Co powoduje „kropelki” na pierwszej warstwie?


10

Niedawno zmieniłem filament i na początek działał idealnie dobrze, ale szybko miałem problemy z pierwszą warstwą. To tak, jakby na powierzchni tworzyły się kropelki (gotowy produkt + 3 spody):

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Ostatnia część jest (dla mnie) w porządku, ale chciałbym pozbyć się tych irytujących „kropli”.

Ponieważ wada jest dość stabilna i rozpoznawalna i zdarza się cały czas, założę się, że ktoś bardziej doświadczony ode mnie wie, co się dzieje!

Informacje:

Używam 1-tygodniowego filamentu eSun, E3D V6 Hotend 1,75 mm na mojej zdrapanej drukarce CoreXY, krótkim bezpośrednim napędzie Bowden, Repetier, Marlin, liniowym wyprzedzeniu (M900 K60 tak nisko).

Wydruk odbywa się za pomocą dyszy o średnicy 0,4 mm i wysokości 0,2 mm przy:

Złoże cieplne 50 ° C (122 ° F) i gorący koniec 214 ° C (417 ° C) dla pierwszej warstwy, a następnie nieco obniżony, aby

Łoże cieplne 40 ° C (104 ° F) i gorący koniec 211 ° C (412 ° F).

Używam niebieskiej taśmy malarskiej.

Doskonale działał z moim czarnym eSunem i moim białym eSunem.

Jaki jest mój problem

Dziękuję wam wszystkim!

[Edytować]

Próbowałem o wszystkim (więcej temp, mniej temp, wentylator na przedmiocie, więcej / mniej temp. Łóżka, niedokładność, poruszanie się po delcie Z, usuwanie przesunięcia liniowego, radykalnie zmniejszająca prędkość), ale jedyna rzecz, która działała w porządku (problem był dość zmniejszony, ale nie nie zniknął całkowicie) miał zwiększyć grubość warstwy do 0,3 mm

[Edytuj 2] Wreszcie wydaje się, że tak jak zwykle jest to połączenie kilku problemów, które wymienię tutaj:

  • Łóżko nie było idealnie płaskie
  • Przesuwane / zginane łóżko przesuwa się od gorącej pierwszej warstwy do zimniejszej drugiej (i dalej) warstwy
  • Może prędkość była nieco wysoka dla pierwszej warstwy (25 mm / s)

Naprawiłem to, instalując łóżko ze szkła borokrzemowego na wierzchu łóżka grzewczego, co zapewnia idealną płaskość.

Musiałem zmienić czujnik indukcyjny na 8 mm (zamiast 4 mm, które wcześniej dodałem), aby wykonać tę funkcję. Myślę, że nie jest tak dobry, jak może być, ponieważ wykrywa podłoże pod szkłem (które nie jest idealnie płaskie), ale na razie wystarczy. Zastanawiam się, jak sprawić, by szkło przewodziło, jak aluminium czy coś takiego, ale to na inny dzień / post.

Położyłem też niebieską taśmę na szkle, ponieważ pierwsza warstwa była trudna. Może to być spowodowane tym, że czujnik indukcyjny nie wykonuje tak dobrze swojej pracy (patrz wyżej).

Temperatura stołu roboczego pierwszej warstwy: 70 ° C

Temperatura wytłaczarki w dowolnym miejscu od 190 ° C do 220 ° C działa dobrze, to nie był problem lub nie jest już problemem.

Obniżyłem też prędkość pierwszej warstwy do 20 mm / s, ponieważ pierwsza warstwa nie przykleiła się łatwo bezpośrednio do szyby, a niebieska taśma malarska przywiera zbyt mocno, więc spróbuję wyższych prędkości. To jednak złagodziło problemy, więc może być to droga do wypróbowania, jeśli napotkasz podobne problemy.

A teraz wydaje się, że działa nawet zadziwiająco dobrze, muszę tylko wydrukować coś naprawdę dużego!

---------------Stary:

Przesuwanie z góry zrobiło spaghetti :-), a różne temperatury powodowały dość ekstremalne zniekształcenie:

wprowadź opis zdjęcia tutaj wprowadź opis zdjęcia tutaj


Jaki jest rozmiar kroku w osi Z dla Twojej drukarki?
mbuc91

Użyłem 0,2 mm, otrzymując te problemy, 0,3 mm działa lepiej, ale wciąż nie jest idealne. A może zastanawiasz się nad konfiguracją? Jest to klasyczny nema 17 z mikrostopem i „śrubą pociągową ” ( cpc.cx/ld0 ) popychającą wspornikową płytę montażową działającą na dwóch pionowych prętach 8 mm (IIRC) z łożyskami liniowymi (2 + 2).
Valmond

Odpowiedzi:


5

Mój jest bardziej wykształconym zgadywaniem niż ostateczną diagnozą, ale wydaje mi się, że twoja drukarka może być nadmiernie wytłaczana (trudno powiedzieć z pewnością z tym konkretnym obrazem, ale twoje górne warstwy również nie wyglądają tak dobrze, jak powinny) .

Zastanawiam się, czy skalibrowałeś swój profil dla tej konkretnej szpuli filamentu ? Jest to coś, co powinieneś zrobić dla każdej nowej szpuli filamentu, niezależnie od tego, czy używałeś już tej samej marki i materiału, ponieważ różne partie i kolory mogą nieznacznie różnić się średnicą lub twardością, a oba czynniki mogą prowadzić do różnych ogólny wypływ z Twojej dyszy (właśnie sprawdziłem stronę eSun i stwierdzają „Dokładność: 1,7–1,8 mm”, a wariancja 6% to całkiem sporo).

Możliwe, że nie są ze sobą powiązane, ale 211 + ° C jest również na wysokim poziomie prawidłowej temperatury drukowania PLA (jeśli tego właśnie używasz). Nadal mieści się w zakresie zalecanym przez producenta - więc powinno być w porządku - ale możesz spróbować obniżyć go (może 205 ° C?).


Cześć, dziękuję za odpowiedź! W przypadku nadmiernej ekstruzji postaram się, ale reszta części (po pierwszej warstwie) jest całkiem idealna (cienkie ściany mają odpowiedni rozmiar i tak dalej). Kalibracja idzie w parze z tym, ale ma naprawdę średnicę 1,75 mm. Spróbuję w niższych temperaturach, ale miałem już złą przyczepność między warstwami o niższej temperaturze, może potrzebuję „wysokiej” temperatury wytłaczania, ale niższej temperatury złoża? Spróbuję.
Valmond

@Valmond - Jak już powiedziałem, mój jest jedynie wykształconym zgadywaniem, więc nadal mogę się mylić. Należy jednak pamiętać, że nawet ogromna nadmierna wyciskanie o 10% przełożyłoby się tylko na dodatkowe 0,04 milimetra na cienkiej ścianie, co jest poniżej dokładności większości suwmiarki (0,05 mm). Mówiąc bardziej ogólnie, nadmierne wytłaczanie stanowi zwykle problem tylko na dolnych i górnych warstwach, a jeśli drukujesz z wypełnieniem 100%, w przeciwnym razie typowy wydruk (2-4 warstwy skorupy + wypełnienie <100%) nie będzie miał dużego wpływu, ponieważ nadmiar plastiku zostanie po prostu lekko przesunięty. To powiedziawszy: wciąż mogę się całkowicie mylić! :)
Mac

Jeśli zarówno czarny, jak i które filamenty nie powodują żadnych problemów, być może barwnik (piękny kolor btw) nieco zmienia jakość druku. Zdecydowanie skalibrowałbym twoją wytłaczarkę, a następnie spróbowałem nieco obniżyć temperaturę wydruku i majstrować przy aktywnym z. Twoje życie na żywo może być bardzo małe przy łóżku.
ctilley79

Dodatkowo nie powinieneś potrzebować taśmy do PLA.
ctilley79

@ ctilley79 Tak, możliwe, że ten nowy piękny kolor jest nieco inny. Będę się bawić i raportować, ale uderzył mnie twój komentarz na temat przebywania blisko łóżka. Jestem świetny do zrzucenia pierwszej warstwy, ponieważ moje odciski wypaczają się nieco, gdy zaczynają się od nadmiernego zawieszenia. Sprawdzę to, dzięki!
Valmond

3

Przede wszystkim dzięki za wszelką pomoc, to naprawdę fajna społeczność!

Ale żaden z nich tak naprawdę nie pomógł, a ja w końcu dowiem się, co zrobić, aby rozwiązać problem, więc oto:

  • Temperatura wytłaczarki nic nie zmieniła (pogorszyło to poniżej 190 ° C / 374 ° F)

  • Prędkość niczego nie zmieniła (próbowano tak nisko, jak 10 mm / s)

  • Tuning Z nic nie zmienił

  • Zastosowanie warstw 0,3 mm zamiast 0,2 mm sprawiło, że było to nieco lepsze, ale nadal całkowicie bezużyteczne

Więc jaka była sztuczka?

Doszedłem do wniosku, że to ekstremalne wypaczenie, więc podgrzanie stołu do 80 ° C / 176 ° F, a pierwsza warstwa schodzi naprawdę dobrze, do reszty wydruku używam normalnych temperatur i działa dobrze. W przypadku nawisów uderzam o kilka stopni i wskazuję na nawiew małego wentylatora klatkowego.

Myślę, że filament jest uszkodzony lub że ten konkretny kolor może być nieco inny niż inne kolory, ale cóż, teraz działa!

[Edytuj] Od ostatniego uaktualnienia oprogramowania układ PID stołu grzejnego został wyłączony, a ponowne włączenie go naprawdę uprościło.

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.