Jak najlepiej zabezpieczyć garaż przed zamarznięciem?

Mieszkam w Kolorado. Mój dom z lat 50. XX wieku ma garaż na jeden samochód, który został zbudowany w 2000 roku. Ściany, które nie są wspólne z domem, nie są izolowane: kołki i poszycie są widoczne od wewnątrz. Nie ma sufitu, więc ponad legarami widoczne są również krokwie i poszycie dachu. Istnieją pojedyncze stalowe drzwi górne, również nieizolowane.

Chciałbym uchronić garaż przed zamarznięciem, ponieważ a) przechowuję w nim rzeczy takie jak farba i jedzenie oraz b) od czasu do czasu chcę tam pracować ubrany tylko w umiarkowane ubrania na chłodne dni. Wystarczy utrzymać garaż w temperaturze 50ºF / 10ºC.

Biorąc pod uwagę te cele i warunki, to najlepszy sposób na zainstalowanie izolacji w tym garażu? Czy będę musiał zainstalować na nim płytę gipsowo-kartonową? Czy mogę użyć tej poszarpanej izolacji dżinsowej, aby uniknąć środków zaradczych z włókna szklanego? Jakiego rodzaju grzejnika najlepiej użyć?

Przekształcenie zimnej przestrzeni w ciepłą przestrzeń jest absolutnie wykonalne, ale sztuczka polega na tym, aby zrobić to we właściwy sposób, aby uniknąć późniejszych problemów zdrowotnych lub strukturalnych.

Właściwym sposobem na stworzenie ciepłej przestrzeni jest stworzenie dwóch różnych rodzajów ochrony przed żywiołami - przekładka termiczna do zatrzymania ciepła i bariera dla wilgoci do zatrzymania w wodzie.

Przerwa termiczna jest oczywistą częścią - chcesz, aby była ciepła, więc musisz stworzyć warstwę, która nie przewodzi ciepła dobrze i umieścić ją między twoimi ciepłymi i zimnymi przestrzeniami.

Bariera dla wilgoci jest mniej oczywistą, ale jeszcze ważniejszą częścią. Gdziekolwiek ciepłe powietrze dotyka zimnej powierzchni, dochodzi do kondensacji. Kondensacja w zamkniętej przestrzeni - na przykład wewnątrz ściany lub izolowanej wnęki - jest złą rzeczą, ponieważ teraz dostajesz mokre materiały organiczne, takie jak drewno i gips, które zamieniają je z materiałów budowlanych w pleśń. Pleśń jest zła (czytaj - toksyczna) ważne jest, aby stworzyć kompletną barierę, która powstrzyma wilgotne ciepłe powietrze przed dostaniem się do zimnych, zamkniętych przestrzeni. (Gdy wilgoć dostanie się do ściany, nie wydostanie się ponownie tak szybko, jak się pojawiła, więc po prostu będzie się gromadzić).

Druga część tutaj to ściany i dach. Ponieważ nie masz sufitu, a ponieważ wygląda na to, że tak naprawdę nie chcesz go instalować, możesz traktować oba tak samo. Wyjaśnię zatem, jak prawidłowo zaizolować ściany, a ty możesz zrobić to samo dla dachu nad garażem. Ale pamiętaj, jeśli instalujesz sufit, wówczas dach należy traktować inaczej niż ściany.

Więc - jak bezpiecznie izolować ściany?

Po pierwsze - tak, możesz użyć poszarpanej izolacji dżinsowej, włókna szklanego, celulozy lub pianki w sprayu. Jeśli głównym problemem są koszty, to odłożysz pieniądze na czas.

Najszybszym, ale zdecydowanie nie najtańszym sposobem rozwiązania problemu jest piana natryskowa. Za pomocą piany natryskowej (lepsza pianka o zamkniętych komórkach niż pianka o otwartych komórkach) rozpylasz (lub ktoś rozpyla) ciekły związek do wnęk ścianek, a płyn spienia się, a następnie zestala. Otrzymujesz gęsty, bezproblemowy, ciasno upakowany sztywny materiał, który ma doskonałe właściwości izolacyjne i działa jako bariera dla pary samodzielnie. W twoim przypadku możesz spryskać ściany i dach w ciągu jednego dnia i prawie natychmiast uzyskać funkcjonalną ciepłą przestrzeń.

W przypadku innych rodzajów izolacji jest to nieco bardziej zaangażowane. Montaż izolacji jest bardzo prosty - problem stanowi bariera paroizolacyjna. Możesz użyć włókna szklanego z podkładem papierowym, ale osobiście nie sądzę, aby to również się uszczelniało i uważam, że dobrym pomysłem jest przyklejenie wszystkich szwów po ich zszyciu, dla dodatkowego pomiaru ... (taping szwów będzie za chwilę więcej

NIE jest to sposób instalacji:

Zauważ, jak to wszystko jest skompresowane i schowane? To zabija wartość izolacji (wartość R). Słyszałem / widziałem, jak argumentuje, że powinieneś wsunąć podkład, aby płyty gipsowo-kartonowe mogły przykleić płytę gipsowo-kartonową do ramy - używają śrub. Nigdy nie słyszałem o tym, że robią to płyty gipsowo-kartonowe - i nie sądzę, że warto zrezygnować z wartości R dla kleju do płyt gipsowo-kartonowych ... Plus, jeśli naprawdę chcą skleić, to dobrze instalujesz listwy zwijane (tak jak to zrobiliśmy powyżej) pic) i przyklej do tych ...

IMO to sposób, w jaki instalujesz włókno szklane na papierze:

Klapki złożyły się na ćwieki i zszyły w dół. (Następnie zaklej szwy, aby dodatkowo zmierzyć, a także skasować wszelkie łzy). Nadal nie ufam papierowi jako barierze paroizolacyjnej, choć często razy laminuję papier / plastik, w którym to przypadku prawdopodobnie będzie dobrze.

Alternatywnie możesz zainstalować styl bez kopii zapasowej (bez papieru, tylko izolacja) - a następnie dodajesz paroizolację, dodając warstwę plastiku, tak jak:

Tutaj plastik jest zawieszony na górze izolacji, oklejony szwami i tak dalej.

Oto kluczowy fragment - NIE MOŻESZ NIE WOLNO PODŁĄCZYĆ ŻADNYCH SZWÓW / GAPS W BARIERIE PARY.

Niewielki otwór w barierze paroizolacyjnej może wpuścić cały kubek wody w sezonie, gdy ciepłe wilgotne powietrze przepływa do zimnej przestrzeni. Musisz więc stworzyć całkowicie solidną barierę przed wilgocią wokół krawędzi, na wszystkich szwach i we wszystkich łzach, które przypadkowo stworzysz.

Ponieważ ta bariera paroszczelna jest tak ważna, powinieneś płytę gipsowo-kartonową lub zabezpieczyć ją w inny sposób. (Chcesz stworzyć miejsce do przechowywania - weź pod uwagę arkusze sklejki zamiast płyt kartonowo-gipsowych, aby stworzyć wyjątkowo mocne powierzchnie montażowe dla półek) Jeśli pozostawisz odsłoniętą barierę, zostanie ona uszkodzona, a następnie doprowadzi do pleśni i gnicia.

Jeśli jednak natryskasz piankę, ponieważ jest sztywna i ma grubość 4 cali, możesz ją odsłonić.

Izolowanie garażu jest dość proste, jednak utrzymywanie go stale powyżej temperatury zamarzania w obszarze długotrwałych temperatur jest bardziej zaangażowane i potencjalnie kosztowne.

Możesz łatwo umieścić izolację typu batt lub roll w ścianach, bez zastanowienia ... Możesz zainstalować pałki lub toczyć się między krokwiami, ale to tworzy znacznie większą objętość do ogrzewania. Lepiej byłoby zainstalować izolację między opaskami kołnierzowymi (legary sufitowe) i dodać warstwę płyt kartonowo-gipsowych, trochę taśmy lub plastiku o dużej grubości (od 4 do 8 mil), aby zapobiec spadnięciu izolacji. Płyty gipsowo-kartonowe na ścianach nie są wymagane, ale będą dobrym akcentem i pomogą zminimalizować przenikanie zimnego powietrza. Następnym czynnikiem są twoje drzwi. Naprawdę powinny to być izolowane drzwi z odpowiednim, ściśle przylegającym ściąganiem izolacji na górze, po bokach i na dole po zamknięciu. Jeśli nie są względnie szczelne, będziesz marnować czas i pieniądze, próbując ogrzać przestrzeń.

Źródło ciepła zależy od rodzaju ogrzewania, jakie masz w pozostałej części domu. Często oddzielna strefa jest tworzona z istniejącego systemu HVAC i przebiega przez duży ogrzewacz pomieszczeń zwisający z sufitu. Są one często określane jako grzejnik typu „psiego domu” lub „molowy”. Zazwyczaj są one napędzane ciepłą wodą. Można również użyć nagrzewnicy elektrycznej z wymuszonym wentylatorem o mocy 5 kW lub zainstalować odpowietrznik z powrotem dla systemu z wymuszonym ciepłym powietrzem. Niezależnie od używanego stylu ważne jest, aby mieć niezależne sterowanie termostatem dedykowane do przestrzeni garażowej.

Ostrzegam, stałe ogrzewanie garażu będzie drogie. Spodziewaj się utraty ton ciepła za każdym razem, gdy drzwi są otwierane. Należy również pamiętać, że betonowa podłoga jest pochłaniaczem ciepła w obszarach, w których ziemia zamarza.

Dwa lata temu zbudowaliśmy garaż czerpakowy. Ma 13-metrowy sufit z 5-calową betonową ścianą z bloków i nad nim zwykłe 2 x 6-metrowe słupki. I oczywiście dach o nachyleniu 4:12 dodaje kolejną średnią wysokość 2 'powyżej. 15-metrowy sufit pozostawia dużo wolnej przestrzeni powietrznej do ogrzania, zanim reszta garażu będzie wygodna. Garaż ma izolowane górne drzwi 10'x10 '. Zaizolowałem ścianę północną, ponieważ do ściany tej przymocowana jest płyta perforowana. Dwie ostatnie zimy były bardzo zimne dla SE PA i w garażu spadło do 20 ° F, co skłoniło mnie do ponownego przemyślenia, czy warto zaizolować sufit.

Dziesięć lat temu zbudowaliśmy dwupiętrowy garaż o powierzchni 1000 m2. Że w pełni izolowałem za pomocą 6-calowych akumulatorów, w tym sufitu katedry. Jest ogrzewany odpowiednio do 50 ° F za pomocą 45-letniej nagrzewnicy z wymuszonym przepływem powietrza 22 500 BTU w jednej ścianie bocznej. Ogrzewacz działa tylko w nocy (płacimy połowę za prąd w nocy), więc nasz roczny koszt ogrzewania garażu wynosi mniej niż 100,00 USD. Jest to dość tanie, aby cztery samochody zaczęły się rozgrzewać zimą i szybko wysychały (20 minut), gdy zostaną wprowadzone na mokro. (Istnieje 40 pkt Osuszacz również w garażu.) Zastanawiałem się nad „drzwiami pułapkowymi”, które utrzymują ciepło na dole, ale na górze jest znacznie chłodniej niż na dole, nawet przy otwartej klatce schodowej, więc zdecydowaliśmy, że warto było zachować drugie piętro powyżej zera. Podłoga również pozostaje ciepła; lód i śnieg nie

Osiem lat temu zbudowaliśmy stodołę o powierzchni 3000 stóp kwadratowych. Ten budynek ma wykończone drugie piętro z izolacją 4 "w tych ścianach, ale ściany pierwszego piętra są nieizolowane. Sufit ze sklejki 1/2" ma 12 "listew licowych typu kraft. Niedokończony pokój na drugim piętrze bardzo się nagrzał z słońce uderzające w ścianę zachodnią. Dlatego zostawiłem garaż na wiaderku bez izolacji na ścianach południowej i zachodniej (stodoła może również otrzymywać ciepło z ścian południowych i zachodnich.) Z 8000 stóp sześciennych w tym garażu nie nie zauważę żadnego ogrzewania od słońca, nie przykładając dłoni do poszycia; jest zdecydowanie cieplejszy niż ściana wschodnia pod koniec słonecznego dnia. Stodoła ma sześć par podwójnie zawieszonych szyb o wysokim współczynniku nasłonecznienia skierowanych bezpośrednio na południe. Zimą pozostaje 40 ° F, z wyjątkiem deszczu i śniegu. W jasne słoneczne dni izolowane drugie piętro zbliża się do 70 ° F, gdy na zewnątrz jest 40 ° F. Ściana północna ma drzwi dla trzech osób i dwoje drzwi stodoły. Izolowanie tej ściany nie miałoby sensu; to wszystko drzwi.

Moją filozofią jest izolowanie sufitów o najwyższej możliwej do osiągnięcia wartości R. W naszym domu, który ma podłogę ze sklejki na wszystkich okapach, oznacza to tylko 6 "R-19. Moja żona powiększyła to o kolejne 18" odzieży damskiej, butów, zapasowej pościeli, rzemiosła. Jestem poważny; na górze jest 50 pudeł bankierskich i kolejne 50 ogromnych pudełek z dość dobrą izolacją. Stodoła ma 12-calowy R-38. W dołączonym garażu jest tylko miejsce na 6-calowy R-19, ale nie jest ogrzewany jak w mieszkalnej części.

To opuszcza garaż. Kosztowałoby 700,00 $ (z rabatem) za 9 1/2 "R-30 batów na sufit. Zrobienie tego z pewną pomocą kosztowałoby kolejne 300,00 $. Mam rusztowanie, a także wiadro do wchodzenia i schodzenia (Moja 70-latka kolana nie mogą wspinać się po drabinach przez cały dzień). 1500 watowy grzejnik (5 100 BTU) utrzymuje go powyżej zera w najzimniejsze noce (budynek jest naprawdę ciasny). Szacuje się, że kosztowałby to 50 USD na sezon; mniej, jeśli zimy wrócą Przenośny grzejnik o mocy 5600 W (19 000 BTU) musi pracować przez 5 godzin, aby ogrzać budynek do 55 ° F. Gdybym to robił dziesięć razy w roku (mało prawdopodobne), kosztowałby za 40,00 USD za sezon. 100,00 $ rocznie zapłaciłoby za zabranie 1 000,00 $ z naszych inwestycji ... gdybyśmy nie musieli go wcale ogrzewać po izolacji. Ciężarówka kosząca jest warta 25 000 $. Tablica na ścianie północnej jest wypełniona rodzinnymi zdjęciami, kilkoma oryginalnymi dziełami sztuki i wieloma bardzo ładnymi odbitkami itp. 80 pt. Osuszacz w tym garażu działa do 40 ° F, ale w tej temperaturze nie jest tak wydajny. Nadal nie warto izolować. Chyba będę szukał niedrogiego przenośnego ogrzewania domu na propan; połowa ceny energii elektrycznej i zwykle 75 000 BTU. Rozwiąże problem tego, co by się stało, gdybym zamknął się w niewykorzystanej części, która zostałaby uszczelniona, gdybym ją zaizolował. połowa ceny energii elektrycznej i zwykle 75 000 BTU. Rozwiąże problem tego, co by się stało, gdybym zamknął się w niewykorzystanej części, która zostałaby uszczelniona, gdybym ją zaizolował. połowa ceny energii elektrycznej i zwykle 75 000 BTU. Rozwiąże problem tego, co by się stało, gdybym zamknął się w niewykorzystanej części, która zostałaby uszczelniona, gdybym ją zaizolował.