Co powoduje „kropelki” na pierwszej warstwie?

Niedawno zmieniłem filament i na początek działał idealnie dobrze, ale szybko miałem problemy z pierwszą warstwą. To tak, jakby na powierzchni tworzyły się kropelki (gotowy produkt + 3 spody):

Ostatnia część jest (dla mnie) w porządku, ale chciałbym pozbyć się tych irytujących „kropli”.

Ponieważ wada jest dość stabilna i rozpoznawalna i zdarza się cały czas, założę się, że ktoś bardziej doświadczony ode mnie wie, co się dzieje!

Informacje:

Używam 1-tygodniowego filamentu eSun, E3D V6 Hotend 1,75 mm na mojej zdrapanej drukarce CoreXY, krótkim bezpośrednim napędzie Bowden, Repetier, Marlin, liniowym wyprzedzeniu (M900 K60 tak nisko).

Wydruk odbywa się za pomocą dyszy o średnicy 0,4 mm i wysokości 0,2 mm przy:

Złoże cieplne 50 ° C (122 ° F) i gorący koniec 214 ° C (417 ° C) dla pierwszej warstwy, a następnie nieco obniżony, aby

Łoże cieplne 40 ° C (104 ° F) i gorący koniec 211 ° C (412 ° F).

Używam niebieskiej taśmy malarskiej.

Doskonale działał z moim czarnym eSunem i moim białym eSunem.

Jaki jest mój problem

Dziękuję wam wszystkim!

[Edytować]

Próbowałem o wszystkim (więcej temp, mniej temp, wentylator na przedmiocie, więcej / mniej temp. Łóżka, niedokładność, poruszanie się po delcie Z, usuwanie przesunięcia liniowego, radykalnie zmniejszająca prędkość), ale jedyna rzecz, która działała w porządku (problem był dość zmniejszony, ale nie nie zniknął całkowicie) miał zwiększyć grubość warstwy do 0,3 mm

[Edytuj 2] Wreszcie wydaje się, że tak jak zwykle jest to połączenie kilku problemów, które wymienię tutaj:

• Łóżko nie było idealnie płaskie
• Przesuwane / zginane łóżko przesuwa się od gorącej pierwszej warstwy do zimniejszej drugiej (i dalej) warstwy
• Może prędkość była nieco wysoka dla pierwszej warstwy (25 mm / s)

Naprawiłem to, instalując łóżko ze szkła borokrzemowego na wierzchu łóżka grzewczego, co zapewnia idealną płaskość.

Musiałem zmienić czujnik indukcyjny na 8 mm (zamiast 4 mm, które wcześniej dodałem), aby wykonać tę funkcję. Myślę, że nie jest tak dobry, jak może być, ponieważ wykrywa podłoże pod szkłem (które nie jest idealnie płaskie), ale na razie wystarczy. Zastanawiam się, jak sprawić, by szkło przewodziło, jak aluminium czy coś takiego, ale to na inny dzień / post.

Położyłem też niebieską taśmę na szkle, ponieważ pierwsza warstwa była trudna. Może to być spowodowane tym, że czujnik indukcyjny nie wykonuje tak dobrze swojej pracy (patrz wyżej).

Temperatura stołu roboczego pierwszej warstwy: 70 ° C

Temperatura wytłaczarki w dowolnym miejscu od 190 ° C do 220 ° C działa dobrze, to nie był problem lub nie jest już problemem.

Obniżyłem też prędkość pierwszej warstwy do 20 mm / s, ponieważ pierwsza warstwa nie przykleiła się łatwo bezpośrednio do szyby, a niebieska taśma malarska przywiera zbyt mocno, więc spróbuję wyższych prędkości. To jednak złagodziło problemy, więc może być to droga do wypróbowania, jeśli napotkasz podobne problemy.

A teraz wydaje się, że działa nawet zadziwiająco dobrze, muszę tylko wydrukować coś naprawdę dużego!

---------------Stary:

Przesuwanie z góry zrobiło spaghetti :-), a różne temperatury powodowały dość ekstremalne zniekształcenie:

Mój jest bardziej wykształconym zgadywaniem niż ostateczną diagnozą, ale wydaje mi się, że twoja drukarka może być nadmiernie wytłaczana (trudno powiedzieć z pewnością z tym konkretnym obrazem, ale twoje górne warstwy również nie wyglądają tak dobrze, jak powinny) .

Zastanawiam się, czy skalibrowałeś swój profil dla tej konkretnej szpuli filamentu ? Jest to coś, co powinieneś zrobić dla każdej nowej szpuli filamentu, niezależnie od tego, czy używałeś już tej samej marki i materiału, ponieważ różne partie i kolory mogą nieznacznie różnić się średnicą lub twardością, a oba czynniki mogą prowadzić do różnych ogólny wypływ z Twojej dyszy (właśnie sprawdziłem stronę eSun i stwierdzają „Dokładność: 1,7–1,8 mm”, a wariancja 6% to całkiem sporo).

Możliwe, że nie są ze sobą powiązane, ale 211 + ° C jest również na wysokim poziomie prawidłowej temperatury drukowania PLA (jeśli tego właśnie używasz). Nadal mieści się w zakresie zalecanym przez producenta - więc powinno być w porządku - ale możesz spróbować obniżyć go (może 205 ° C?).

Przede wszystkim dzięki za wszelką pomoc, to naprawdę fajna społeczność!

Ale żaden z nich tak naprawdę nie pomógł, a ja w końcu dowiem się, co zrobić, aby rozwiązać problem, więc oto:

• Temperatura wytłaczarki nic nie zmieniła (pogorszyło to poniżej 190 ° C / 374 ° F)

• Prędkość niczego nie zmieniła (próbowano tak nisko, jak 10 mm / s)

• Tuning Z nic nie zmienił

• Zastosowanie warstw 0,3 mm zamiast 0,2 mm sprawiło, że było to nieco lepsze, ale nadal całkowicie bezużyteczne

Więc jaka była sztuczka?

Doszedłem do wniosku, że to ekstremalne wypaczenie, więc podgrzanie stołu do 80 ° C / 176 ° F, a pierwsza warstwa schodzi naprawdę dobrze, do reszty wydruku używam normalnych temperatur i działa dobrze. W przypadku nawisów uderzam o kilka stopni i wskazuję na nawiew małego wentylatora klatkowego.

Myślę, że filament jest uszkodzony lub że ten konkretny kolor może być nieco inny niż inne kolory, ale cóż, teraz działa!

[Edytuj] Od ostatniego uaktualnienia oprogramowania układ PID stołu grzejnego został wyłączony, a ponowne włączenie go naprawdę uprościło.