskiego wyłącznika sypialni” (2005 r.) „Nowym projektowym wyłącznikiem sypialni” (2008 r.) Pomogło najgorszemu z wyłączników sypialni, które zbyt łatwo się potykały.

Te „zbyt wrażliwe wyłączniki” były dla nas jeszcze bardziej frustrujące, ponieważ zdecydowaliśmy się przenieść panel elektryczny na zewnątrz. Kiedy jedyny pozostały „stary wyłącznik” przewraca się podczas burzy, musimy poczekać na ustanie deszczu i wyjść na zewnątrz, aby otworzyć panel, aby zresetować wyłącznik. To kolejny powód, dla którego mamy UPS-y - dzięki czemu możemy z wdziękiem wyłączać komputery, dopóki nie ustanie deszcz.

Z powodu tych „ultraczułych” wyłączników staramy się, aby nic nie było podłączone bezpośrednio do gniazdek w nich. Nawet podłączanie i odłączanie przedmiotów spowoduje ich przewrócenie! Ponieważ w sypialni mamy głównie elektronikę z najbardziej czułym wyłącznikiem, traktujemy to jako dodatkową ochronę. Nasze rozwiązanie do wyzwalania wyłączników sypialni po odłączeniu przedmiotów zostało rozwiązane za pomocą zasilacza awaryjnego.

W przypadku tego, co jest warte, oto tylko niektóre rzeczy, których nie doświadczamy już z naszymi „nowymi wyłącznikami do sypialni”, które kiedyś powodowały zadziałanie „wyjątkowo drgających” wyłączników do sypialni:

• za pomocą pilota na klimatyzatorze (we własnym obwodzie).
• odłączanie lampy, gdy była jeszcze włączona (i tak unikamy, ale duh!).
• podłączanie / odłączanie odkurzacza (dobra wymówka, aby uzyskać odkurzacz bezprzewodowy).
• burza z piorunami, które powodują wahania mocy.
• udary / spadki elektryczne, które powodują wydawanie sygnału przez inne nasze UPS.
• wyłączenie przełącznika na tradycyjnej „listwie zasilającej” podłączonej bezpośrednio do gniazdka.

Jako były elektryk mam poważne problemy z tą sytuacją.

1. Wszystkie urządzenia w obwodach odgałęzionych mówią, że światła, radio itp. Podłączają się do gniazdek ściennych o natężeniu 15 A.
2. Mówisz, że obwód zasilający te światła wynosi 20 amperów. Nie zapewnia to niezbędnej ochrony światła i gniazda. Jeśli okablowanie ma miernik IS 12, okablowanie byłoby OK, ale zaciski w gniazdku i okablowanie wewnątrz lampy mają moc znamionową tylko 15 A. Wyłącznik należy zastąpić wyłącznikiem 15 Amp.