Przeważnie jeżdżę w stylu turystycznym, a jego nierzadkie zjazdy wynoszą kilkaset metrów, a nawet 1000 metrów (w pionie, zwykle średni gradient wynosi około 5-10%). Jaka jest najlepsza technika hamowania, aby uniknąć oszklenia hamulców?

Teoria

Słyszałem następujące porady:

• hamowanie pulsacyjne zamiast ciągłego hamowania
• używać naprzemiennie hamulca przedniego i tylnego
• wytworzyć jak najwięcej oporu aerodynamicznego, aby zmniejszyć nacisk na hamulce

Poza tym mam następujące teorie:

• klocki hamulcowe mają pewną temperaturę, powyżej której zaczną się szklić, więc powinienem zahamować w taki sposób, aby uniknąć przekroczenia tej temperatury
• jeśli gwałtownie zahamuję z wielką mocą, klocki hamulcowe / tarcze / felgi będą musiały pochłonąć dużo energii, która przekłada się na ciepło, jeśli delikatnie zahamuję - wytwarzane jest mniej ciepła
• jeśli zahamuję obydwoma hamulcami, energia zostanie podzielona między dwa hamulce tak jak ciepło (choć niekoniecznie równomiernie - podział zależy od siły przyłożonej do dźwigni hamulca)
• im większa prędkość, tym większy opór aerodynamiczny, więc jeśli pójdę szybciej, mniej energii (ogółem) będzie musiało zostać pochłonięte przez hamulce
• im mniejsza prędkość, tym dłuższy czas jazdy, tym dłuższy czas na odprowadzenie ciepła z układu hamulcowego

Strategie hamowania

W związku z powyższym mam dwie strategie hamowania:

1. Hamuj tak mało, jak to możliwe, ale w razie potrzeby (np. Przed obrotem spinki do włosów) hamuj krótko z dużą mocą i obydwoma hamulcami
2. Hamuj stale za pomocą obu hamulców i utrzymuj niską prędkość (poniżej 20 km / h?)

Pierwsza strategia polega na wykorzystaniu jak największego oporu aerodynamicznego, a następnie wygeneruje dużo ciepła w układzie hamulcowym. Chociaż podczas hamowania będzie miał czas ponownie ostygnąć. Druga strategia utrzymuje stałą wysoką temperaturę hamulców, ale przy niskiej prędkości jazdy zakładam, że temperatura nie przekroczy temperatury oszklenia.

Te strategie, które odrzuciłem:

1. Hamuj stale i utrzymuj niską prędkość, stosując naprzemienne hamulce. Oznacza to, że chociaż hamulec, który nie działa, schładza się, drugi dostaje pełne obciążenie, a jego temperatura będzie wyższa, co zwiększa ryzyko przekroczenia temperatury oszklenia.

Doświadczenie

Już przeszkliłem kilka wirników tarczowych:

1. W moim rowerze dojeżdżającym do pracy mam jedno wzniesienie (700 m długości, 4% nachylenia) i hamuję krótko, ale z wielką siłą
2. W moim rowerze trekkingowym - zjazd na prostym asfalcie, zaczynając od nachylenia powyżej 10%, gdzie zyskałem ~ 50 km / h później starałem się nie zwiększać prędkości, stosując technikę hamowania naprzemiennego

Mam również wrażenie, że po przeszkleniu, gdy odczuwam niższą siłę hamowania, jeśli zjedzę kilka zjazdów, kiedy jestem łagodniejszy w stosunku do tego hamulca, odzyskuje skuteczność. Czy to możliwe?

Chociaż może to być problem do rozwiązania za pomocą różnych środków (zmniejsz moją wagę, użyj większych wirników). Wygląda na to, że sprawdziłby się najlepiej, nawet w rowerach bez hamulca tarczowego.

EDYTOWAĆ:

Ostatnie pytanie

Aby zmniejszyć liczbę zmiennych, moje ostatnie pytanie brzmi: biorąc pod uwagę:

1. Prędkość V _n - jest to prędkość, którą uzyskałby rowerzysta, gdyby w ogóle nie hamował ani nie pedałował, gdy areo drag uniemożliwia mu zwiększenie prędkości z siły grawitacji.

2. Żądana prędkość, którą rowerzysta chciałby jechać V _d = R * V _n

Jakie są optymalne strategie hamowania, które:

1. Zminimalizuj czas potrzebny na przejechanie 10 km takiego stoku
2. Zapobiegać oszkleniu hamulców

W zależności od badania . Jeśli R> = 1, strategia po prostu nie polega na hamowaniu, to proste, ale jak zahamować, jeśli R = 0,5, a nawet R = 0,1 ?

Hamulce działają poprzez zamianę energii kinetycznej w ciepło poprzez tarcie. Podczas podgrzewania układu generalnie zmniejsza się zdolność do pochłaniania większej ilości ciepła (oprócz fizycznych zmian w komponencie układu hamulcowego).

Ciągłe hamowanie jest prawdopodobnie najgorszą strategią. Rowery tandemowe to robią, ale zazwyczaj mają jeden układ hamulcowy przeznaczony do hamowania hamulcem, oraz oddzielny układ hamulcowy do zatrzymania. W przypadku awarii hamulca hamulca z powodu przegrzania, główny układ hamulcowy powinien pozostać niezmieniony.

Przyczyną ciągłego hamowania hamulcem jest zła strategia, jeśli nie masz dedykowanego hamulca hamulca:

1. Hamulce nigdy nie mają szansy na ochłodzenie się, wytwarzając ciepło z czasem, co może uczynić je nieskutecznymi, jeśli na przykład trzeba nagle zatrzymać się;
2. Jeśli hamujesz hamulcem, aby utrzymać niską prędkość, nie korzystasz z oporu aerodynamicznego. Przeciągnij idzie w górę z sześcianem prędkości. Jako taki uzyskujesz najwyższą siłę hamowania z oporu aerodynamicznego, im szybciej jedziesz (tak, to brzmi szalenie).
3. Jeśli nie używasz skutecznie oporu aerodynamicznego, zmuszasz hamulce do wykonania proporcjonalnie większej ilości pracy (tj. Ciepła) niż wtedy, gdy pozwolisz na zwiększenie prędkości, a następnie hamowanie.

W zależności od twojej tolerancji dla prędkości (osobiście jestem szczęśliwy, że jadę z prędkością do 90+ km / h), optymalną strategią jest pozwolenie na zwiększenie prędkości, wykonanie okresu hamowania, w którym spadasz (np. 80 km / h do 40 km / h), zwolnij hamulce i zwiększ prędkość. Pozwala to ochłodzić hamulce, a także wykorzystać opór aerodynamiczny na swoją korzyść. Kluczem jest, aby starać się mieć długie przerwy między zakupem hamowania, abyś mógł uzyskać jak najwięcej ciepła z hamulców. Jeśli okres między zakupionym hamowaniem jest zbyt krótki (np. Pulsowanie hamulców), zaczniesz nadmiernie nagrzewać hamulce, co ostatecznie doprowadzi do zaniku, a nawet awarii w ekstremalnych okolicznościach.

Problemy z przeszkleniem przy zjazdach o nachyleniu 5-10% wskazują, że ogólna technika / pewność motocykla wymaga poprawy, mniejsze hamowanie i mocniejsze jest raczej kulminacją dobrej techniki i wynikającej z niej pewności, a nie umiejętności per se. Tak, musisz nauczyć się złego nawyku zbytniego hamowania i ciągnięcia hamulców, ale aby to zrobić, musisz nauczyć się innych dobrych nawyków. Skręty itp. Różnią się, ale nie byłem na przyzwoitej drodze o 10 stopni lub mniej, gdzie rozważałem hamowanie od lat (z wyjątkiem hamowania związanego z sygnalizacją świetlną / hamowania itp.)

Ale po pierwsze i najprościej:

Nie dotyczy techniki

Zmień na:

1. Metalowe podkładki. Sprawdź, czy dyski są kompatybilne, sprawdzaj też częściej szerokość dysku; metalowe podkładki zużyją je szybciej.
2. Większe wirniki. Sprawdź, czy ramka / widelec są kompatybilne.
3. Podkładki żebrowane.
4. Ice-tec i podobne wirniki.
5. Hamulce, które przyjmują klocki o większej powierzchni.

Technika związana

Naucz się jeździć szybciej.

Mocniejsze, rzadsze hamowanie jest dobre i dobre, ale ostatecznie skutkuje to szybszą i trudniejszą jazdą, robienie tego bezpiecznie wiąże się z ogólną poprawą całego zestawu umiejętności zstępujących i idealną intymną znajomością motocykla, dzięki czemu możesz być jeszcze bardziej pewny, że nie zawiedzie cię szybko.

edytuj: duża część tego została napisana przy założeniu 10% przyzwoitej jazdy na rowerze górskim, ponieważ w pewnym sensie przejrzałem pytanie i nie przyszło mi do głowy, że można tak mocno zahamować, że przeszklono klocki na 10% przyzwoitej drodze. Jednak w dużej mierze dotyczy to również jazdy szosowej.

Ostatecznie jedną z najważniejszych umiejętności szybszego schodzenia jest czytanie terenu, patrzenie w przyszłość i planowanie hamowania. Po pewnym czasie staje się to drugą naturą, ale może być frustrujące, dopóki nie zauważysz poprawy. Każdy może być lepszy w tej umiejętności, a IME to ogromny czynnik strachu / pewności siebie.

Zasadniczo jest to przetwarzanie informacji i podejmowanie decyzji. Jeśli nie możesz przetworzyć wystarczająco szybko i wystarczająco szybko, bez względu na inne umiejętności, nie możesz z nich korzystać prawidłowo i bezpiecznie.

Jeśli boisz się, nie możesz naprawdę mieć pełnej kontroli, ponieważ jesteś rozproszony, a nie skoncentrowany. Ważne jest, aby pamiętać o tym strachu. W niektóre dni to po prostu nie twój dzień z jakiegokolwiek powodu. Jeśli znasz przyczynę, popracuj nad tym. Jeśli tego nie zrobisz, zaakceptuj dzień wolny od pracy, wypychanie strachu ze swojego umysłu i naliczanie karabinu, tak jak kiedyś, może być katastrofalne, jeśli nie rozpoznasz przyczyny strachu i nie rozwiążesz jego problemu.

Jak jechać szybciej (tzn. Mniej hamować)

Uczyć się. Samoucz i / lub opłacaj lekcje. Jeśli sam uczysz, pamiętaj, aby zapisać się do ćwiczeń, abyś mógł natychmiast przejrzeć swoją technikę; łatwo jest nauczyć się teorii i oszukać, że wprowadzasz ją w życie.

Ćwiczyć. Ćwiczenie nie oznacza tylko „jedź”, oznacza jazdę na czymś, co uważasz za trudne, następnie przeanalizuj to, zastanów się, co mówi teoria o jeździe, a następnie powtórz i przejrzyj tę sekcję, aż automatycznie zastosujesz teorię w praktyce.

Nie myśl o szybszej jeździe, nie ma o czym myśleć; szybsze działanie jest produktem ubocznym lepszej techniki; technika polega na tym, JAK jedziesz szybciej i o tym powinieneś pomyśleć.

Ze wszystkich technik przyspieszania, hamowanie mniej ma najwięcej wymagań. Możesz hamować mniej tylko wtedy, gdy możesz szybciej przetwarzać, decydować i reagować, tj. Kiedy wszystkie inne umiejętności mogą wymagać mniejszego hamowania. Bardzo rzadko spotyka się kogoś, kto musi skupić się na mniejszym hamowaniu, w przeciwieństwie do wszystkich umiejętności, które pozwolą mu to zrobić i mieć do tego pewność.

Zauważ, że generalnie brak hamowania na zakrętach można uznać za „uczenie się nie hamowania”, ale ogólnie rzecz biorąc, proces polega na uczeniu się pokonywania zakrętów, przy czym wszystkie umiejętności, które się z tym wiążą, i uczenie się nie hamowania to raczej kwestia oduczenia się jednej z najgorszych i najbardziej niebezpieczne złe nawyki, zamiast uczyć się rzeczywistych umiejętności.

Jedynym czasem, kiedy naprawdę musisz nauczyć się mniej hamować, jest to, że przez cały czas czujesz się całkowicie pewny prędkości i chcesz jechać szybciej, ale nadal utkniesz na swoich starych drogach, podświadomie upierzając się. Zauważ, że takie zachowanie, gdy cała technika wydaje się być dobra - poza hamowaniem -, jest częściej niż nie, w rzeczywistości jest oznaką braku całkowitej pewności, co często jest tak naprawdę spowodowane niewystarczającym spojrzeniem w przyszłość i niedostatecznym przetwarzaniem informacji.

W końcu

Opcją może być także dostosowanie roweru w celu zwiększenia pewności zjazdu. Może to obejmować obniżenie sztycy przed zejściem (lub zdobycie droppera, istnieje kilka przyzwoitych tanich opcji), edycję: usunąłem sugestie związane wyłącznie z MTB (i tak, sam użyłbym droppera nawet na rowerze szosowym)

Metalowe nakładki na hamulce tarczowe (trochę za komentarz).

Metalowe podkładki na moim tourerze były lepsze niż kiedykolwiek po drugim zjeździe podczas tej jazdy (pierwsze duże zejście miało przerwę na lunch, ale poza tym było podobne). To był pierwszy raz, kiedy zszedłem z czegoś takiego, więc byłem dość ostrożny, tj. Na hamulcach trochę - prawdopodobnie za dużo, ale rower może to znieść.

Aby dać wyobrażenie o moim malejącym stylu, oto początek tego drugiego zejścia na wideo . Zauważ, że lewa ręka uruchamia tylny hamulec na moim brytyjskim rowerze; jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, kiedy zmieniam spowolnienie na zbyt małe (spinki do włosów są strome) i lekko rozluźniam hamulec (wyraźniej z tarczami kablowymi niż z hydrauliką). Zachowanie hamulca przedniego było podobne.

Rzucę tutaj trochę matematyki, aby pokazać dokładnie, ile ciepła muszą wytrzymać twoje hamulce - a to staje się trochę długie i nie odpowie bezpośrednio na pytanie.

Po pierwsze, kiedy schodzisz, musisz rozproszyć dużo energii potencjalnej grawitacji . Ta energia jest proporcjonalna do masy: im więcej ważysz, tym więcej energii potrzebujesz do rozproszenia. Biorąc pod uwagę określoną masę i wysokość zejścia, ilość energii, którą musisz rozproszyć, jest stała.

I masz skutecznie tylko dwa sposoby rozproszenia tej energii: poprzez opór aerodynamiczny lub za pomocą hamulców, aby zamienić energię w ciepło.

Ile energii?

Zakładając, że Twój rower i cały sprzęt waży 100 kg, aby zejść na 1000 metrów musisz się rozproszyć

9.8 * 100 * 1,000 Joules

To 980 000 dżuli.

Ile to kosztuje?

Wystarczająco, aby zagotować prawie całą wodę w pełnej butelce z wodą o pojemności 500 ml.

Zastanów się, ile czasu zajmuje zagotowanie 1/2 litra wody na piecu przy możliwie najwyższym upale ...

980 000 J to wystarczająca ilość energii, aby zapalić żarówkę 100 W przez prawie trzy godziny (980 000 J / 100 W = 9800 sekund).

Jak wysoka jest temperatura żarówki 100 W.

Przeciągnij hamulce, aby zwolnić

Co się stanie, jeśli przeciągniesz hamulce do końca w dół, aby zmniejszyć prędkość?

Cóż, załóżmy stromy, prosty zjazd, aby wszystko było proste.

Na tym zjeździe, bez żadnych hamulców, załóżmy, że opór aerodynamiczny powoduje, że schodzisz z prędkością 90 km / h. Jeśli to zrobisz, rozpraszasz wszystkie 980 kJ poprzez aerodynamiczny opór - ponieważ nigdy nie używałeś hamulców.

Ale jeśli nie chcesz iść tak szybko? I zaciągasz hamulce podczas całego zjazdu i utrzymujesz prędkość na poziomie 30 km / h? To podzieli rozpraszanie energii między twoje hamulce i opór aerodynamiczny.

Ile pójdzie na przeciąganie?

Cóż, utrata energii przez opór aerodynamiczny jest proporcjonalna do prędkości sześciennej , więc jeśli cała energia została rozproszona przez opór przy prędkości 90 km / godz., Przejście tylko 1/3 tak szybko oznacza, że ​​tylko 1/27 energii zostanie rozproszona, pozostawiając wszystko reszta energii zostanie rozproszona jako ciepło przez hamulce. Ale ponieważ idziesz tylko 1/3 tak szybko, napotkana na ciebie mniejsza siła oporu działa na ciebie trzy razy dłużej, więc 3 * 1/27 = 1/9.

Przeciąganie hamulców, aby utrzymać prędkość na poziomie 30 km / h, oznacza, że ​​musisz rozproszyć 8/9 * 980 000 dżuli - co wciąż stanowi prawie 90% całej energii.

Ponownie, to wystarczy energii, aby całkowicie zagotować prawie 1/2 litra wody.

A ile żarówek będzie świeciło podczas schodzenia? Zakładając 10% nachylenie lub 10 km zejścia, zejście 1000 metrów w pionie zajmie 20 minut. 20 minut to 1200 sekund. 980 000/1200 = 817 W.

8/9 z tego to 721 W.

(A teraz już wiesz, dlaczego nie możesz wspiąć się na wzniesienie 10% przy prędkości 30 km / h - ponieważ nie możesz utrzymać mocy 721 W przez pedały ...)

Tak, tracisz wystarczająco dużo energii, aby zapalić siedem żarówek o mocy 100 W.

W twoje hamulce.

Jak myślisz, jak dobrze to zadziała?

Nawet jeśli jedziesz tylko 10 km / h (i nie możesz jechać znacznie wolniej i pozostać w pozycji pionowej ...), nadal musisz rozproszyć 260 W + na hamulce - wystarczająco, aby zapalić prawie trzy żarówki 100 W - spróbuj je zatrzymać twoje gołe ręce.

Dlatego przeciąganie hamulców w dół powoduje zepsucie opon lub stopienie kół z włókna węglowego, jeśli masz hamulce szczękowe. Lub rozgrzej hamulce tarczowe i poprowadź ciepło do piasty i zacznij niszczyć smarowanie piasty lub przewiń do układu hamulcowego i zacznij wrzeć płyn hydrauliczny.

Lub polewaj klocki hamulcowe, ponieważ stały się zbyt gorące.